Det finns inga insug i hallen utmed golvet. Det sitter i taket i hallen. Manöverdosan sitter i huvudhöjd i hallen. Tror dock inte det är en termostad i den. (har inte lyckats få isär den).
Jag tror termostaten sitter i kollektorn i fläktpaketet.
Alltså kaminen värmer självklart upp lite i rummet den står i. Men inte så mycket samt om elden dör ut så försvinner värmen direkt, fast kaminen är varm.
Känns fel att titta på en ny kamin när jag tycker det är min andra värmekälla som motverkar alltsammans..
Vectrex du vill inte komma på kaffe o kladdkaka?
ja precis, känns ju som om dom motarbetar varandra.. Jo fläkten är det bra drag i. Ett jäkla brummande..:/
Tidigare ägare har jag ingen koll på hur han har haft det eller tänkt. (han sa att han inte gjort något undertiden han bott här).
Önskemålet är iaf att inte ventilationsanordningen inte kyler ner huset bara för jag eldar i kaminen..
Kanske går att "stänga av" tillluft utifrån? att den bara tar innifrån huset? det blir ju mindre "friskluft" men man springer ju in och ut samt att det drar väl lite här o var ändå kan jag tänka mig
Vi bor i Trollhättans kommun mot Grästorp
Jag tror termostaten sitter i kollektorn i fläktpaketet.
Alltså kaminen värmer självklart upp lite i rummet den står i. Men inte så mycket samt om elden dör ut så försvinner värmen direkt, fast kaminen är varm.
Känns fel att titta på en ny kamin när jag tycker det är min andra värmekälla som motverkar alltsammans..
Vectrex du vill inte komma på kaffe o kladdkaka?
ja precis, känns ju som om dom motarbetar varandra.. Jo fläkten är det bra drag i. Ett jäkla brummande..:/
Tidigare ägare har jag ingen koll på hur han har haft det eller tänkt. (han sa att han inte gjort något undertiden han bott här).
Önskemålet är iaf att inte ventilationsanordningen inte kyler ner huset bara för jag eldar i kaminen..
Kanske går att "stänga av" tillluft utifrån? att den bara tar innifrån huset? det blir ju mindre "friskluft" men man springer ju in och ut samt att det drar väl lite här o var ändå kan jag tänka mig
Vi bor i Trollhättans kommun mot Grästorp
LVA var oftast inkopplad mot ctc-pumpar. Kan det vara så att ev vattenvärmerör blivit borttagna när den gamla ctc:- blev bytt mot Niben? Inte för att det gör nån värmemässig skillnad då väggtermostaten står på 18 grader men ändå kunde ctc:n tidigare ha lämnat lite tillskott
http://www.ctc.se/wp-content/uploads/CTC_LVA-1.pdf Friskluft behövs till huset och kommer den inte in genom aggregatet så måste den leta sig in nån annan stans.I mycket tidigt stadie på luftvärmeepoken sattes ofta returluftsgallret för enkelhetens skull högt upp efter taket vilket gjorde att den varma luften som blåste in i takdonen aldrin kunde sprida nån värme ner till golvet. Vis av kalla fötter flyttades sedan returluftsgallret ner i golvhöjd för att låta värmekudden vid tak att fylla rummet ända ner till golvnivå.
Ventilationssystemet flyttar ingen luft mellan de olika rummen, så det är inte möjligt att använda det för att flytta någon värme. Det suger ut luft via frånluftsdonen och återvinner en del värme mga VP'n innan luften skickas ut utanför huset. Samtidigt dras ny luft in utifrån som förvärms innan den släpps in via tilluftsdonen.
Det finns ingen funktion i det systemet som tar varm luft från ett rum och blåser in den i ett annat rum...
Det finns ingen funktion i det systemet som tar varm luft från ett rum och blåser in den i ett annat rum...
Lite långt för mig att åka men framförallt kan jag allt för lite om luftburen värme för att vara någon hjälp.Singaja skrev:Det finns inga insug i hallen utmed golvet. Det sitter i taket i hallen. Manöverdosan sitter i huvudhöjd i hallen. Tror dock inte det är en termostad i den. (har inte lyckats få isär den).
Jag tror termostaten sitter i kollektorn i fläktpaketet.
Alltså kaminen värmer självklart upp lite i rummet den står i. Men inte så mycket samt om elden dör ut så försvinner värmen direkt, fast kaminen är varm.
Känns fel att titta på en ny kamin när jag tycker det är min andra värmekälla som motverkar alltsammans..
Vectrex du vill inte komma på kaffe o kladdkaka?
ja precis, känns ju som om dom motarbetar varandra.. Jo fläkten är det bra drag i. Ett jäkla brummande..:/
Tidigare ägare har jag ingen koll på hur han har haft det eller tänkt. (han sa att han inte gjort något undertiden han bott här).
Önskemålet är iaf att inte ventilationsanordningen inte kyler ner huset bara för jag eldar i kaminen..
