8 886 läst · 31 svar
9k läst
31 svar
Dimensionera bergvärme
Har man framledning på 50 grader tycker jag man kan vara nöjd det är inte så hög temp och att sänka med 20 grader är inte rimligt.Erik_X skrev:Min rekomendation är att använda en 6 kW och satsa krutet på att byta kompletera radiatorer. En lägre framledning är alltid lönsam om man ligger uppe på 50 grader. Efferkten på en som kallas 6 stiger även med ungeför 1kW om man kan sänka framledningen med 20 grader. För värmepumpa är extra grader dyra varför det är bättre att satsa investeringen på värmedistrubutionen än på en större pump.
En aerotemper i källaren är ett exempel som kan vara görligt.
Ev el tillskott beror på storlek på vp inte efter om man väljer inverter eller on/off vp.danne_08 skrev:Nu när alla stora tillverkare har varvtalsstyrda pumpar i olika effektintervall tycker jag att det är självklart att välja en sådan.
Du slipper dimensioneringsproblematiken.
Du behöver aldrig tillskott från elpatronen.
Du behöver ingen volymtank.
Pumpen är troligtvis tystare eftersom den oftast går på lågt varvtal.
Du kan antagligen minska storleken på huvudsäkringen och spara några tusenlappar per år.
Volymtank/knäpptank kan behövas ändå beroende på rad system och troligtvis behövs en bypass.
Huvud säkring kan man minska om invertern har möjlighet att dra ner frekvensen vid hög belastning på huvudsäkringen har inte koll på vilka vp som har den funktionen.
Vi hade en oljepanna i huset när vi flyttade in, som inte använts på många år utan det var en elkassett på 13kW som stod för värmen så vi har ett "högtemp"-system. Troligen får vi inte samma COP som om vi hade haft golvvärme men vi har ju sänkt elförbrukningen rejält.
Jag har kollat lite över året och med de äldre radiatorer vi har, både sektionsraddar och andra platta äldre modeller, så har vi som högst haft framledningstemperaturer på 45-48 grader.
Annars är det nog en bra tanke som Erik_X skriver att titta på radiatorerna och deras effekt och kanske byta om de är för små.
Ett annat bra tips är att fundera på hur dina rör går och om det finns risk för knäppningar i systemet med en ny BVP. Vi hade problem med det när pumpen gick från att göra varmvatten och började skicka ut hett vatten till värmeslingan.
Vi fick rådet att släppa på rörsvepen då det kunde vara där det lät när rören expanderade.
Det kunde vi inte då mycket av rören är ingjutna i betongbjälklaget så det fick bli en volymtank(knäpptank) på 100 l som kopplades i serie med BVPn. Då utjämnades temperaturen och knäppningarna försvann.
Kostade ca 4500 inkl installation.
Jag har kollat lite över året och med de äldre radiatorer vi har, både sektionsraddar och andra platta äldre modeller, så har vi som högst haft framledningstemperaturer på 45-48 grader.
Annars är det nog en bra tanke som Erik_X skriver att titta på radiatorerna och deras effekt och kanske byta om de är för små.
Ett annat bra tips är att fundera på hur dina rör går och om det finns risk för knäppningar i systemet med en ny BVP. Vi hade problem med det när pumpen gick från att göra varmvatten och började skicka ut hett vatten till värmeslingan.
Vi fick rådet att släppa på rörsvepen då det kunde vara där det lät när rören expanderade.
Det kunde vi inte då mycket av rören är ingjutna i betongbjälklaget så det fick bli en volymtank(knäpptank) på 100 l som kopplades i serie med BVPn. Då utjämnades temperaturen och knäppningarna försvann.
Kostade ca 4500 inkl installation.
Med en inverter kan man välja en pump med så hög effekt att den täcker 100% av husets behov utan tillskott från elpatron och detta utan att en extra tank behöver installeras. (I det här fallet var det ont om plats)smurfen72 skrev:Ev el tillskott beror på storlek på vp inte efter om man väljer inverter eller on/off vp.
Volymtank/knäpptank kan behövas ändå beroende på rad system och troligtvis behövs en bypass.
Huvud säkring kan man minska om invertern har möjlighet att dra ner frekvensen vid hög belastning på huvudsäkringen har inte koll på vilka vp som har den funktionen.
