Nu är bilen fulladdad så felsökningen dröjer något.
Jag kommer att kolla ledarna med en trms-mätare om det finns plats i säkringsskåpet. Det blir dock svårt att mäta alla tre över tid för att upptäcka "strömtoppar".
I övrigt bör det kanske nämnas att det jag kallar laddare är en klump på sladden på vilken man ställer laddströmmen. I den finns också en säkerhetsbrytare för varje fas. Själva laddaren är en del av motorn på bilen, så den torde vara någorlunda beprövad. Laddaren tar vad den får upp till 43kW. Tyvärr finns det ingen möjlighet att ställa max laddström via bilens reglage.
På diverse elbilsrelaterade forum nämns det att själva laddaren i bilen i sig är mkt känslig för ytterst små jordvariationer.
Vad gäller handske och kontakt så stitter det en CEE 32A hane på sladden. Dvs idag har jag en övergång till CEE 16A för att ansluta till uttaget på väggen. Att komplettera med ett CEE 32A-uttag säkrat till 20A är kanske inte så dumt, även om det inte svarar på grundfrågan.
Huset är förmodligen säkrat med 25A, det står det iaf på plåtlocket över huvudsäkringarna, vilka dock möjligen kan vara ersatta med 20A. Får kolla upp även detta.
Jag kommer att kolla ledarna med en trms-mätare om det finns plats i säkringsskåpet. Det blir dock svårt att mäta alla tre över tid för att upptäcka "strömtoppar".
I övrigt bör det kanske nämnas att det jag kallar laddare är en klump på sladden på vilken man ställer laddströmmen. I den finns också en säkerhetsbrytare för varje fas. Själva laddaren är en del av motorn på bilen, så den torde vara någorlunda beprövad. Laddaren tar vad den får upp till 43kW. Tyvärr finns det ingen möjlighet att ställa max laddström via bilens reglage.
På diverse elbilsrelaterade forum nämns det att själva laddaren i bilen i sig är mkt känslig för ytterst små jordvariationer.
Vad gäller handske och kontakt så stitter det en CEE 32A hane på sladden. Dvs idag har jag en övergång till CEE 16A för att ansluta till uttaget på väggen. Att komplettera med ett CEE 32A-uttag säkrat till 20A är kanske inte så dumt, även om det inte svarar på grundfrågan.
Huset är förmodligen säkrat med 25A, det står det iaf på plåtlocket över huvudsäkringarna, vilka dock möjligen kan vara ersatta med 20A. Får kolla upp även detta.
Det handlar alltså om en s.k. EVSE-kabel?
Om jag förstått det rätt är "klumpens" uppgift att snacka med laddaren i bilen (via detta EVSE-protokoll) och tala om för den hur mycket ström den kan ta ut (i detta fall helt enkelt utifrån laddströmsinställningen på "klumpen"). Min gissning är att kabeln helt enkelt är för optimistisk.
P.s. är det en "kinakabel" eller märkeskabel?
Om jag förstått det rätt är "klumpens" uppgift att snacka med laddaren i bilen (via detta EVSE-protokoll) och tala om för den hur mycket ström den kan ta ut (i detta fall helt enkelt utifrån laddströmsinställningen på "klumpen"). Min gissning är att kabeln helt enkelt är för optimistisk.
P.s. är det en "kinakabel" eller märkeskabel?
Redigerat:
Du måste kolla på själva säkringarna som sitter i. Det är mycket vanligt att elmateriel är märkt 25A då det är max ström för DII-gänga (om jag minns rätt). Så bara för att det står så behöver det inte betyda att det är så. Det kan lika gärna vara 16A. Det är dock enkelt att titta efter. Om säkringarna är märkta med grå färg är det 16A, blå färg betyder 20A och gul färg betyder 25A.
Hmm, det var lättare sagt än gjort.
Luckan som är märkt 25A visade sig innehålla en kopplingsplint.
Nästa tänkbara lucka som gränsar till huvudströmbrytaren är plomberad.
Är det ok att bryta plomberingen eller är enda lösningen att höra med eldistributören?
Japp, det är en evse-kabel tillverkad i europa av en leverantör som även gör snabbladdare för komersiellt bruk.
Följande allmänna text beskriver produkten:
"Charging cable with electric vehicle supply equipment for electric vehicle charging from CEE 32A sockets with maximum power draw of 22kW.
These sockets are regularly used in garages of family houses and in idustrial parks, but EV manufacturers marginalize them. It's common practice that electric car supports 1x32A charging or even up to 3x32A, but manufacturer does not provide sufficient equipment for it. That's why we are offering our sollution.
