Ackumulator"tankar"
Jag har provat både flytande och fast kondensering. Jag har då funnit att när värmebehovet är litet, t ex litet komfortvärme i en källare sommartid, kan fast kondensering vara en fördel. Antalet starter blir betydligt lägre och den extra energiförbrukningen är försumbar. När sedan värmebehovet ökar är flytande kondensering ekonomiskt fördelaktigt även om antalet starter blir större, dock icke för stort. Om man jämför att låta VP producera 35°-igt vatten (flytande) med att ladda tanken med 55°-igt vatten (fast) och sedan shunta ut 35° så får man ut ungefär 40% mer värme per satsad kWh i det förra fallet. Om du däremot kan köra fast mot ena tanken för VV (55°), som du tänkt, och sedan "fast" mot den andra tanken (för värme), där denna tank har en "flytande" temperatur som beror på värmebehovet då får du ut det bästa av båda driftsformerna.
Jag känner bara till Nibe 1130 och där har jag dels en tank med förrådsberedare och dels ett radiator/golvvärmesystem. Temperaturen i tanken registreras av ett NTC-motstånd i ett dykrör och temperaturen vid värmeladdning känns av inne i VP:ns framledning. Med hjälp av gradminuterna styrs sedan radiatortemperaturen kring det framräknade bör-värdet. En växelventil styr värmen till VV-tanken resp raddarna. Allt detta är standard.
Om du låter VP:n ladda värmetanken som om det var den enda stora radiatorn så skulle temp i denna troligen ligga nära börvärdet hela tiden. Sedan "stjäl" du värme från tankens topp med hjälp av en yttre CP och matar dina raddar på så sätt. Returen leds tillbaka till tankbotten.
Om värmetanken är stor får du långa gångtider, få starter, inga höga framledningstemp och jämn matning till raddarna, även när VP laddar VV.
Din VP måste alltså kunna styra VV-laddning för sig resp. hålla en lagom temp till raddarna med hjälp av en ute-/innegivare. I så fall borde det vara grönt.
Om du låter VP:n ladda värmetanken som om det var den enda stora radiatorn så skulle temp i denna troligen ligga nära börvärdet hela tiden. Sedan "stjäl" du värme från tankens topp med hjälp av en yttre CP och matar dina raddar på så sätt. Returen leds tillbaka till tankbotten.
Om värmetanken är stor får du långa gångtider, få starter, inga höga framledningstemp och jämn matning till raddarna, även när VP laddar VV.
Din VP måste alltså kunna styra VV-laddning för sig resp. hålla en lagom temp till raddarna med hjälp av en ute-/innegivare. I så fall borde det vara grönt.
Ojoj. Mycket skrik för lite ull.
Jag styr våra maskiner med innegivare. Värmepumpen går så länge uppvärmningsbehov finns i huset. Eftersom massan som ska värmas är radiatorvatten, radiatorer, luft, väggar,bjälklag m.m. så behöver du inte vara rädd att det ska ska bli många start stopp.
Min maskin på 6 kW går minst 40 minuter innan hysteresen på 1 grad C är uppnåd.
Värme till tappvatten sker med växelventil. På så sätt kan samma värmepump värma vatten till 50 grader C och radiatorvatten mellan 20 och 40 grader C. COP blir maximalt och styrsystemet kostar några hundra (rumstermostaten) om du nöjer dig med att bara värma radiatorvatten.
Jag styr våra maskiner med innegivare. Värmepumpen går så länge uppvärmningsbehov finns i huset. Eftersom massan som ska värmas är radiatorvatten, radiatorer, luft, väggar,bjälklag m.m. så behöver du inte vara rädd att det ska ska bli många start stopp.
Min maskin på 6 kW går minst 40 minuter innan hysteresen på 1 grad C är uppnåd.
Värme till tappvatten sker med växelventil. På så sätt kan samma värmepump värma vatten till 50 grader C och radiatorvatten mellan 20 och 40 grader C. COP blir maximalt och styrsystemet kostar några hundra (rumstermostaten) om du nöjer dig med att bara värma radiatorvatten.