Fråga om s.k "foamplast"
???
Hej,
jag skulle vilja dryfta en fråga då jag bor i ett 30-tals hus med undertrycksventilation där väggarna består av 3 olika lager brädor med luftspalt/tjärpapp där innerväggen isolerats med 2 lager masonit/tapet.
Jag satt och jobbade på foamplast som låg på betong utomhus när det var -15* (sån plast man lägger under pergogolv som är c:a 2-3 mm tjock), där kylan inte kunde ta sig igenom alls, jag kunde i princip ha suttit näck utan att frysa baken av mig. Kan sån plast fungera som extra isolering mot en trävägg med en masonit eller gipsskiva utanpå in mot rummet, eller skulle detta ge mer fuktskador då ?
(tilläggas att ytterfasaden efter plankorna har ca 3cm puts-s.k reverterad fasad ???)
Hälsingar från golv-Tompa
Hej,
jag skulle vilja dryfta en fråga då jag bor i ett 30-tals hus med undertrycksventilation där väggarna består av 3 olika lager brädor med luftspalt/tjärpapp där innerväggen isolerats med 2 lager masonit/tapet.
Jag satt och jobbade på foamplast som låg på betong utomhus när det var -15* (sån plast man lägger under pergogolv som är c:a 2-3 mm tjock), där kylan inte kunde ta sig igenom alls, jag kunde i princip ha suttit näck utan att frysa baken av mig. Kan sån plast fungera som extra isolering mot en trävägg med en masonit eller gipsskiva utanpå in mot rummet, eller skulle detta ge mer fuktskador då ?
(tilläggas att ytterfasaden efter plankorna har ca 3cm puts-s.k reverterad fasad ???)
Hälsingar från golv-Tompa
Generellt rekommenderas väl inte tilläggsisolering på insidan. Daggpunkten riskerar att hamna i stommen.
Ska man tilläggsisolera en kåk, så bör isoleringen läggas på utsidan. Vi satte en 5 cm mineralullskiva på utsidan som putsades - det är metoden som Optiroc/Maxit rekommenderade på trästomme. De rekommenderade INTE frigolit då fukt riskerar stängas in bakom friggan.
Se vår web för mer bilder (dagboken, 2003)
Ska man tilläggsisolera en kåk, så bör isoleringen läggas på utsidan. Vi satte en 5 cm mineralullskiva på utsidan som putsades - det är metoden som Optiroc/Maxit rekommenderade på trästomme. De rekommenderade INTE frigolit då fukt riskerar stängas in bakom friggan.
Se vår web för mer bilder (dagboken, 2003)
Det är ju inte sprättlätt att få en difftät konstruktion i ett gammalt hus. Jag har då inte hört nån byggare som rekommenderar att sätta isolering på insidan. Att dessutom få en kallare stomme/konstruktion gör de att de flesta drar åt sej öronen.
Hur många köldbryggor kommar man inte få - exvis köksskåpen som är monterade på ytterväggen.
Ska man klä huset med täckjacka ska den sättas på utsidan.
Hej igen.
Glömde en viktig detalj, jag får inte tilläggsisolera på utsidan, vår reverterade kåk är K-märkt av Stadsbyggnadsmuseet. Vad gäller foamplasten ska den i princip motsvara 22mm furu i isolering. Vad händer om jag då t.ex lämnar en springa vid golv och tak för att fixa ventilationen för att slippa ev daggpunkt.
Glömde en viktig detalj, jag får inte tilläggsisolera på utsidan, vår reverterade kåk är K-märkt av Stadsbyggnadsmuseet. Vad gäller foamplasten ska den i princip motsvara 22mm furu i isolering. Vad händer om jag då t.ex lämnar en springa vid golv och tak för att fixa ventilationen för att slippa ev daggpunkt.
I så fall hade jag hellre slängt på råspont (22 mm) och skippat diffspärren. Immobil har en poäng.
Sen är det ju så att vinden bör ses över först och främst när det gäller isoleringen.
Därefter ser du över läckande fönster (sätt i silikonlister av bra kvalitet, vilka du köper av glasmästaren).
