Staga upp svajjigt golv och fylla på spån.
Ska totalrenovera köket i huset från 1913 som står på stengrund och har delvis krypbar krypgrund. Bjälklaget är träreglar med spånisolering. Hade bara tänkt lägga spånskiva ovanpå det gamla trägolvet där det nu sitter tätspikad masonit och plastmatta och sen lägga ny linoliummatta. Men har nu hittat på en gammal vattenskada som föräkringsbolaget ska komma och kika på plus att vi ska flytta avloppet för diskbänken lite grann så vissa delar av golvet kommer brytas upp. Så jag funderar nu på om det inte är lika bra riva upp hela golvet för att åtgärda det svajjiga golvet och fylla på isolering då jag antar spånet sjunkit ihop då golven är kalla. Har läst på lite här på forumet att man kan staga upp svajjiga golv med kortlingar men inte hittat på hur detta ska utföras och hur de ska sitta.
Sen det här med isolering, det normala verkar ju vara att fylla på med sågspån så det inte blir någon glipa mellan isoleringen och golvet men hur skulle det funka att lägga i Linisolering http://www.lindrev.com/index.php/produkter/linisolering istället? Om man fyller på med spån finns ju risken att detta också sjunker ihop med tiden medan lindrevet borde ju hålla sitt form bättre så att det inte bildas luftspalt igen, eller tänker jag fel?
Sen det här med isolering, det normala verkar ju vara att fylla på med sågspån så det inte blir någon glipa mellan isoleringen och golvet men hur skulle det funka att lägga i Linisolering http://www.lindrev.com/index.php/produkter/linisolering istället? Om man fyller på med spån finns ju risken att detta också sjunker ihop med tiden medan lindrevet borde ju hålla sitt form bättre så att det inte bildas luftspalt igen, eller tänker jag fel?
Svajigt golv beror troligen på för klena bjälkar, medans det kalla golvet troligen beror på dålig och hopsjunken isolering. Ska du få det här riktigt bra så behöver du nog göra en seriös renovering av bjälklaget. Det enklaste sättet att få bort svajet är nog att lägga in extra stöd under de befintliga bjälkarna. Och om du river upp golvet så kanske det är smartast att byta ut spånet mot effektivare isolering.
Jag har svajjiga och kalla golv i huset för övrigt och där har jag inte gjort något åt det då jag ville behålla det gamla trägolvet och för att vara ärlig, slippa det stora jobb det innebär att åtgärda detpelpet skrev:
Så att lägga i extra stöd underifrån känns som för stort jobb för att åtgärda bara detta rum, men att sätta kortlingar borde väl i alla fall hjälpa till, eller?
Det låter långsökt att kortlingar mellan golvbjälkarna skulle hjälpa till att staga upp ett svajigt golv... En kortling ser ju till att avståndet mellan bjälkarna är samma och att en högre regel/bjälke inte ska kalva(vrida sig) men knappast fördela den nedtryckande lasten till flera bjälkar.
Det åstadkommer du snarast med en underliggare/bärlina under golvbjälkarna. Vill man fördela lasten över flera reglar så är det snarare golvspånet/undergolv som ska göra det.
Hur är det med dimensionerna på golvbjälkarna/reglarna idag och vad har du för spännvidd mellan upplagen?
Är dimensionerna för klena för avståndet och den befintliga lasten så måste du stötta under eller förstärka bjälken/regeln längsledes för att få bort sviktandet/nedböjningen.
Regelns höjd är ju den "ledd" som påverkar bärigheten mest så att bredda den är ju inte så stor vits, men kanske att du kan lägga in nya reglar emellan de befintliga för att få mer bärighet eller göra remsor av plywood som är så långa som möjligt och skruva fast(tätt) på båda sidor av regel/bjälke för att få den styvare. Dubblingen av regelverket är väl det bästa om du kommer åt att lägga upp dem på upplaget i ändarna.
Går ju bra om du har lösull/spån och inte skivor i isoleringen.
