Medlem
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Den liggande 45:an längst ner på bärlinan som stödläkt och ett 45x45 jack i golvbjälkar har jag använt vid ett par andra projekt. Lyckas man bara få dit 45:an exakt längs hela (svårare än jag kunde tro) och sågar 45x45 jacket väldigt exakt med sticksågen (kanske är bättre med fogsvans) slipper man hyvla om man vill ha det helt jämt.
Motivationen har mer varit snålhet i dom fallen, saftiga balkskor kostade typ 25:- och ska man ha en 20st... Dessutom är det lurigt att sätta en balksko längst ut på en bärlina (spricker av skruvarna). Och en 45x45 regel kostar inte så mycket.
Bilden någon bifogade på en vitmålad sån konstruktion (som var jättesnygg) gör att det nog lutar ditåt både för främre och bakre bärlina. Struntar i utsticket.
Motivationen har mer varit snålhet i dom fallen, saftiga balkskor kostade typ 25:- och ska man ha en 20st... Dessutom är det lurigt att sätta en balksko längst ut på en bärlina (spricker av skruvarna). Och en 45x45 regel kostar inte så mycket.
Bilden någon bifogade på en vitmålad sån konstruktion (som var jättesnygg) gör att det nog lutar ditåt både för främre och bakre bärlina. Struntar i utsticket.
Medlem
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Blir lite struligt med stolparna, gjorde av 3st 45x120 (=135x120mm) i cadden men man kanske ska ställa bärlinan rakt på en 90x90 istället. Finns någon smart lösning?
Det blir väl mer än bra som du ritat nu, och du behöver inte ta ur 45x45 jacket vid de ställen där du kan låta balkarna vila direkt dvs vid stolparna. Blir både enklare att göra och mer estetiskt vid ytterkanterna och bättre ur hållfasthetsynpunkt.
Och i det som var uppe tidigare är du nu tillbaka där det inte skyddas mot spjälkning av balkarna, om du väljer dem en modul mindre på höjden än bärlinorna är det mycket bättre isf.
Och i det som var uppe tidigare är du nu tillbaka där det inte skyddas mot spjälkning av balkarna, om du väljer dem en modul mindre på höjden än bärlinorna är det mycket bättre isf.
Medlem
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Sant 45x45 behövs inte vid pelare. Ska flytta runt lite och se om jag kan få bärlinan "ren" på utsidan där hängrännan ska vara dvs flytta in pelarna 45mm.GK100 skrev:
Men det där ser väl bra ut!
Jag kanske inte förstår riktigt vad du tycker är struligt.
Jag kanske inte förstår riktigt vad du tycker är struligt.
Medlem
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Nåt sånt får det nog bli. Känns som det blir finare utåt (mot hängrännan), å andra sidan krävs en del mer handjagande med fogsvans och stämjärn.
Tål att tänkas på...
Tål att tänkas på...
Medlem
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Ok främre bärlina känns bra nu, då byter vi ände... Bärlina på huset. Altantaket ska sitta efter hela huset så det är många meter.
Huset är tilläggsisolerat med västkustskiva/klimatskiva, så väggen består av:
- stående plank.
- klimatskiva.
- spikreglar på plastdistanser (tryckta genom isoleringen).
- stående panel.
- lockläkt.
Bärlina direkt på fasaden är inte aktuellt då plastdistanserna pressas ihop.
Så jag kommer på tre halvdana lösningar:
1. Stolpar på plintar in mot husväggen som inre bärlinan vilar på. Det blir lite stökigt då det ligger dränering och dagvatten efter husväggen. Är rädd att jag ställer en plint som trycker på något. Men för takets skull känns det rätt tilltalande.
2. Skära upp hela panelen med cirkelsåg (längs med hela hussidan), skära bort isolering, fälla in en "bunt" bärlinor som fästs i plankväggen. Blir svårt att få tätt samt det är allmänt omständligt.