Huvudsäkringen anser jag kan sänkas eftersom elpatronen aldrig kommer att behöva användas tillsammans med kompressorn. Kompressorn i sig drar inte så mycket. (Jag har 16A huvudsäkring och en Nibe 1255 4-16)
Ja ska man ha 100% effekt med on/off vp behövs troligtvis en tank lösning. Inverter går det bra utan men det kan behövas bypass och ev en liten knäpptank om man får problem med knäppningar i radiatorerna. Nibe 1245 har inbyggd effekt vakt vilken reglerar ner eller stoppar elpatron vid för hög belastning så elpatron kommer inte bränna huvudsäkringen. Jag har en Nibe 1245 8kw vi använder inte elpatron och har 16 ampere huvud säkring men kommer troligtvis byta till 20 ampere för vi bränner säkringen ibland efter att vi köpt ny 2 fas spis. Kompressorn drar runt 4 ampere per fas men det var på gränsen eller över tidigare också men vi har klarat oss tack vare trögheten hos säkringarna.danne_08 skrev:Med en inverter kan man välja en pump med så hög effekt att den täcker 100% av husets behov utan tillskott från elpatron och detta utan att en extra tank behöver installeras. (I det här fallet var det ont om plats)
Huvudsäkringen anser jag kan sänkas eftersom elpatronen aldrig kommer att behöva användas tillsammans med kompressorn. Kompressorn i sig drar inte så mycket. (Jag har 16A huvudsäkring och en Nibe 1255 4-16)
Medlem
· Västra Götaland
· 3 959 inlägg
När jag installerade bv förra året så sa leverantören 30w per kvm i nya hus och 50 i gamla. Dvs för dig 160kvm * 50 blir 8kW. Mitt hus ligger i Göteborg och du har kallare så tveklöst 8kW. Sedan som Erik_X säger byta alla högtempraddar. Mitt hus är från 1974 byggt för olja och raddarna var typ 30 cm höga enkelpanel så jag bytte 6 stycken och jag är otroligt nöjd. MYCKET värme utan extrem framledningstemperatur och bv:n kostar ingenting i drift, nästan då jag får pengar tillbaka. Januari typ en tusing i värme. Har du pengarna så är väl 1255 varvtalsstyrd inte fel men som sagt raddar i första hand såvida inte de gamla är ok.
Jag nöjde mig med en 1226-8 för den var 12 papp billigare som jag la på nya raddar typ 60 cm höga dubbelpanel med dubbla konvektorplåtar plus att jag la lite pengar till rörisen på att återanvända vissa av de gamla raddarna från bostadsrum i ekonomiutrymmen så pannrummet och klädkammaren är nu varma och fina. Och när du ändå tappar systemet så är det inte fel att spola rent gamla raddar från slam.
Sedan är det ofta kallare i källaren så där kör du fullt blås men i övervåning får du räkna med termostater. Jag måste ha termostater för det skiljer 4-5 grader och då är det ändå bara sutterräng. Men kör du öppet där nere har du alltid ett grundflöde vilket är bra så inte alla termostater stänger samtidigt och bvp:n slår av.
Jag nöjde mig med en 1226-8 för den var 12 papp billigare som jag la på nya raddar typ 60 cm höga dubbelpanel med dubbla konvektorplåtar plus att jag la lite pengar till rörisen på att återanvända vissa av de gamla raddarna från bostadsrum i ekonomiutrymmen så pannrummet och klädkammaren är nu varma och fina. Och när du ändå tappar systemet så är det inte fel att spola rent gamla raddar från slam.
Sedan är det ofta kallare i källaren så där kör du fullt blås men i övervåning får du räkna med termostater. Jag måste ha termostater för det skiljer 4-5 grader och då är det ändå bara sutterräng. Men kör du öppet där nere har du alltid ett grundflöde vilket är bra så inte alla termostater stänger samtidigt och bvp:n slår av.
Radiatorerna är inte allt i att hålla nere framledningen. Om man har en vp som jobbar mot några få radiatorer för att dom andra stängt pga övertemp så får vp ofta dåligt flöde delta stiger dvs framledningen stiger och vp bryter på max diff framledning vilket hos Nibe är 10 grader gradminuterna nollas och vp börjar räkna ner mot en ny start vilket leder till många start stopp. Om man istället hade monterat in en arbetstank och rätt storlek på radiatorer i källaren så man verkligen får ner framledningen så hade vp haft fina gångtider den hade som sämst jobbat kanske 5 grader över börvärde istället för 10 grader i exemplet ovan + att om källaren får rätt radiatorer så kan man sänka börvärdet på framledningen. Det hjälper inte att byta några radiatorer till jättar för det är den sämsta radiatorn som bestämmer framledningen och jag tycker att klarar man sig med 50 graders framledning så kan man vara nöjd då är det inte många dagar per år vp kommer att behöva göra vatten varmare än 40 grader förutom vid vv beredning. Min flödet i värmebäraren på en Nibe 1226 8kw är 432 liter i timmen men dom rekommenderar ett flöde på 576 liter timmen.
Medlem
· Västra Götaland
· 3 959 inlägg
Vi menar väl samma sak. Jag har alltså mycket kallare i sutterrängplan och i gillestugan (det ni med nyare hus, det har ni inte!) satt det en 30x250 11K, inte mycket ens när man kör olja. I sovrummet satt en 30x120 11K och i tvättstugan en 30x80 11K. Gillestugan fick en 60x240 22K, sovrummet en 60x120 22K och tvättstugan en 90x80 22K så fick jag en tork också på vintern.