Det åstadkommer du snarast med en underliggare/bärlina under golvbjälkarna. Vill man fördela lasten över flera reglar så är det snarare golvspånet/undergolv som ska göra det.
Hur är det med dimensionerna på golvbjälkarna/reglarna idag och vad har du för spännvidd mellan upplagen?
Är dimensionerna för klena för avståndet och den befintliga lasten så måste du stötta under eller förstärka bjälken/regeln längsledes för att få bort sviktandet/nedböjningen.
Regelns höjd är ju den "ledd" som påverkar bärigheten mest så att bredda den är ju inte så stor vits, men kanske att du kan lägga in nya reglar emellan de befintliga för att få mer bärighet eller göra remsor av plywood som är så långa som möjligt och skruva fast(tätt) på båda sidor av regel/bjälke för att få den styvare. Dubblingen av regelverket är väl det bästa om du kommer åt att lägga upp dem på upplaget i ändarna.
Går ju bra om du har lösull/spån och inte skivor i isoleringen.
Jag har ett liknande problem med sviktande golv på övervåningen, men jag har en spännvidd på knappa 6 meter och bjälkarna är bara 70x170 cc63-65, dvs på tok för klent. Jag ska försöka åtgärda detta genom att skruvlimma 45x170 på båda sidor av befintliga bjälkar samt sätta kortlingar cc 120.
Jag har kompletterat med reglar (220) i mitt hus på ovanvåningen så att det blev cc 30-40 istället för cc 60-75. skruvade också fast 145 regel på sidan i befintliga reglar för att räta upp svackan. sedan golvspånskiva golvvärme infräst i skivan, värmefördelarplåt, plast/stegdämpning sedan fanergolv 7 mm. Det jobbiga var att ta ur spånet mellan bjälkarna. men resultatet blev bra. Kortlingar satte vi mot väggarna för extra stöd till golvskivorna.
Jag tror inte du skulle ångra dig att dra in golvvärme i köket om du ändå ska bryta upp golvet. satsa på bättre än fanergolv/laminat i köket.
Jag tror inte du skulle ångra dig att dra in golvvärme i köket om du ändå ska bryta upp golvet. satsa på bättre än fanergolv/laminat i köket.
Har ingen aning om hur tätt reglarna sitter eller hur höga de är, avaktar utvärderingen av vattenskadan innan jag kommer vidare. Att staga upp golvet med kortlingar var något jag trodde jag läste i boken "Vårda och renovera trähus" av Sören Thurell men när jag läser det nu står det inget om kortlingar, det måste jag läst på nätet någonstans. I boken står "Ett svajigt bjälklag kan vara irriterande. Om bjälklaget är av den nya typen med sågat virke och är lätt åtkomligt kan man göra en krysskolvning, det vill säga horisontella förstärkningar på diagonalen (även i höjdled)"
Någon som kan förklara detta, för jag har ingen aning
Om man ska byta ut spånet, vad ska man ha istället? Cellulosa?
Någon som kan förklara detta, för jag har ingen aning
Om man ska byta ut spånet, vad ska man ha istället? Cellulosa?
Man kan göra mycket jobb eller mindre jobb! 😄
Vi har ett ungefär lika gammalt hus och vi har lyft upp trägolven och fyllt på med sågspån vilket helt åtgärdade problemet med kalla golv. Man kan använda linisolering och det blir också bra men dyrare. Vill man kan man lägga linisolering bara längs ytterväggarna (för det är där det drar in) och lägga spån o mitten. Vi förstärkte upp vårt golv i köket genom att lägga i nya bjälkar/reglar mellan de befintliga på samma håll som de redan låg. Detta kan man göra utan att ta bort allt spån, bara flytta det åt sidan. Vi har lagt ett nytt trägolv ovanpå som är 28mm. Tjockleken gör en del för att golvet ska vara stadigt också.
