byta ytterdörr
Brukar det vara svårt att byta den befintliga ytterdörren. Huset är från -56.
Och kan man sätta i vilket nytt lås som helst i den nya dörren. Brukar det vara standard mått på fräsningen för låset?
Antar att ASSA låsen är bra. Finns det¨något lite billigare lås som ändå håller måttet?
Har ju larm också!!
Och kan man sätta i vilket nytt lås som helst i den nya dörren. Brukar det vara standard mått på fräsningen för låset?
Antar att ASSA låsen är bra. Finns det¨något lite billigare lås som ändå håller måttet?
Har ju larm också!!
Det beror på vad dörren sitter i. Trähus eller stenhus.
I ett trähus börjar man med att lossa fodren och event. karmsmygar inv. Drar ut den isolering som är instoppad och kollar efter spik och annan infästning. (Dessa ska du senare såga av med sticksåg och sågblad för järn.) Kolla också hur den yttre smygen är gjord så att den inte är spikad i karmen. I så fall får du antingen bryta bort den el. (om det är fasadpanel som utgör smyg) såga av infästningarna och byta karmen från insidan. Ett stämjärn mellan karm och fasadpanel på utsidan och försiktig brytning så att du kan komma åt spiken genom att gunga karmen tbx i ursprungsläget. Sen är resten lätt.
I ett stenhus (ytong eller tegel, även trästomme med tegelfasad och putsad utsida) får du arbeta från insidan för att inte skada fasaden. Lite bökigare, men går om man tar det varligt. Det är alltid lättare att åtgärda smygen på insidan och få den snygg än att ta itu med skadat tegel o. putsade smygar utv. Även här ska du såga av spiken först innan du börjar dra i karmen. Är den fäst i fasadtegel utan puts har du spiken i en träkloss i liggfogen. Träklossen brukar vara torr och lätt att lirka bort efteråt så att du kan fylla med bruk i fogen.
Karmmåttet räknas nominellt till jämnt antal decimeter. Yttermåttet på karmen är då mindre. En 10x21 är t.ex. 985x2085 mm. Skillnaden utgör ställplats för att kunna få karmen på plats.
På plats ska den karmpost som gångjärnen sitter på vara i lod på två håll, inåt mot karmposten på andra sidan och utåt mot fasaden. (Givetvis har du då börjat med att bestämma parallellmått till fasaden och väga in var dörren ska stå i botten först.) Det går därför lättast att först haka av dörrbladet istället för att stå och kämpa med den tyngden oxå + karm och sätta upp karmen på plats med karmskruvar i gångjärnskarmposten, sen hänga på dörrbladet och rätta karmposten med låsblecket efter dörrbladet till full anliggning ifall detta inte är helt plant.
Därefter får man ofta fixa nya smybräder och dörrfoder på insidan.
Som lås och kista rekommenderas ASSA 2000. Du kan använda bef. låscylinder i det, men du får säga till vid dörrbeställning att låskistan ska vara borrad för ASSA 2000.
Det är ingen vits med billiga låskistor och dito låscylindrar om du har inbrottsrisk. Larmet utlöses inte förrän tjuvarna är inne i huset och sen tar det dem cirka 30 sek innan de är ute igen och innan dess hinner inte vaktbolaget dit.
___________________
Byggaren
I ett trähus börjar man med att lossa fodren och event. karmsmygar inv. Drar ut den isolering som är instoppad och kollar efter spik och annan infästning. (Dessa ska du senare såga av med sticksåg och sågblad för järn.) Kolla också hur den yttre smygen är gjord så att den inte är spikad i karmen. I så fall får du antingen bryta bort den el. (om det är fasadpanel som utgör smyg) såga av infästningarna och byta karmen från insidan. Ett stämjärn mellan karm och fasadpanel på utsidan och försiktig brytning så att du kan komma åt spiken genom att gunga karmen tbx i ursprungsläget. Sen är resten lätt.
I ett stenhus (ytong eller tegel, även trästomme med tegelfasad och putsad utsida) får du arbeta från insidan för att inte skada fasaden. Lite bökigare, men går om man tar det varligt. Det är alltid lättare att åtgärda smygen på insidan och få den snygg än att ta itu med skadat tegel o. putsade smygar utv. Även här ska du såga av spiken först innan du börjar dra i karmen. Är den fäst i fasadtegel utan puts har du spiken i en träkloss i liggfogen. Träklossen brukar vara torr och lätt att lirka bort efteråt så att du kan fylla med bruk i fogen.
Karmmåttet räknas nominellt till jämnt antal decimeter. Yttermåttet på karmen är då mindre. En 10x21 är t.ex. 985x2085 mm. Skillnaden utgör ställplats för att kunna få karmen på plats.