Uppe var det bara 30x80 11K som byttes mot 60x80 22K, de gamla 30x180 21K behöll jag för installatören sa att det räckte. Och så röjde jag lite bland pluttradiatorerna i ekonomiutrymmena genom att återanvända överblivna radiatorer så att i princip alla radiatorer nu är större.
Eftersom jag har ökat volymen kraftigt i sutterrängplan och där kör utan termostater så har vp:n hela tiden åtminstone halva huset att jobba mot. Där uppe så blir det så mycket varmare att det helt enkelt krävs termostater om man inte skall svettas hela tiden. Det var bara de mest extremt klena radiatorerna som byttes.
Med andra ord balanserade jag systemet efter värmebehovet så att det inte krävs så mycket i sutterräng längre.
Hur som helst fungerar det till belåtenhet utan överdrivet många starter per dygn. Och framledningen ligger under 50 grader även när det är kallt ute,
Uppe var det bara 30x80 11K som byttes mot 60x80 22K, de gamla 30x180 21K behöll jag för installatören sa att det räckte. Och så röjde jag lite bland pluttradiatorerna i ekonomiutrymmena genom att återanvända överblivna radiatorer så att i princip alla radiatorer nu är större.
Eftersom jag har ökat volymen kraftigt i sutterrängplan och där kör utan termostater så har vp:n hela tiden åtminstone halva huset att jobba mot. Där uppe så blir det så mycket varmare att det helt enkelt krävs termostater om man inte skall svettas hela tiden. Det var bara de mest extremt klena radiatorerna som byttes.
Med andra ord balanserade jag systemet efter värmebehovet så att det inte krävs så mycket i sutterräng längre.
Hur som helst fungerar det till belåtenhet utan överdrivet många starter per dygn. Och framledningen ligger under 50 grader även när det är kallt ute,
Jag kan inte bedöma hur din vp går utan att se tex log fil men går den ibland mot endast halva radiator systemet låter det konstigt om deltat ligger lika eftersom flödet bör variera en hel del. Om man får för varmt i en del av huset är det att rekommendera en fast instrypning på dom radiatorerna så inte flödet till vp varierar så mycket. Radiatorn du bytte där uppe var ju onödigt om du ändå måste strypa bort flöde från den för att inte få för varmt.
Medlem
· Västra Götaland
· 3 959 inlägg
Nej de radiatorer som byttes i övervåningen var oerhört klena och hade gett oacceptabelt kallt i sovrum när man stänger dörren. Att sätta 30x80 11K i ett sovrum om än på bara 10 kvm är lite litet men kanske var ok på oljans tid. Det handlade om att jämna ut lokala skillnader. Huset är från 1974 så inte särskilt öppen planlösning. I alla fall är jag nöjd och tycker inte vp:n jobbar för korta intervall. Sedan är det större radiatorarea i sutterrängplan inkl garage så variationen blir inte riktigt hälften.
Men visst har jag funderat på fast strypning. Hade termostaterna sedan tidigare men det går ju att ta bort och ersätta med plasthattar som justeras in till lämplig strypning. Skall kanske prova detta för visst är det bra om systemet sköter sig självt.
Men visst har jag funderat på fast strypning. Hade termostaterna sedan tidigare men det går ju att ta bort och ersätta med plasthattar som justeras in till lämplig strypning. Skall kanske prova detta för visst är det bra om systemet sköter sig självt.
Går det inte justera kopplen som termostaterna sitter på ? Bakom termostaten brukar det gå att justera endera för hand eller med ett verktyg justerade inte röris in radiatorerna när han byte ? om inte kolla så ingen radiator har för högt flöde när du ändå håller på.
Hmm. Ja något defentivt svar fick man ju inte. Verkar som offerterna diffar lika mycket som svaren här.
Dock verkar ju extra acktank vara en ide. Kan 1245 koppas till en extra tank? Tänkte nämligen inte stoppa in en sådan förens jag byggt om ventilationen i sammband med nya VPn och vet exakt hur mycket plats som blir över. Lutar nog ändå mot 8an.
Variabel kompressor hade varit trevligt men det blir lite för dyrt.
Dock verkar ju extra acktank vara en ide. Kan 1245 koppas till en extra tank? Tänkte nämligen inte stoppa in en sådan förens jag byggt om ventilationen i sammband med nya VPn och vet exakt hur mycket plats som blir över. Lutar nog ändå mot 8an.
Variabel kompressor hade varit trevligt men det blir lite för dyrt.
1245 8kw och arbetstank blir nog kanon det enda man behöver komplettera 1245an med vid inkoppling mot arbetstank är extern framledningsgivare kostar kanske en hundring sen är ju en ström snål cp inte så dumt om du inte redan har en sån. Satsa på en rejäl tank på tex 300 liter.