Lägger du nytt trägolv behövs inget linoleum sen men vill du ha det så lägg det direkt på trägolvet och skippa spånskivan. Det blir slätt och bra ändå. Vi har lagt marmoleum klick ovanpå gammalt trägolv med lumppapp mellan och det blev jättebra.
Vi har ett ungefär lika gammalt hus och vi har lyft upp trägolven och fyllt på med sågspån vilket helt åtgärdade problemet med kalla golv. Man kan använda linisolering och det blir också bra men dyrare. Vill man kan man lägga linisolering bara längs ytterväggarna (för det är där det drar in) och lägga spån o mitten. Vi förstärkte upp vårt golv i köket genom att lägga i nya bjälkar/reglar mellan de befintliga på samma håll som de redan låg. Detta kan man göra utan att ta bort allt spån, bara flytta det åt sidan. Vi har lagt ett nytt trägolv ovanpå som är 28mm. Tjockleken gör en del för att golvet ska vara stadigt också.
Lägger du nytt trägolv behövs inget linoleum sen men vill du ha det så lägg det direkt på trägolvet och skippa spånskivan. Det blir slätt och bra ändå. Vi har lagt marmoleum klick ovanpå gammalt trägolv med lumppapp mellan och det blev jättebra.
Jag hade inte tänkt på vad det kostar med lin, men jag har ju köpt lindrev tidigare och det var ju inte gratis så jag kan tänka mig att det blir att kosta om man ska ha hela rullar.Sophie skrev:
Vi har bestämt oss för linoleum, men hel matta då vi ska ha enfärgat. Anledningen att köra med trägolv underst trots att vi ska ha matta, är det för att det bär bättre än spånskiva?
Sen har jag som sagt inte sett hur golvbjälkarna ser ut utan bara sett ner i hålet där vi brutit upp det fuktskadade golvet, och det verkar i alla fall där ligga någon form av torv eller liknande. Om det är lika överallt vill jag nog inte ha detta kvar, så frågan kvarstår, om jag ska byta ut allt spån/torv vad har jag för alternativ då?
Jag är inte säker på att det behöver vara så mycket jobb att stadga upp golvet då krypgrunden var delvis krypbar. Om golvbjälkarna går att se underifrån så borde det räcka att lägga in en extra bärlina underifrån. Lägg sedan in några trädgårdsplattor på marken i krypgrunden, sedan syllisolering på och sedan klossar du upp mot bärlinan på några punkter. Det borde räcka. Bärlinan ska ju inte ta så mycket vikt, utan enbart hindra att det svajar.
Om det ligger torv eller liknande som du vill byts ut rekommenderar jag cellulosa. Finns att köpa i balar och sedan krattar du ut det över ytan.
Spånskiva går så klart att använda men jag föredrar sunda miljöväliga alternativ i äldre hus och då är trägolv, lumppapp och linoleum en bra kombination. Med reservation för att det kanske inte fungerar att lägga mattan på trägolv, det kanske blir att man ser brädornas skarvar genom mattan. Är det ett nytt trägolv borde det inte vara ett problem dick för då är det ju slätt och jämnt.
Spånskiva går så klart att använda men jag föredrar sunda miljöväliga alternativ i äldre hus och då är trägolv, lumppapp och linoleum en bra kombination. Med reservation för att det kanske inte fungerar att lägga mattan på trägolv, det kanske blir att man ser brädornas skarvar genom mattan. Är det ett nytt trägolv borde det inte vara ett problem dick för då är det ju slätt och jämnt.
Eftersom du får en fackverkskonstruktion när du krysskolvar så kommer det inte vara marginellt bättre än att kortla.scim skrev:
Du fördelar lasten till kringliggande reglar/bjälkar och får en markant ökad bärighet givet att infästningen är stark och stum.
Om du kortlar med samma dimension som bjälklaget och presspassar in mot reglarna så borde ju funktionen vara i princip den samma. Jag blir gärna motbevisad med ett räkneexempel eftersom jag står inför samma övning