Kanske går att "stänga av" tillluft utifrån? att den bara tar innifrån huset? det blir ju mindre "friskluft" men man springer ju in och ut samt att det drar väl lite här o var ändå kan jag tänka mig
Vi bor i Trollhättans kommun mot Grästorp
I det kontor som jag jobbar i finns följande utrustning:
1. FTX-ventilatilation med roterande värmeväxlare och en el-kasett i tilluftkanalen.
2. El-element i varje rum.
Ventilationen och el-kassetten sköttes av ett styrsystem och varje el-element hade sin egen termostat och skötte sig själv.
Om många drog på lite extra på el-elementen så blev från-luften varmare än bör-värdet hos regersystemet. Därmed började den kyla genom att sakta ner den roterande värmeväxlaren. Till-luften blev kall och alla höjde termostaterna på sina element. Då saktade väreväxlaren ner mera....
Till slut lurade vi systemet genom att ställa upp bör-värdet till 25C och dra ur strömmen till el-kasetten. Nu jobbar värmeväxlaren på max och ingen klagar på drag från till-luften. Ingen perfekt lösning, men det blir varmt till en rimlig kostnad.
1. FTX-ventilatilation med roterande värmeväxlare och en el-kasett i tilluftkanalen.
2. El-element i varje rum.
Ventilationen och el-kassetten sköttes av ett styrsystem och varje el-element hade sin egen termostat och skötte sig själv.
Om många drog på lite extra på el-elementen så blev från-luften varmare än bör-värdet hos regersystemet. Därmed började den kyla genom att sakta ner den roterande värmeväxlaren. Till-luften blev kall och alla höjde termostaterna på sina element. Då saktade väreväxlaren ner mera....
Till slut lurade vi systemet genom att ställa upp bör-värdet till 25C och dra ur strömmen till el-kasetten. Nu jobbar värmeväxlaren på max och ingen klagar på drag från till-luften. Ingen perfekt lösning, men det blir varmt till en rimlig kostnad.
Den luft som går åt till brasan är ca 20 kubikmeter luft/timme. Frånluften som dras ut i husets ventilation är 130 - 160 kbm/tim om inte köksfläkten är igång då det +-as på 300-600 kbm/tim ytterligare och "useless" det är en cirkulations-fläkt som tar ca 400 kbm luft vid halltaket , blandar in ca 100 kbm uteluft, värmer upp den i LVA och blåser in denna varmluft i alla tilluftsventiler i huset. Innan Nibe-pumpen stod där var dess föregångare troligen en ctc-pump som med sin ev överskottsvärme kunde förvärma luften i LVA-agregatet. Isf gick det 2 st 15 mm kopparrör mellan Flvp:n och LVA. Är de kvar och inkopplade? F.ö verkar enl bilderna allt fungera som förväntat.
Kopparrören som sitter imellan är ljumna och ser inkopplade ut.
Enligt bruksanvisningen tar kaminen friskluft utifrån.
Då är jag lite mer med på hur det fungerar. Mitt system suger luft inifrån. Skickar det igenom en liten värmeväxlare? som hjälper till att värma vatten + firskluft utifrån som är på väg in?.
Jag får alltså ha hit en ventilations firma för att koppla om några don samt sätta en "fläkt" så jag kan få spridning av kaminvärme.. så långt är jag med.
Då är mitt system helt EL baserat. Typ direktverkande el?
Jag har 2 borrade brunnar på tomten. En är tillräckligt djup för bergvärme.
Detta "elupvärmda" systemet måste kosta väldigt mycket mer än vad tex bergvärme skulle kosta i drift?
Tanken var att utnyttja luften fortfarande som värmebärare. Inga radiatorer.
Möjligtvis i framtiden dra golvvärme vid renovering. Dock inte nu.
Så frågan är nu då.
Frånluftspannan vs bergvärme?
Enligt bruksanvisningen tar kaminen friskluft utifrån.
Då är jag lite mer med på hur det fungerar. Mitt system suger luft inifrån. Skickar det igenom en liten värmeväxlare? som hjälper till att värma vatten + firskluft utifrån som är på väg in?.
Jag får alltså ha hit en ventilations firma för att koppla om några don samt sätta en "fläkt" så jag kan få spridning av kaminvärme.. så långt är jag med.
Då är mitt system helt EL baserat. Typ direktverkande el?
Jag har 2 borrade brunnar på tomten. En är tillräckligt djup för bergvärme.
Detta "elupvärmda" systemet måste kosta väldigt mycket mer än vad tex bergvärme skulle kosta i drift?
Tanken var att utnyttja luften fortfarande som värmebärare. Inga radiatorer.
Möjligtvis i framtiden dra golvvärme vid renovering. Dock inte nu.
Så frågan är nu då.
Frånluftspannan vs bergvärme?