3. Ta bort en panelbräda varje meter och lägga in en regelbit, stoppa tillbaks panelbrädan och skruva bärlinan på en distans (enligt bild). Det blir en böjlast och drag i skruvar samt att jag vet inte om andra problem kan uppstå med att bärlinan "hänger" i luften bara på några punkter/skruvar.
Ni får tänka er att isolering fyller ut alla håligheter här bakom panelen.
Huset är tilläggsisolerat med västkustskiva/klimatskiva, så väggen består av:
- stående plank.
- klimatskiva.
- spikreglar på plastdistanser (tryckta genom isoleringen).
- stående panel.
- lockläkt.
Bärlina direkt på fasaden är inte aktuellt då plastdistanserna pressas ihop.
Så jag kommer på tre halvdana lösningar:
1. Stolpar på plintar in mot husväggen som inre bärlinan vilar på. Det blir lite stökigt då det ligger dränering och dagvatten efter husväggen. Är rädd att jag ställer en plint som trycker på något. Men för takets skull känns det rätt tilltalande.
2. Skära upp hela panelen med cirkelsåg (längs med hela hussidan), skära bort isolering, fälla in en "bunt" bärlinor som fästs i plankväggen. Blir svårt att få tätt samt det är allmänt omständligt.
3. Ta bort en panelbräda varje meter och lägga in en regelbit, stoppa tillbaks panelbrädan och skruva bärlinan på en distans (enligt bild). Det blir en böjlast och drag i skruvar samt att jag vet inte om andra problem kan uppstå med att bärlinan "hänger" i luften bara på några punkter/skruvar.
Ni får tänka er att isolering fyller ut alla håligheter här bakom panelen.
Jag skulle absolut gå på förslag 1.
Inte skall du såga sönder en perfekt husfasad för ett uterum
Inte skall du såga sönder en perfekt husfasad för ett uterum
Med förslag 1 måste du tänka på hur du säkrar upp så inte hela takkonstruktion lämnar husväggen och rasar ut på tomten när det ligger några ton snö på det hela och samtidigt blåser storm.
Hej,
måste anmäla en avvikande uppfattning gentemot i stort sett alla inlägg i början på denna tråd. Bärlinan verkar vara
belastad uteslutande i böjning med "fria" upplag på stolparna. Momentet tas upp av motriktade spänningar i trä-tvärsnittet, där dragspänningarna kommer att vara under neutrallagret och tryckspänningarna ovanför. Om man nu tar ur bärlinan ned till neutrallagret (halva höjden) är det bara viktigt att de urtagna sidorna kan stödja väl mot sparrarna som sätts i urtagen. I detta fall finns ingen nämvärd försvagning av tvärsnittet. Jag skulle däremot undvika en utkragning av bärlinorna utanför stolparna med urtag precis i läge ovanför stolpen. Det kommer ej att fungera.
För att undvika spaltning vid urtagen skulle jag sätta 2 st Würth Assy Plus VG (6x160) med cylinderskalle på varje sida av urtaget. Dessa kan skruvas ovanifrån så att skallarna ej syns. Jag skulle också använda konstruktionsklassat virke vid den här typen av konstruktioner (C24).
Sparrarna är ju urtagna i nederkant. Detta passar också bra för den utkragande delen. Denna del kan ses som en
"kragbalk" med maximalt moment invid bärlinan. Här är spänningarna omvänt fördelade; dragspänningar ovan och tryckspänningar nedan. Passar alltså även här med hur urtaget är gjort. Även här skulle jag sätta 2 st Assy Plus VG (6x120) med cylinderkalle på insidan av urtaget i sparrarna för att undvika spaltning vid urtaget.
måste anmäla en avvikande uppfattning gentemot i stort sett alla inlägg i början på denna tråd. Bärlinan verkar vara
belastad uteslutande i böjning med "fria" upplag på stolparna. Momentet tas upp av motriktade spänningar i trä-tvärsnittet, där dragspänningarna kommer att vara under neutrallagret och tryckspänningarna ovanför. Om man nu tar ur bärlinan ned till neutrallagret (halva höjden) är det bara viktigt att de urtagna sidorna kan stödja väl mot sparrarna som sätts i urtagen. I detta fall finns ingen nämvärd försvagning av tvärsnittet. Jag skulle däremot undvika en utkragning av bärlinorna utanför stolparna med urtag precis i läge ovanför stolpen. Det kommer ej att fungera.
