Det blir nog 300mm i plattan med 400mm U-element.
Sedan en rad med murad leca runt om.
Ska jag dra en M12 gängstång mellan varannat lecablock, och fästa med ankarmassa?
och sedan då fästa syllen och väggblock i gängstången?
Jag har också en annan fundering.
Garagedelen kommer jag ha saxtakstolar i.
I bakkant kommer det vara ett loft med ramverksstolar.
Det jag undrar är egentligen bara hur jag ska lösa det med en snygg övergång?
Sedan en rad med murad leca runt om.
Ska jag dra en M12 gängstång mellan varannat lecablock, och fästa med ankarmassa?
och sedan då fästa syllen och väggblock i gängstången?
Jag har också en annan fundering.
Garagedelen kommer jag ha saxtakstolar i.
I bakkant kommer det vara ett loft med ramverksstolar.
Det jag undrar är egentligen bara hur jag ska lösa det med en snygg övergång?
Sätt gängstänger i betongen vid gjutningen så sparar du massa onödigt borrande och injekteringsmassa.
Alternativet är att du gör som jag. Gå upp med kantelementen längre än plattan och gjut upp klacken. Det ger bättre isolering och du får upp panelen från marken en bit, utan att få en ful putsad yta utvändigt.
Om du ska återfylla runt garaget kan du välja att ställa 400-element uppe på första lagret cellplast för att slippa köpa 500-element.
Alternativet är att du gör som jag. Gå upp med kantelementen längre än plattan och gjut upp klacken. Det ger bättre isolering och du får upp panelen från marken en bit, utan att få en ful putsad yta utvändigt.
Om du ska återfylla runt garaget kan du välja att ställa 400-element uppe på första lagret cellplast för att slippa köpa 500-element.
Det är sällan det krävs högre än S100 för kantbalken. Standard för kantelement är S200. 2-planshus eller byggnader med punktlaster kan vara undantag. T.ex nockbalk med limträpelare.
Folk som gjuter med lågform istället för kantelement brukar vanligen inte ha någon annan kvalitet under kantbalken. Vi gjuter ofta 3-4 våningar höga betongstommar med standard kantelement i grunden. Jag skulle inte vara orolig
Fäster jag gängstången i något för att få den på rätt plats under själva gjutningen då?
Finns det någon speciell regel att följa gällande placering av dem?
Tänker om de ska sitta efter första lecablocket, och hur tätt jag ska sätta dem?
En annan fundering jag hade var lecablockets bredd mot väggens bredd.
Om jag köper standard lecablock. De är då 250mm tjocka.
Om jag väljer 195 stomme. Och sedan reglar på 45mm.
Sedan osb 11mm
sedan gips 13mm
Då blir totalen - 264.
Är det dumt att ha väggen bredare än lecablocket?
Finns det någon speciell regel att följa gällande placering av dem?
Tänker om de ska sitta efter första lecablocket, och hur tätt jag ska sätta dem?
En annan fundering jag hade var lecablockets bredd mot väggens bredd.
Om jag köper standard lecablock. De är då 250mm tjocka.
Om jag väljer 195 stomme. Och sedan reglar på 45mm.
Sedan osb 11mm
sedan gips 13mm
Då blir totalen - 264.
Är det dumt att ha väggen bredare än lecablocket?
Det må så vara, men det är väl inte fel att göra 'rätt' ?Mackkan skrev:Det är sällan det krävs högre än S100 för kantbalken. Standard för kantelement är S200. 2-planshus eller byggnader med punktlaster kan vara undantag. T.ex nockbalk med limträpelare.
Folk som gjuter med lågform istället för kantelement brukar vanligen inte ha någon annan kvalitet under kantbalken. Vi gjuter ofta 3-4 våningar höga betongstommar med standard kantelement i grunden. Jag skulle inte vara orolig
Det jag menar är att TS verkar inte ha detaljkunskaper om husbyggeri, då är det inte bra att rekommendera att inte följa ritningar godtyckligt. Speciellt inte eftersom du inte har något ansvar i frågan... Missförstå mig inte, det är en smart lösning men jag skulle ställa frågan till leverantören av grunden och få dem att införa ändringen på grundritningen.