Elbaserat:ja förutom en del av den värme de ljumna rören ger. Din luftvärme från LVA är dessutom gjord för att kunna blåsa in upp till 50 grader i ventilerna när det är kallt ute.En temperatur som du aldrig kan få om du kopplar in en bergvärmepump mot LVA. Det är radiatorer eller konvektorer som gäller.Att koppla om returluften från hall till en plats ovan den kamin du har kommer heller inte att göra nån större skillnad. Anta att den värme som går in i returluftsgallret när kaminen är igång är 28 grader. denna luft blandas sedan med 1/4-del 2-gradig uteluft. Resultatet i inblåsningstemp blir ungefär som du beskrev tidigare. Nu säger säkert många att: ovanför vår kamin är det sannerligen 40 grader. Jomenvisst, men sätter du ett utsug med 400 kbm luft i taket så hamnar du inom en kvart på 25-30 grader. Ska du sen slippa att stormelda dygnet runt så borde ett kaminbyte vara prioritet
saxat ur en biobränslesida: Förbränningsteknik (för den som vill veta hur o varför)
Ett vedträ stort som ett mjölkpaket innehåller energi motsvarande ca: 1 (en) Kwh, sedan beror det på dig och DINkamin eller värmepanna hur mycket av denna energi som kommer ditt hus tillgodo.
För att uppnå en bra förbränning måste veden uppnå en temperatur över 800 grader, vilket frigör de brännbara ämnen som finns i veden, och därefter skall DESSA gaserna antändas genom att nytt syre tillförs på rätt sätt (s.k. sekundär-luft). Detta innebär säkerligen att om du har en äldre braskamin med "friskluftsintag" utifrån till förbränningsutrymmet så kommer du aldrig i närheten av de 800 grader som är den första förutsättningen för att lyckas. Försöker du dessutom få vedträt att "brinna" ända till morgonen har du dessutom lyckats omvandla 70-75% av vedens energi till sot och tjära. Detta innebär att ryker det ur din skorsten längre än några minuter då du tänder brasan, så eldar du fel. För att lättare uppnå effektiv förbränning har en del kaminer försetts med keramiska stenar inuti eldstaden, vilka isolerar mot kylande ytor närmast eldhärden. Nackdelen är att eldstaden blir något mindre. Alternativt kan förbränningsluften förvärmas innan de träffar rökgaserna, vilket brukar ske genom små kanaler runt kaminens ytterhölje. De bästa kaminerna utnyttjar bägge dessa varianter och klarar även uteluftsanslutning utan att förbränningen försämras. Dessa små detaljer är
saxat ur en biobränslesida: Förbränningsteknik (för den som vill veta hur o varför)
Ett vedträ stort som ett mjölkpaket innehåller energi motsvarande ca: 1 (en) Kwh, sedan beror det på dig och DINkamin eller värmepanna hur mycket av denna energi som kommer ditt hus tillgodo.
För att uppnå en bra förbränning måste veden uppnå en temperatur över 800 grader, vilket frigör de brännbara ämnen som finns i veden, och därefter skall DESSA gaserna antändas genom att nytt syre tillförs på rätt sätt (s.k. sekundär-luft). Detta innebär säkerligen att om du har en äldre braskamin med "friskluftsintag" utifrån till förbränningsutrymmet så kommer du aldrig i närheten av de 800 grader som är den första förutsättningen för att lyckas. Försöker du dessutom få vedträt att "brinna" ända till morgonen har du dessutom lyckats omvandla 70-75% av vedens energi till sot och tjära. Detta innebär att ryker det ur din skorsten längre än några minuter då du tänder brasan, så eldar du fel. För att lättare uppnå effektiv förbränning har en del kaminer försetts med keramiska stenar inuti eldstaden, vilka isolerar mot kylande ytor närmast eldhärden. Nackdelen är att eldstaden blir något mindre. Alternativt kan förbränningsluften förvärmas innan de träffar rökgaserna, vilket brukar ske genom små kanaler runt kaminens ytterhölje. De bästa kaminerna utnyttjar bägge dessa varianter och klarar även uteluftsanslutning utan att förbränningen försämras. Dessa små detaljer är
Nu när du beskrivit systemet bättre låter det ju rätt bra att systemet lyckas hålla de övriga rummen uppe på 18-19 grader. Kaminen måste ha tilluft, friskluft, så att inte det sugs in från övriga utrymmen, och värmen från kaminen måste tas tillvara av värmesystemet.
Dessutom måste, om du verkligen vill höja upp värmen så som du beskriver (det skulle inte jag vilja, fy för att få 27 grader i sovrummet när man ska sova) termostaten kunna ställas i läget "endast värma", dvs om det är varmare än den inställda temperaturen ska inget göras. Denna inställning måste givetvis kunna ändras, då det ju finns tillfällen när man inte vill värma.
Dessutom måste, om du verkligen vill höja upp värmen så som du beskriver (det skulle inte jag vilja, fy för att få 27 grader i sovrummet när man ska sova) termostaten kunna ställas i läget "endast värma", dvs om det är varmare än den inställda temperaturen ska inget göras. Denna inställning måste givetvis kunna ändras, då det ju finns tillfällen när man inte vill värma.