Oisolerade spirorör dragna i snedtaket

[largab]

Vad hade du för vent innan ?
All ventilation kostar. FTX är dyrare i drift (värme + EL) än gammalt uselt självdrag.
Man sparar inte energi genom att installera FTX. Bara slösar mindre än annan bra ventilation.

 

[mr_bula]

Jag har haft en firma till hjälp. Tyvärr verkar dom inte riktigt veta vad dom håller på med. Just nu är det lite övertryck tex. Systemair (tillverkaren av ftx aggregatet) rekomenderar 120mm lösull utanför oisolerade vent rör. Så 30mm verkar underdimensionerat.

 

[mr_bula]

largab: Jo, jag förstår det extra mycket nu. Innan hade vi självdrag som inte funkade så bra eftersom nästan alla fönster är tätare än från början. Funderar på olika sätt att förhindra att värmekostnaderna under vintern sticker iväg alltför mycket.

 

[myrstack]

Ofta kan man behöva köra speciella platta kanaler om man drar längs takstolar i snedtak för att just få tillräckligt med isolering mot den kalla sida. Visst kan man dra en rövare med mindre men då åker man få effektförluster på systemet som helhet. Alternativet är givetvis synliga schakt med ingipsade kanaler

 

[Ropia]

Du borrar ett 10mmhål i kanalen före den oisolerade sträckan och efter den oisolerade sträckan, sedan mäter du differenstemperaturen i vinter, sen har du siffror och vet hur du skall gå vidare.

 

[Matstj]

Jag har haft en firma till hjälp. Tyvärr verkar dom inte riktigt veta vad dom håller på med. Just nu är det lite övertryck tex. Systemair (tillverkaren av ftx aggregatet) rekomenderar 120mm lösull utanför oisolerade vent rör. Så 30mm verkar underdimensionerat.

1.5 meter 10 rör som går oisolerat. Låt oss räkna på det.
Area: 3.14x 0,1x 1,5=0,47 m2
Temp skillnad 20 inne i röret och säg minus 5 ute =25 grader.
Lambada isolering, säg 0,03. U-väede 30 mm isolering och 120 = 1 och 0,25
Värmeförlust första fallet: 11,75 watt och andra fallet 2,9 w.
Just nu med 30 mm isolering kan du förlora ca 50 kw per år, inte mycket!
Isolerar du med 120 mm, då sparar du 35 kw/ år.

 

[Ropia]

Intressant uträkning. Jag har erfarenhet ifrån verkligheten med 30mm vs 100mm isolering, och i vintras med -10 på kallvind så skiljde det ungefär 5 grader på frånluften före och efter tilläggsisolering. Och det motsvarar inga 35kwH/år inte!

 

[Matstj]

Intressant uträkning. Jag har erfarenhet ifrån verkligheten med 30mm vs 100mm isolering, och i vintras med -10 på kallvind så skiljde det ungefär 5 grader på frånluften före och efter tilläggsisolering. Och det motsvarar inga 35kwH/år inte!

Menar du att med 30mm isolering blev luften 5 grader nedkyld och med 120mm ingen nedkylning?
Hur lång var röret?

 

[Ropia]

Nej jag menar att jag hade 1 grad nerkylning med 100mm isolering och 6 graders nerkylning med 30mm. Och det är en sjujävla massa kilowattimmar på ett år!

 

[Matstj]

Nej jag menar att jag hade 1 grad nerkylning med 100mm isolering och 6 graders nerkylning med 30mm. Och det är en sjujävla massa kilowattimmar på ett år!

Ok 5 grader skillnad är det. Det går åt 0,00036 kwh att värma 1 m3 luft 1 grader. För 5 grader blir 0,0018 kwh. Per år då räknar jag 6 månader som är kall, blir det ca 788 kwh vid 100 m3 ventilering per timme.
5 grader är ganska mycket. Undrar om det sugs in luft genom hållet som du satt dit. Då blir luften nedkyld när den blandas med kall luft utifrån.

 

[Ropia]

788kWh. 3 isolerrullar 45mm kostar 600:- så att tilläggsisolera från 30 till 100mm tjänar man in på 6 månader typ.

 

[Matstj]

788kWh. 3 isolerrullar 45mm kostar 600:- så att tilläggsisolera från 30 till 100mm tjänar man in på 6 månader typ.

Jo, det blir rn del pengar att spara på längre sikt.
Problemet är att om röret läcker så mycket och man räknar baklänges u-värdet då blir det runt 15. u-värde för stål är 17. Det vill säga att det finns ingen isolering runt röret!!
Nåt stämmer inte.