Du stoppar ner dom i den färska betongen bara, innan det blir för hårt. En gängstång i varannat block hade jag satt. Sätt dom hellre lite längre in än för långt ut på plattan.nudeljavel skrev:
Ska du ha leca så är 195 stomme att rekommendera. Det blir väldigt lite betong under syllen annars. Att väggen är bredare kan du lösa genom att flytta in lecan på plattan så att dom livar bättre. Utsidan ska du ändå putsa?
Sedan som cobra skriver så ska du givetvis inte göra någonting om du inte känner dig säker.
Hej
Det här med att höja och sänka temperaturen i garaget när man ska vara där tycker jag du ska fundera lite över.
Dels krånglet att komma ihåg detta när du ska ut, sätta igång nåt en timme innan för att sedan gå ut, om du vill göra nåt på direkten då? Vad tjänar man in i kostnad på att hålla på och höja och sänka tempen istället för en konstant temperatur.
Hade dom funderingarna jag också med mitt garage, köra på 10 grader i grundvärme och sedan höja till 15 när jag skulle vara där. Hade så en vinter sen tröttnade jag. Kör nu konstant 15 grader. Då kan man gå ut när man vill i bara ett par vanliga arbetsbyxor och tröja och göra det man ska. Du behöver inte klä på dig extra för att du hade glömt att höja värmen och du blir inte svettig för att det är för varmt.
Sedan så om man höjer tempen en timme innan man ska ut så kanske luften håller 15 grader som man vill ha, men verktygen man ska hålla i tar längre tid att värma upp. Ett exempel är härom dagen när vi hade strömavbrott och tempen sjönk till 6-7 grader i garaget, tog inte så lång tid att få upp lufttempen men väggar och allt känns kallt flera timmar efteråt.
Det här med att höja och sänka temperaturen i garaget när man ska vara där tycker jag du ska fundera lite över.
Dels krånglet att komma ihåg detta när du ska ut, sätta igång nåt en timme innan för att sedan gå ut, om du vill göra nåt på direkten då? Vad tjänar man in i kostnad på att hålla på och höja och sänka tempen istället för en konstant temperatur.
Hade dom funderingarna jag också med mitt garage, köra på 10 grader i grundvärme och sedan höja till 15 när jag skulle vara där. Hade så en vinter sen tröttnade jag. Kör nu konstant 15 grader. Då kan man gå ut när man vill i bara ett par vanliga arbetsbyxor och tröja och göra det man ska. Du behöver inte klä på dig extra för att du hade glömt att höja värmen och du blir inte svettig för att det är för varmt.
Sedan så om man höjer tempen en timme innan man ska ut så kanske luften håller 15 grader som man vill ha, men verktygen man ska hålla i tar längre tid att värma upp. Ett exempel är härom dagen när vi hade strömavbrott och tempen sjönk till 6-7 grader i garaget, tog inte så lång tid att få upp lufttempen men väggar och allt känns kallt flera timmar efteråt.
Tack för feedback.
Om man nu ska gå efter excel-dokumentet som grund för effektbehovet, så om jag har 16grader inne, och det är -16 ute. dvs DUT 32
Så med 300mm i tak och 245 i vägg så krävs det 1189watt.
Om man då räknar med 4st fönster, en 5meters port och en dörr.
Så är man kanske uppe på 1500watt.
En månad som denna kostar då alltså ca 500kr att värma upp om det skulle vara direkt-el.
1500x20(som den måste värma)x31 = 465kw
Nu är ju inte temperaturen -16 speciellt många dagar om året här.
Så det är väl en kostnad man kan leva med.
Om nu effektberäkningen stämmer, så ser jag inga som helst problem med att använda F750in som värmekälla.
Om man nu ska gå efter excel-dokumentet som grund för effektbehovet, så om jag har 16grader inne, och det är -16 ute. dvs DUT 32
Så med 300mm i tak och 245 i vägg så krävs det 1189watt.
