ska köpa nya element
Hej jag har en sommarstuga som jag tänkt köpa ny värme element till.
på dom som sitter där står det 380v men det finns bara 3 kablar i dosan på väggen grön/gul +brun + blå, ska det inte vara 4st ?. till värmen har jag 3x10 A säkringar
kan man köra 380v element på 240 v???
på dom som sitter där står det 380v men det finns bara 3 kablar i dosan på väggen grön/gul +brun + blå, ska det inte vara 4st ?. till värmen har jag 3x10 A säkringar
kan man köra 380v element på 240 v???
Du får troligen en spänningsavläsning på c:a 230V, eftersom det är 230V mellan faserna och nollan (och nollan och skyddsledaren ligger sammankopplade i centralen). Men kontrollera först spänningen mellan brun och blå, som föreslagits.
Som andra sagt är det rätt troligt att blå är en fas, och att man använt antingen färdiga kablar (om utanpåliggande), fördraget VP-rör eller helt enkelt tagit färgen som fanns "tillgänglig" snabbt och lätt att trä i.
Till din fråga om man kan köra 400V (380) element på 230V - javisst. Men effekten blir mycket lägre, betydligt lägre eftersom förhållandet till spänningen är kvadratiskt. Ett 400V/600W ger t ex bara 200W om du kör det på 230V.
Som andra sagt är det rätt troligt att blå är en fas, och att man använt antingen färdiga kablar (om utanpåliggande), fördraget VP-rör eller helt enkelt tagit färgen som fanns "tillgänglig" snabbt och lätt att trä i.
Till din fråga om man kan köra 400V (380) element på 230V - javisst. Men effekten blir mycket lägre, betydligt lägre eftersom förhållandet till spänningen är kvadratiskt. Ett 400V/600W ger t ex bara 200W om du kör det på 230V.
Redigerat:
Om det fungerar att köra 400 v element på 230 v är lite tveksamt med elektroniska termostater. Med gamla bimetall termostater fungerar det. Även där kan regleringen försämras eftersom det finns ''kompensationselement'' ( gamla radiomotstånd) runt bimetallen för att förbättra temperaturregleringen.
Men som sagts tidigare blir effekten en tredjedel av märkeffekt d.v.s ett 1000 w radiator ger 333 w
Men som sagts tidigare blir effekten en tredjedel av märkeffekt d.v.s ett 1000 w radiator ger 333 w
Redigerat:
Mät mellan blå-brun, blå-gulgrön och brun-gulgrön, meddela oss resultatet.
Har elementen fungerat normalt borde du få 400-230-230, cirka.
Ett 400 (380) v element blir bara fesljummet på 230v, om det ens funkar med elektronisk termostat.
Adax, Nobö och Frico är bra element, rekommenderar "konvektionsradiatorer" där luften passerar genom radiatorn.
Har elementen fungerat normalt borde du få 400-230-230, cirka.
Ett 400 (380) v element blir bara fesljummet på 230v, om det ens funkar med elektronisk termostat.
Adax, Nobö och Frico är bra element, rekommenderar "konvektionsradiatorer" där luften passerar genom radiatorn.
ja elementen har fungerat tidigare.
har inte köpt nya element ännu men hur ser t.ex nya oljeradiatorer ut med kablaget är det 3 sladdar på
dom eller ?
om man summrar mellan kablarna borde det bli signal mellan gul/grön och blå eller brun om det är 1 fas 240 v?
har inte köpt nya element ännu men hur ser t.ex nya oljeradiatorer ut med kablaget är det 3 sladdar på
dom eller ?
om man summrar mellan kablarna borde det bli signal mellan gul/grön och blå eller brun om det är 1 fas 240 v?
Ja det stämmer. Men även andra kopplingar kan indikera kontakt. Då går mätströmmen via andra förbrukare till nollan. Det bästa är att mäta med strömmen påslagen, med en multimeter eller en spänningsprovare med en ''termometerstapel'' för olika spänningar.
En 400 v radiator har mellan 2 - 5 kablar. Två kablar är fasledare L1 resp L2, Ofta tillkommer en skyddsjord såvida elementetet inte är tilläggsisolerat ( klass II ), på finare element tillkommer kablar för centralstyrd nattsänkning och styrning av en termostatlös slavradiator.
En 400 v radiator har mellan 2 - 5 kablar. Två kablar är fasledare L1 resp L2, Ofta tillkommer en skyddsjord såvida elementetet inte är tilläggsisolerat ( klass II ), på finare element tillkommer kablar för centralstyrd nattsänkning och styrning av en termostatlös slavradiator.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Du har ju en fungerande utgångspunkt där enda frågan är om du har en fas + nolla eller två faser framdragna.
- Att skilja mellan fas och nolla kan enkelt göras med en summer, för där handlar det om kontakt eller avbrott. Så ditt summertest har ett värde. Mer behövs inte om du kan konstatera att det är två faser.
- Om det nu skulle finnas en nolla där, som du vill använda, skulle jag dock varma rekommendera att mäta resistansen, inte bara sumra. Den ska vara nära noll ohm mellan N och PE-ledaren. En ledare som ser ut att ha kontakt med jord kan i själva verket vara en tändtråd som med strömbrytaren bruten gör att den tråd du mäter har kontakt med jord via en lampa, eller i detta fall ett element. Finns det en JFB kan testet upprepas med JFBn bruten vilket ska ge avbrott även i mätningen.
- Sedan kan du som sagt mäta spänningen.
Ju fler mätningar desto bättre säkerhet.
- Att skilja mellan fas och nolla kan enkelt göras med en summer, för där handlar det om kontakt eller avbrott. Så ditt summertest har ett värde. Mer behövs inte om du kan konstatera att det är två faser.
- Om det nu skulle finnas en nolla där, som du vill använda, skulle jag dock varma rekommendera att mäta resistansen, inte bara sumra. Den ska vara nära noll ohm mellan N och PE-ledaren. En ledare som ser ut att ha kontakt med jord kan i själva verket vara en tändtråd som med strömbrytaren bruten gör att den tråd du mäter har kontakt med jord via en lampa, eller i detta fall ett element. Finns det en JFB kan testet upprepas med JFBn bruten vilket ska ge avbrott även i mätningen.
- Sedan kan du som sagt mäta spänningen.
Ju fler mätningar desto bättre säkerhet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Jag ser det faktiskt som tvärt om - ju fler mätningar desto fler misstag tillåts vid tolkningen, förutsatt förstås att de flesta blir rätt... 