För att undvika spaltning vid urtagen skulle jag sätta 2 st Würth Assy Plus VG (6x160) med cylinderskalle på varje sida av urtaget. Dessa kan skruvas ovanifrån så att skallarna ej syns. Jag skulle också använda konstruktionsklassat virke vid den här typen av konstruktioner (C24).
Sparrarna är ju urtagna i nederkant. Detta passar också bra för den utkragande delen. Denna del kan ses som en
"kragbalk" med maximalt moment invid bärlinan. Här är spänningarna omvänt fördelade; dragspänningar ovan och tryckspänningar nedan. Passar alltså även här med hur urtaget är gjort. Även här skulle jag sätta 2 st Assy Plus VG (6x120) med cylinderkalle på insidan av urtaget i sparrarna för att undvika spaltning vid urtaget.
Och översatt till vanligt hempulerispråk betyder det att... ?femitolv skrev:
Medlem
· Stockholms Län
· 702 inlägg
En sån skruv, vad tjänar man på att den inte har en ogängad del längst in? Blir den som en armering i konstruktioner där man tror att draghållfastheten i någon viss riktning måste ökas? t.ex. som i detta fallet där risk för "klyvning" föreligger.femitolv skrev:
Den lär inte duga för att sammanfoga två detaljer (om man inte förborrar) utan endast vara till solida enstaka bitar?
Blir ju liksom ingen klämlängd att tala om, fast det kanske inte är så viktigt i trä...
Antar att huvudet mer är till för att skruva i och inte har någon funktion alls som lastbärare.
För övrigt en cool skruv som verkar finnas i dimensioner upp till 300mm.
Hej
Hur löste du de till slut?
Jag har ett liknande problem där jag postade en tråd för en tid sedan https://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/272300-dimensionera-altantak-oppen-kansla.html men i mitt fall så är det minimal bygghöjd jag är ute efter för jag vill inte tappa takhöjd golv-bärlina i ytterkant. Vet inte vad ni säger om denna kompromiss av tekniker enl ovan för att kunna ha kvar överhänget (200 mm i mittfall):
Om jag kan jacka ur mina takbjälkar som är 45x195 rejält i underkant (säg 95 mm) och låter bli att jacka ur den yttre bärlinan. Och samtidigt ställer jag bjälkarna på 45X45 på både in och utsida av bärlinan som ni beskrev ovan.
Då får jag 100 mm kvar i takbjälken för att ta upp draglast från taköverhänget. Ev nedböjning/tryck i överhänget tas ju upp i underkant av 45x45.
På detta sätt vinner jag ju 1 dm i bygghöjd.
Synpunkter?
Hur löste du de till slut?
Jag har ett liknande problem där jag postade en tråd för en tid sedan https://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/272300-dimensionera-altantak-oppen-kansla.html men i mitt fall så är det minimal bygghöjd jag är ute efter för jag vill inte tappa takhöjd golv-bärlina i ytterkant. Vet inte vad ni säger om denna kompromiss av tekniker enl ovan för att kunna ha kvar överhänget (200 mm i mittfall):
Om jag kan jacka ur mina takbjälkar som är 45x195 rejält i underkant (säg 95 mm) och låter bli att jacka ur den yttre bärlinan. Och samtidigt ställer jag bjälkarna på 45X45 på både in och utsida av bärlinan som ni beskrev ovan.
Då får jag 100 mm kvar i takbjälken för att ta upp draglast från taköverhänget. Ev nedböjning/tryck i överhänget tas ju upp i underkant av 45x45.
På detta sätt vinner jag ju 1 dm i bygghöjd.
Synpunkter?
Redigerat: