Fint program synd bara att jag inte kan föra in data. Men skam den som ger sig.
också undrar jag vad som händer med balansen i fukthalt som du beskriver, när man slutat basta. Då borde det ju bli obalans igen.
AndersG när du ändå hade Tylö på tråden så passade du väl på att fråga hur många reklamationer dom hade, och vad dom baserade sin konstruktion på. Kunskap, tro eller praktisk erfarenhet.
Jag längtar redan
också undrar jag vad som händer med balansen i fukthalt som du beskriver, när man slutat basta. Då borde det ju bli obalans igen.AndersG när du ändå hade Tylö på tråden så passade du väl på att fråga hur många reklamationer dom hade, och vad dom baserade sin konstruktion på. Kunskap, tro eller praktisk erfarenhet.
Eftersom bastuväggen skall isoleras måste du räkna med att temperaturen är lägre än i bastun du kan inte se det som varm luft som träffar en kall yta. Temperaturen måste ses som en gradient genom väggen även den befintliga väggen värms upp av bastuvärmen. Även absoluta fukthalten får en gradient genom väggen så att säga att husväggen är 20°C och träffas av luft som är betydligt varmare och med hög luftfuktighet är ett grovt förenklat ochh felaktigt tankesätt det kan omöjligt fungera så i praktiken.
Påståendet att detta är under betydande tid får stå för dig men för privat bastu i småhus kan jag inte hålla med dig om. Går bastun 3 ggr / vecka i 4h per tillfälle så är det under 10% av tiden däremellan torkar bastun upp tack vare eftervärmen och god ventilation.
Vad har ren vattenångas volymitet med saken att göra titta istället på densitet för fuktig luft som funktion av relativluftfuktighet det finns diagram för det.
Luftens volymskillnad pga ev kondens är marginell det hanlar trots allt om ett fåtal gram vatten per m³ luft som skulle kondensera ut om det mot all förmodan sker någon kondensering, så något större luftflöde med fuktig luft i väggen kan du inte räkna med.
Nu vet inte jag hur du gör dina mätningar, men för att det överhuvudtaget skall ha någon relevans i sammanhanget måste du mäta och logga både RH och temperatur i flera skickt i väggkonstuktionen för att det skall ha någon som hellst relevans. Att enbart mäta RH leder ingen stans eftersom temperaturen behövs för att bedömma risk för kondens.
Temp och RH loggning bör forsätta efter att bastun stängts av för att även se uttorkningen mellan bastubaden.
/Patrik
Påståendet att detta är under betydande tid får stå för dig men för privat bastu i småhus kan jag inte hålla med dig om. Går bastun 3 ggr / vecka i 4h per tillfälle så är det under 10% av tiden däremellan torkar bastun upp tack vare eftervärmen och god ventilation.
Vad har ren vattenångas volymitet med saken att göra titta istället på densitet för fuktig luft som funktion av relativluftfuktighet det finns diagram för det.
Luftens volymskillnad pga ev kondens är marginell det hanlar trots allt om ett fåtal gram vatten per m³ luft som skulle kondensera ut om det mot all förmodan sker någon kondensering, så något större luftflöde med fuktig luft i väggen kan du inte räkna med.
Nu vet inte jag hur du gör dina mätningar, men för att det överhuvudtaget skall ha någon relevans i sammanhanget måste du mäta och logga både RH och temperatur i flera skickt i väggkonstuktionen för att det skall ha någon som hellst relevans. Att enbart mäta RH leder ingen stans eftersom temperaturen behövs för att bedömma risk för kondens.
Temp och RH loggning bör forsätta efter att bastun stängts av för att även se uttorkningen mellan bastubaden.
/Patrik
"Eftersom bastuväggen skall isoleras måste du räkna med att temperaturen är lägre än i bastun du kan inte se det som varm luft som träffar en kall yta. Temperaturen måste ses som en gradient genom väggen även den befintliga väggen värms upp av bastuvärmen. Även absoluta fukthalten får en gradient genom väggen så att säga att husväggen är 20°C och träffas av luft som är betydligt varmare och med hög luftfuktighet är ett grovt förenklat ochh felaktigt tankesätt det kan omöjligt fungera så i praktiken. "
Det är förenklat, men inte felaktigt och det fungerar så i praktiken. Se exempelvis:
http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Isolteori.pdf, figur 37. Så här svarade den Professor i Temodynamik jag frågade: "Ditt resonemang är helt korrekt. Ska du bygga en bastu?"