På plats ska den karmpost som gångjärnen sitter på vara i lod på två håll, inåt mot karmposten på andra sidan och utåt mot fasaden. (Givetvis har du då börjat med att bestämma parallellmått till fasaden och väga in var dörren ska stå i botten först.) Det går därför lättast att först haka av dörrbladet istället för att stå och kämpa med den tyngden oxå + karm och sätta upp karmen på plats med karmskruvar i gångjärnskarmposten, sen hänga på dörrbladet och rätta karmposten med låsblecket efter dörrbladet till full anliggning ifall detta inte är helt plant.
Därefter får man ofta fixa nya smybräder och dörrfoder på insidan.
Som lås och kista rekommenderas ASSA 2000. Du kan använda bef. låscylinder i det, men du får säga till vid dörrbeställning att låskistan ska vara borrad för ASSA 2000.
Det är ingen vits med billiga låskistor och dito låscylindrar om du har inbrottsrisk. Larmet utlöses inte förrän tjuvarna är inne i huset och sen tar det dem cirka 30 sek innan de är ute igen och innan dess hinner inte vaktbolaget dit.
___________________
Byggaren
Enklaste sättet att riva bort en dörr- eller fönsterkarm är att såga av karmsidorna på mitten, enklast med en tigersåg men går även bra med en sticksåg. Sen viker man in karmensidorna mot mitten. Skall karm och dörr användas på något annat ställe är dett inget bra sätt, men skall den till soptippen är det allra enklaste sättet.
Provar med ett nytt inlägg i en gammal tråd.
Är det fler som har tips på vilka lås man bör sätta i en ny miljöeffektiv dörr? Läser guider kring detta http://ytterdörrar.nu/guide/byta-ytterdorr/ och http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=6193 men hittar inte riktigt rätt info om låsen.
Är det fler som har tips på vilka lås man bör sätta i en ny miljöeffektiv dörr? Läser guider kring detta http://ytterdörrar.nu/guide/byta-ytterdorr/ och http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=6193 men hittar inte riktigt rätt info om låsen.
Jag hakar på denna tråd då jag går i liknande tankar. Huset är bara 15 år gammalt med jag tycker ändå att ytterdörren (Bor) verkar ha gjort sitt, det är inte tätt runt listerna och det går heller inte att justera till. Har även fått höja upp den på gångjärnen nästan varje år för att den ska stänga rätt.
Har kollat lite på dörrar och det finns minst sagt ett brett utbud...priserna verkar spänna från 4-15'! Dörren ska vara vit, 90x200 och ha ett enkelt fönster. Bra isolering. Duger några av dessa tro? https://www.byggmax.se/dorrar/ytterdorrar/ytterdorr-orust-vit-p6205073
https://www.byggmax.se/dorrar/ytterdorrar/ytterdorr-vinga-vit-p6204019
Sen vill jag gärna ha ett nyckelfritt lås, typ Yale Doorman.
Om man ska leja bort det hela, stoppar 10'? Det tar väl bara några timmar för en snickare att byta dörr (och karm)?
Låset kan jag montera själv och även en dörrstängare men karmen och dörren vill jag att en hantverkare monterar. Och det torde väl gå som ett ROT-jobb?
Har kollat lite på dörrar och det finns minst sagt ett brett utbud...priserna verkar spänna från 4-15'! Dörren ska vara vit, 90x200 och ha ett enkelt fönster. Bra isolering. Duger några av dessa tro? https://www.byggmax.se/dorrar/ytterdorrar/ytterdorr-orust-vit-p6205073
https://www.byggmax.se/dorrar/ytterdorrar/ytterdorr-vinga-vit-p6204019
Sen vill jag gärna ha ett nyckelfritt lås, typ Yale Doorman.
Om man ska leja bort det hela, stoppar 10'? Det tar väl bara några timmar för en snickare att byta dörr (och karm)?
Låset kan jag montera själv och även en dörrstängare men karmen och dörren vill jag att en hantverkare monterar. Och det torde väl gå som ett ROT-jobb?
Medlem
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Det brukar ta 2-4 timmar att byta en ytterdörr inkl in och utvändig smyg om det inte är några större konstigheter.
Säg 5 timmar inkl resa a 500 kr =2 500 kr
2500x0,7= 1750 (rotavdrag)
Material 500-1000 kr
Säg 5 timmar inkl resa a 500 kr =2 500 kr
2500x0,7= 1750 (rotavdrag)
Material 500-1000 kr
Snällt uttryckt är dörrarna du länkar till prisvärda. De duger säkert men är inte särskilt sexiga om du förstår vad jag menar . Ställbara tappbärande gångjärn kan krångla. Sorten med en insexskruv på ovansidan kan ställa om sig när man öppnar och stänger dörren. Justerar man med iläggsbrickor så brukar det inte vara ngt problem.