Om man då räknar med 4st fönster, en 5meters port och en dörr.
Så är man kanske uppe på 1500watt.
En månad som denna kostar då alltså ca 500kr att värma upp om det skulle vara direkt-el.
1500x20(som den måste värma)x31 = 465kw
Nu är ju inte temperaturen -16 speciellt många dagar om året här.
Så det är väl en kostnad man kan leva med.
Om nu effektberäkningen stämmer, så ser jag inga som helst problem med att använda F750in som värmekälla.
Glöm inte att plattan också leder ut värme. Samt ventilationsförluster . Din Lecasten kommer också släppa ut en del.
Jag har idag två st värmare gång (Anslut 2000w), och med totalt ~2000w + termostatern nedskruvad en del så har de hållit 5-7grader i garaget som är ~100kvm, vid -20-25 grader utomhus. För mig smiter det säkert upp en del värme till loftet (bjälklaget är inte isolerat), men kan tänka mig liknande siffror för dig?
. Din Lecasten kommer också släppa ut en del.Jag har idag två st värmare gång (Anslut 2000w), och med totalt ~2000w + termostatern nedskruvad en del så har de hållit 5-7grader i garaget som är ~100kvm, vid -20-25 grader utomhus. För mig smiter det säkert upp en del värme till loftet (bjälklaget är inte isolerat), men kan tänka mig liknande siffror för dig?
Det blir självklart 930kw.
Vet inte hur jag tänkte där :/
Lt1cobra. Det kan säkerligen bli något liknande.
Hur som helst så blir det inga jättepengar att ha garaget uppvärmt året om.
Frågan är bara hur mycket isolering man ska satsa på.
Onödigt att isolera för mycket
Vet inte hur jag tänkte där :/
Lt1cobra. Det kan säkerligen bli något liknande.
Hur som helst så blir det inga jättepengar att ha garaget uppvärmt året om.
Frågan är bara hur mycket isolering man ska satsa på.
Onödigt att isolera för mycket
Lägg lite tid på den här sidan : http://www.energiberakning.se och knappa in dina alternativ, på det viset kan du laborera med olika fall av isolering och komma ganska nära sanningen. Kanske kan du acceptera en lägre temp 2-3veckor per år när det är som kallast och välja vilken Max effekt/kostnad du är beredd att skjuta in i garaget? tex Max 2500w. en lägsta temp på 15grader kanske ger att vid -10 går brytpunkten och att om det blir kallare tex -15, så får du en innetemperatur på 10 istället. Men kostnaden är densamma.
För en som är helt nollad vad gäller golvvärmesystem. Vad behöver jag skaffa för att koppla in kulverten till garaget?
Jag kommer be dem göra ett hål upp i bjälklaget från fabrik.
Behöver jag något speciellt för att koppla in det på befintliga slingor i huset, eller ska det vara en separat slinga?
Hur fungerar själva styrningen om jag ex vill ha 22grader i huset och 15 i en del av garaget och 10i förrådsdelen?
Kommer sitta en fördelare till slingorna i garaget.
Var iaf igår hos nya grannen och pratade lite om han kunde hjälpa mig med grävandet och grundsättningen till både huset och garaget.
Han skulle räkna på det. Så förhoppningsvis löser sig allt det som faller utanför mitt kunskapsområde 👍
Jag kommer be dem göra ett hål upp i bjälklaget från fabrik.
Behöver jag något speciellt för att koppla in det på befintliga slingor i huset, eller ska det vara en separat slinga?
Hur fungerar själva styrningen om jag ex vill ha 22grader i huset och 15 i en del av garaget och 10i förrådsdelen?
Kommer sitta en fördelare till slingorna i garaget.
Var iaf igår hos nya grannen och pratade lite om han kunde hjälpa mig med grävandet och grundsättningen till både huset och garaget.
Han skulle räkna på det. Så förhoppningsvis löser sig allt det som faller utanför mitt kunskapsområde 👍