Our solution combines user-friendliness with top-rank safety. Although it is the smallest design on the market with 22kW electric vehicle supply equipments, the relays are dimensioned for more than 150% of continuous rated current. The control electronics performs self-diagnosis whenever plugged in and if there is something wrong, it indicates the problem by appropriate flashing light. Checked error states include high temperature of the device, welded relays or defective switching transistors. Also input voltage is checked during the operation to prevent the damage of the car. And finally should there be a residual current detected (RCD), the device automatically disconnects input current to protect the people and property on the output.
However these build-in protections are not intended to compensate for bad wiring of the socket or connection to the grid. The user is responsible to make sure that charging is done from sockets compliant to all standards. These build-in protections are meant as additional layer of safety."
Luckan som är märkt 25A visade sig innehålla en kopplingsplint.
Nästa tänkbara lucka som gränsar till huvudströmbrytaren är plomberad.
Är det ok att bryta plomberingen eller är enda lösningen att höra med eldistributören?
Japp, det är en evse-kabel tillverkad i europa av en leverantör som även gör snabbladdare för komersiellt bruk.
Följande allmänna text beskriver produkten:
"Charging cable with electric vehicle supply equipment for electric vehicle charging from CEE 32A sockets with maximum power draw of 22kW.
These sockets are regularly used in garages of family houses and in idustrial parks, but EV manufacturers marginalize them. It's common practice that electric car supports 1x32A charging or even up to 3x32A, but manufacturer does not provide sufficient equipment for it. That's why we are offering our sollution.
Our solution combines user-friendliness with top-rank safety. Although it is the smallest design on the market with 22kW electric vehicle supply equipments, the relays are dimensioned for more than 150% of continuous rated current. The control electronics performs self-diagnosis whenever plugged in and if there is something wrong, it indicates the problem by appropriate flashing light. Checked error states include high temperature of the device, welded relays or defective switching transistors. Also input voltage is checked during the operation to prevent the damage of the car. And finally should there be a residual current detected (RCD), the device automatically disconnects input current to protect the people and property on the output.
However these build-in protections are not intended to compensate for bad wiring of the socket or connection to the grid. The user is responsible to make sure that charging is done from sockets compliant to all standards. These build-in protections are meant as additional layer of safety."
Titta på ditt elavtal, där borde det stå. Annars, ta en bild på centralen så kan vi försöka hjälpa...
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Även om det är plomberat så bör du kunna se säkringsplupparna genom något hål, hållare eller dylikt.dadid skrev:
Om mätarsäkringarna är plomberade så får man bryta denna, annars så kan du ju inte byta en trasig huvudsäkring(!), men om det inte finns säkringar där, så får man naturligtvis inte göra det. Nu hamnar du ju inte i fängelse även om du skulle göra det, men ring din nätägare och fråga var dina huvudsäkringar sitter så blir det garanterat inga problem.
Man kan inte räkna med att huvudsäkringarna är större än 25 a i en normal villa ( ofta 20 a). När man går över 25 a huvudsäkring, då krävs det ofta omfattande ombyggnader av mätarskåpet och byte av huvudledning eftersom den ofta var 6 mm2 mätarskåpet - gruppcentralen.pelpet skrev:
Man får också tänka på selektiveteten huvudsäkring - gruppsäkring. Det är lätt att skapa en lösning där huvudsäkringen löser ut istället för gruppsäkringen.
Det här är helt enkelt en ny situation som kommer att kräva ombyggnader i många villor och hos nätleverantören, när det i framtiden kommer att stå minst en ełller kanske två elbilar på laddning vid varje villa.
Jag skulle kolla med tillverkaren av kabeln. Om du kan ställa den på 10 eller 16 A måste ju tanken vara att det också i praktiken skall gå att använda ett uttag säkrat på just dessa strömmar, med vad det nu innebär med lämpliga marginaler för att hantera olika omständigheter som kan råda.
Förvisso har jag hört talas om att (även märkes-) dvärgbrytare kan bli opålitliga efter ett antal utlösningar. Vilket är anledningen till att man i t.ex. datahallar och andra tillämpningar där man ogärna bryter strömmen använder diazed-säkringar istället. Så det kanske kan vara värt att testa att byta brytarna?
Förvisso har jag hört talas om att (även märkes-) dvärgbrytare kan bli opålitliga efter ett antal utlösningar. Vilket är anledningen till att man i t.ex. datahallar och andra tillämpningar där man ogärna bryter strömmen använder diazed-säkringar istället. Så det kanske kan vara värt att testa att byta brytarna?
Om du har en förlängningskabel för 3-fas kunde det vara intressant att se om det hjälper att förlänga sträckan mellan uttaget och därigenom säkringen och bilen.
Min tanke är att en längre kabel kommer att tillföra mer induktans och kapacitans som kan få en ev strömspik att "plattas" ut och kanske inte trigga säkringen att lösa ut.
Om jag förstod det rätt så var avståndet kort mellan centralen med säkringen och uttaget där du ansluter laddaren.
Min tanke är att en längre kabel kommer att tillföra mer induktans och kapacitans som kan få en ev strömspik att "plattas" ut och kanske inte trigga säkringen att lösa ut.
Om jag förstod det rätt så var avståndet kort mellan centralen med säkringen och uttaget där du ansluter laddaren.
Redigerat:
Hoppsan. Upptäckte att huvudsäkringarna satt på annan plats. 20A
Själva laddkabeln är 7 meter lång. Manöverenheten där laddström ställs sitter nära änden som ansluts till huset.
Mailade leverantören och erhöll följande svar:
We never had such problem with RCDs, but I think there could be 2 reasons for this.
RCD pops when leakage current is more than 30mA (usually somewhat less then 30mA). Some electrical appliances have naturally little leakage current and charging the car can be one of them. So if you had more such electrical appliances running at the same time through the same RCD, the leakage currents adds up and there is a chance to pop out the RCD. Possible solution for this would be to charge the car through separate RCD so there can't be multiple leakage currents.
Second possibility I can see (I think this is more likely) is that maybe you have some older RCD which is more likely to react on electrical interferences. Some electrical appliances (including car's charger) can create very short-lived leakage current which is much more than 30mA, but because it is so short impulse (like 1ms), the RCD should not pop out, but some older RCDs could. Possible solution for this would be to instal newer RCD more resilient to interferences.
Själva laddkabeln är 7 meter lång. Manöverenheten där laddström ställs sitter nära änden som ansluts till huset.
Mailade leverantören och erhöll följande svar:
We never had such problem with RCDs, but I think there could be 2 reasons for this.
RCD pops when leakage current is more than 30mA (usually somewhat less then 30mA). Some electrical appliances have naturally little leakage current and charging the car can be one of them. So if you had more such electrical appliances running at the same time through the same RCD, the leakage currents adds up and there is a chance to pop out the RCD. Possible solution for this would be to charge the car through separate RCD so there can't be multiple leakage currents.
Second possibility I can see (I think this is more likely) is that maybe you have some older RCD which is more likely to react on electrical interferences. Some electrical appliances (including car's charger) can create very short-lived leakage current which is much more than 30mA, but because it is so short impulse (like 1ms), the RCD should not pop out, but some older RCDs could. Possible solution for this would be to instal newer RCD more resilient to interferences.
Att det står 25 a på mätarskåpet beror på att diazed II gänga max tillåter 25 a säkringar. Över 25 a t.o.m 63 a är det diazed III gänga som gäller. Däröver används knivsäkringar och s.k. strömtransformator mätning.
Andra gången var det jordfelsbrytaren som löste, så leverantören har förstått saken rätt.marret skrev:
Det lustiga är att infoskylten (från mitten av 40-talet?) inte satt över huvudsäkringarna utan över en kopplingsplint. Säkringarna satt i ett litet källarförråd intill. Dessa var på 20A.Tobbe_3 skrev:
Jag har sökt lite kompletterande information och funnit följande tråd som relaterar till problematiken och min bilmodell. (länk)
Tydligen är det lite kingsligt med vilken JFB man har. Min är märkt: CDA 425R. Den ombesörjer ungefär halva huset, men framförallt tekniktunga delar som pannrum och kök.
Några tankar kring ovanstående?
Redigerat:
Att tillverkaren konstruerat en undermålig produkt som inte er bidirektonalt immun mot nätet och försöker skylla ifrån sig på äldre typer av konsumentanläggngar som troligtvis är av korrekt typ.
Inom industrin hade vi aldrig tolererat en sådan produkt.
Inom industrin hade vi aldrig tolererat en sådan produkt.
Redigerat:
Tillverkaren av bilen eller EVSE-kabeln? Laddaren sitter ju i bilen. Menar du att det är kabeln som är boven i dramat? Utveckla gärna. Notera att det inte är en kabel från Rolec jag har, länken pekar bara på att problemet tycks vara universellt.