Med Yale Doorman medföljer ett slutbleck i monteringssatsen. Urtaget i karmen är standard så det är bara att byta ut det bleck som sitter i. Doorman har bra anvisningar som medföljer. Läs igenom noga innan du börjar så går det bra.
Ja. ROT gäller för montering av ytterdörrar
Lycka till
hälsar Findus
. Ställbara tappbärande gångjärn kan krångla. Sorten med en insexskruv på ovansidan kan ställa om sig när man öppnar och stänger dörren. Justerar man med iläggsbrickor så brukar det inte vara ngt problem.Med Yale Doorman medföljer ett slutbleck i monteringssatsen. Urtaget i karmen är standard så det är bara att byta ut det bleck som sitter i. Doorman har bra anvisningar som medföljer. Läs igenom noga innan du börjar så går det bra.
Ja. ROT gäller för montering av ytterdörrar
Lycka till
hälsar Findus
Medlem
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
En dörr tar en halv dag att byta så du kan räkna med att du blir fakturerad för en hel eftersom hantverkaren inte "hinner" med nått annat. Fixar du att sätta in låset själv så fixar du nog dörren också. Låset är svårast och mest pillande. Var noga med att få det i pass och kryssmät så blir det bra.
Tack för tips.
Jag är egentligen rätt händig så om jag läser på lite så bör jag nog klara det själv när jag tänker efter.
Nuvarande dörr har insexjustering på ovansidan och den är den som jag har fått skruva på varje år. Den är säkert höjd 5mm från sitt ursprungliga läge! Sen ser hela dörren sned ut om man går efter karmen. Den "hänger" alltså lite.
Billigast skulle givetvis vara om det gick att justera in den befintliga dörren men där brister nog mina kunskaper så det var därför jag sneglade på en ny.
Inte särskilt sexiga...höhö. Nja, men jag kunde inte se vad mycket dyrare dörrar hade för egentliga fördelar. U-värde 0,87 och säkerhetsklass 3 lät bra. 3 gångjärn (nuvarande har bara två). Ramträ av kvistren furu, isolering av freonfri polystyren, dubbla aluminiumskivor. Ytskikt HDF-board. Det låter som de flesta andra dörrar? Vad är det man ska eftersträva?
Jag är egentligen rätt händig så om jag läser på lite så bör jag nog klara det själv när jag tänker efter.
Nuvarande dörr har insexjustering på ovansidan och den är den som jag har fått skruva på varje år. Den är säkert höjd 5mm från sitt ursprungliga läge! Sen ser hela dörren sned ut om man går efter karmen. Den "hänger" alltså lite.
Billigast skulle givetvis vara om det gick att justera in den befintliga dörren men där brister nog mina kunskaper så det var därför jag sneglade på en ny.
Inte särskilt sexiga...höhö. Nja, men jag kunde inte se vad mycket dyrare dörrar hade för egentliga fördelar. U-värde 0,87 och säkerhetsklass 3 lät bra. 3 gångjärn (nuvarande har bara två). Ramträ av kvistren furu, isolering av freonfri polystyren, dubbla aluminiumskivor. Ytskikt HDF-board. Det låter som de flesta andra dörrar? Vad är det man ska eftersträva?
Medlem
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Det brukar inte vara nån skillnad på dörrar i prisklassen 4 000-10 000 annat än utseendet. Huvudsaken de har ett U-värde under 1 och mer än två gångjärn.
Är dörren bara 200 hög? Är den inte 210 hög?
Vår ytterdörr är 210, källardörren (innerdörr) är 200, garagedörren är 200, då är huset från -69.
Min kusin som bor i grannområdet har ett hus från 80-talet, där är ytterdörren & garagedörren 200.
Vår ytterdörr är 210, källardörren (innerdörr) är 200, garagedörren är 200, då är huset från -69.
Min kusin som bor i grannområdet har ett hus från 80-talet, där är ytterdörren & garagedörren 200.
Hehe...det var väl det jag misstänkte. Finns kanske även någon säkerhetsklassning som man ska tänka på.Finndjävel skrev:
Ja jag reagerade när jag läste specifikationerna att de flesta dörrar verkar vara tillverkade på ungefär samma sätt och av samma materiel. Vad som skilde var klassningen på fönstret och hur avancerade infräsningar utsidan hade. Någon här som har testat den dyrare av dessa dörrar?
Jodå, den är 200x90. Även garagedörren har detta mått. Alla grannhus har f ö samma mått.