"Påståendet att detta är under betydande tid får stå för dig men för privat bastu i småhus kan jag inte hålla med dig om. Går bastun 3 ggr / vecka i 4h per tillfälle så är det under 10% av tiden däremellan torkar bastun upp tack vare eftervärmen och god ventilation. "
Men du har inte ventilation inne i väggen...
"Nu vet inte jag hur du gör dina mätningar, men för att det överhuvudtaget skall ha någon relevans i sammanhanget måste du mäta och logga både RH och temperatur i flera skickt i väggkonstuktionen för att det skall ha någon som hellst relevans. Att enbart mäta RH leder ingen stans eftersom temperaturen behövs för att bedömma risk för kondens.
Temp och RH loggning bör forsätta efter att bastun stängts av för att även se uttorkningen mellan bastubaden."
Och det är precis så jag mätt. Luftfuktighet och temperatur utanför väggen och samma sak inne i väggen. Dock inte i flera skikt, utan mitt inne i väggen. Mätningar gjordes då bastandet började och fortsatte tills bastun svalnade. Kunde konstateras att luften inne i väggen hade förhöjd fuktighet ännu ett dygn efter då mätningarna avslutades. Samma mätningar upprepades flera gånger. Det intressanta är ju att se ifall luften inne i väggen blir så fuktig att risk för kondens föreligger.
Mätningarna visar helt klart det som de flesta byggare vet, nämligen att en vägg torkar upp betydligt långsammare än den fuktas upp.
Det är förenklat, men inte felaktigt och det fungerar så i praktiken. Se exempelvis:
http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Isolteori.pdf, figur 37. Så här svarade den Professor i Temodynamik jag frågade: "Ditt resonemang är helt korrekt. Ska du bygga en bastu?"
"Påståendet att detta är under betydande tid får stå för dig men för privat bastu i småhus kan jag inte hålla med dig om. Går bastun 3 ggr / vecka i 4h per tillfälle så är det under 10% av tiden däremellan torkar bastun upp tack vare eftervärmen och god ventilation. "
Men du har inte ventilation inne i väggen...
"Nu vet inte jag hur du gör dina mätningar, men för att det överhuvudtaget skall ha någon relevans i sammanhanget måste du mäta och logga både RH och temperatur i flera skickt i väggkonstuktionen för att det skall ha någon som hellst relevans. Att enbart mäta RH leder ingen stans eftersom temperaturen behövs för att bedömma risk för kondens.
Temp och RH loggning bör forsätta efter att bastun stängts av för att även se uttorkningen mellan bastubaden."
Och det är precis så jag mätt. Luftfuktighet och temperatur utanför väggen och samma sak inne i väggen. Dock inte i flera skikt, utan mitt inne i väggen. Mätningar gjordes då bastandet började och fortsatte tills bastun svalnade. Kunde konstateras att luften inne i väggen hade förhöjd fuktighet ännu ett dygn efter då mätningarna avslutades. Samma mätningar upprepades flera gånger. Det intressanta är ju att se ifall luften inne i väggen blir så fuktig att risk för kondens föreligger.
Mätningarna visar helt klart det som de flesta byggare vet, nämligen att en vägg torkar upp betydligt långsammare än den fuktas upp.
Den vanliga fuktspärren av åldersbeständig plast ligger direkt under glasregeln, dvs 2 cm från innertaket.AndersG skrev:
Min tanke var först att använda det vanliga innertaket i rummet (spårpanel av gran) som tak även i bastun, men fuktspärren kanske får för mycket stryk?
Den vanliga fuktspärren av åldersbeständig plast ligger direkt under glasregeln, dvs 2 cm från innertaket.jenfor skrev:
Min tanke var först att använda det vanliga innertaket i rummet (spårpanel av gran) som tak även i bastun, men fuktspärren kanske får för mycket stryk?[/quote]
Ursäkta, men du är ute på farligt vatten.