Är du fortfarande missnöjd med energiförbrukningen, byt innerrutan i dina kopplade 2-glasfönster till en energiruta. Sabba för guds skull inte huset med nya fönster. Dina gamla har mycket tunnare bågar och finare (vågigt) glas!
Dessa tre, relativt billiga investeringar torde sänka din energiförbrukning en del.
Sist men inte minst får man faktiskt acceptera energiförlusterna i ett gammalt hus.
///Funkisromantikern
Sen är det ju så att vinden bör ses över först och främst när det gäller isoleringen.
Därefter ser du över läckande fönster (sätt i silikonlister av bra kvalitet, vilka du köper av glasmästaren).
Är du fortfarande missnöjd med energiförbrukningen, byt innerrutan i dina kopplade 2-glasfönster till en energiruta. Sabba för guds skull inte huset med nya fönster. Dina gamla har mycket tunnare bågar och finare (vågigt) glas!
Dessa tre, relativt billiga investeringar torde sänka din energiförbrukning en del.
Sist men inte minst får man faktiskt acceptera energiförlusterna i ett gammalt hus.
///Funkisromantikern
Min akilleshäl med huset är som sagt Stadsmuseet när det gäller utsidan och på insidan kan jag inte heller lägga på för tjokt med isolering på det sätt som huset är konstruerat. Väggarna är svinkalla så här års så något vill man ju kunna göra, fönstren är nyisolerade och takstocken har runt 30cm rockwool (sågspån borttaget av förra ägaren).
Blir inte riktigt klok på principen med daggpunkten, som Fasting65 skrev " bör isoleringen läggas på utsidan. Vi satte en 5 cm mineralullskiva på utsidan som putsades - det är metoden som Optiroc/Maxit rekommenderade på trästomme. De rekommenderade INTE frigolit då fukt riskerar stängas in bakom friggan.
Men då borde ju putsen ändå få frysskador med den högre isoleringen då den inte kan torkas ur av husets värme och mineralull är väl inte hygroskopiskt eller (?).
Sen borde det väl vara så att i ett hus med undertryck, så trycks väl kylan inåt utifrån och kondenserar väl då någonstans vid den gamla tjärpappers-isoleringen?
Blir inte riktigt klok på principen med daggpunkten, som Fasting65 skrev " bör isoleringen läggas på utsidan. Vi satte en 5 cm mineralullskiva på utsidan som putsades - det är metoden som Optiroc/Maxit rekommenderade på trästomme. De rekommenderade INTE frigolit då fukt riskerar stängas in bakom friggan.
Men då borde ju putsen ändå få frysskador med den högre isoleringen då den inte kan torkas ur av husets värme och mineralull är väl inte hygroskopiskt eller (?).
Sen borde det väl vara så att i ett hus med undertryck, så trycks väl kylan inåt utifrån och kondenserar väl då någonstans vid den gamla tjärpappers-isoleringen?
Putsen fryser inte sönder. Eftersom den är av kalkcement suger den inte fukt.
Mineralullskivan är inte hygroskopisk. Varför skulle den vara det...?
Vitsen med att lägga isoleringen utanför en trästomme är ju att vara säker på att daggpunkten hamnar utanför tjärpappen. Isolerar du på insidan riskerar du ju att få daggpunkten innanför tjärpappen - i och med att du kyler ner väggen.
Daggpunkten uppstår ju där plusgrader och minusgrader möts.
Sätter du isolering på utsidan kommer givetvis daggpunkten hamna längre ut än tidigare. Isolerar du på insidan hamnar daggpunkten således längre in i väggen.
Mineralullskivan är inte hygroskopisk. Varför skulle den vara det...?
Vitsen med att lägga isoleringen utanför en trästomme är ju att vara säker på att daggpunkten hamnar utanför tjärpappen. Isolerar du på insidan riskerar du ju att få daggpunkten innanför tjärpappen - i och med att du kyler ner väggen.
Daggpunkten uppstår ju där plusgrader och minusgrader möts.
Sätter du isolering på utsidan kommer givetvis daggpunkten hamna längre ut än tidigare. Isolerar du på insidan hamnar daggpunkten således längre in i väggen.