Kolla här på ett exempel av vanlig byggfolie: http://www.t-emballage.se/produkter/prod_doc/110_Byggfolie.pdf
I texten: "Tänk på att byggfolien i bruksmiljö (helt inbyggd) är
anpassad för ett normalt inomhusklimat och ej skall utsättas
för temperaturer över +35°C. Högre temperaturer och fortsatt
UV-exponering förkortar livslängden."
Det är isolering som gäller.
Mäter du inte i flera skikt så kan du inte påvisa kondens och var i väggen ev daggpunkt kommer.
Det du kommer att visa är en relativ luftfuktighet och temperatur i 1 punkt inget annat bevisas.
För att visa att tillfälligt förhöjd %RH ger fuktproblem måste du efter en tid mäta fuktkvoten i konstruktionens ingående byggdelar.
/Patrik
Det du kommer att visa är en relativ luftfuktighet och temperatur i 1 punkt inget annat bevisas.
För att visa att tillfälligt förhöjd %RH ger fuktproblem måste du efter en tid mäta fuktkvoten i konstruktionens ingående byggdelar.
/Patrik
Som Classe säger så har du här en risk. Varför inte bygga med Sauna-Satu? Då bygger det 30 (Sauna-Satu)+20mm(luftspalt)+12mm(panel) = 62mm. Takhöjden i bastun bör vara sisådär 2-2,2m.
Och då måste jag ha en komplett bastu att mäta på.. Ingen av de böcker i Fuktmekanik jag läst har krävt så stringent bevisning, utan blotta misstanken om att en konstruktion är riskabel räcker för att man skall undersöka närmare eller välja en alternativ lösning.
Du får ursäkta, men jag känner inte att denna diskussion leder någonvart. Jag har i varje fall fått bevis på att det traditionella sättet representerar en bra design och att alla komponenter, isolering, alumit, luftspalt och panel har en funktion. Det räcker för mig och jag kommer att publicera rapporten så småningom.
Den vanliga fuktspärren av åldersbeständig plast ligger direkt under glasregeln, dvs 2 cm från innertaket.ClasseClas skrev:
Min tanke var först att använda det vanliga innertaket i rummet (spårpanel av gran) som tak även i bastun, men fuktspärren kanske får för mycket stryk?[/quote]
Ursäkta, men du är ute på farligt vatten.
Kolla här på ett exempel av vanlig byggfolie: http://www.t-emballage.se/produkter/prod_doc/110_Byggfolie.pdf
I texten: "Tänk på att byggfolien i bruksmiljö (helt inbyggd) är
anpassad för ett normalt inomhusklimat och ej skall utsättas
för temperaturer över +35°C. Högre temperaturer och fortsatt
UV-exponering förkortar livslängden."
Det är isolering som gäller.[/quote]
Misstänkte nästan att jag skulle tvingas bygga ett "extra" tak... :-/
Nåja, då slipper man ju fundera i alla fall. Fördelen med detta är att jag kan bygga in en bättre ventilation och en stjärnhimmel...
Tack!
När det gäller takhöjden har jag inga problem med att isoleringen bygger lite, eftersom jag har 2,40 nu vilket egentligen är för högt för en bastu. Jag kan med andra ord använda vanlig isolering och regla 45 mm.AndersG skrev:
OK. Låter bra. Notera att det även finns (surprise, surprise) delade meningar om hur ventilationen skall ske
Se:
http://www.exacta-sweden.com/main.html?fto=content/fragor_vent.page
Här presenteras de två modellerna. Det är litet frågan om hur man vill ha det, dvs hett uppe och kallt nere eller mera jämnvarmt.
Och märk väl att bild nr2 kräver mekanisk ventilation för bastu med elaggregat. Därav fläktsymbolen i bilden.AndersG skrev:OK. Låter bra. Notera att det även finns (surprise, surprise) delade meningar om hur ventilationen skall ske
Se:
[länk]
Här presenteras de två modellerna. Det är litet frågan om hur man vill ha det, dvs hett uppe och kallt nere eller mera jämnvarmt.
Anders G, Jag har satt vindpapp för att hålla isoleringen till bastuns luftspalt, istället för najtråd då jag hade detta hemma, har det någon betydelse/nackdel?AndersG skrev:Jo hönsnät är säkert enklare, men najtråd tar mindre plats i bilen