@martin43
Precis så där såg det ut i mitt skåp åxå.
Antog att det var flussmedel från lödningen.
Precis så där såg det ut i mitt skåp åxå.
Antog att det var flussmedel från lödningen.
Ja
Förångaren sitter inne i frysen
Det ska se ut se ut så där
Muttern sitter i kittet ( permagum)
Nej
Det är inte förångaren utan röret från den som läcker (rostar pga oren koppar)
Värmen kommer från kondesorslingor, för att undvika fukt mellan skåp
I priset 7500.- ingår kompressor som byts i förebyggande syfte, då läckan är på sugsidan är risken att vanlig luft sugits in och den innehållet fukt,
Fukt i kompressoroljan vill man ju inte ha....
Därav seriös....
Förångaren sitter inne i frysen
Det ska se ut se ut så där
Muttern sitter i kittet ( permagum)
Nej
Det är inte förångaren utan röret från den som läcker (rostar pga oren koppar)
Värmen kommer från kondesorslingor, för att undvika fukt mellan skåp
I priset 7500.- ingår kompressor som byts i förebyggande syfte, då läckan är på sugsidan är risken att vanlig luft sugits in och den innehållet fukt,
Fukt i kompressoroljan vill man ju inte ha....
Därav seriös....
Ah ok! Finurligt. Mao består min kondensor nu i praktiken av de två slingorna på sidan av skåpet samt översta 5cm på kondensorn bak, resten bara transportsträcka. 
Kompressorn som jag får över kan jag koppla till en trycklufttank antar jag hehe.
Även om det kostar ser jag fram emot ett skåp med lite ös i, som inte går 90% av tiden trots att det är 21C inomhus och -17 i frysen. Reagerade när jag flyttade in på att det jobbade mycket. Drar ganska exakt dubbelt upp mot vad det står i instruktionsboken, samtidigt som kompressorn endast drar 80W, fast märkeffekten är 120W. Antar den går för lätt pga för lite R600.
Kylen däremot, den drar exakt vad den ska per år enl manualen! Och den ligger på sin märkeffekt när den går, kondensorn bak varm över hela i princip.
Kompressorn som jag får över kan jag koppla till en trycklufttank antar jag hehe.
Även om det kostar ser jag fram emot ett skåp med lite ös i, som inte går 90% av tiden trots att det är 21C inomhus och -17 i frysen. Reagerade när jag flyttade in på att det jobbade mycket. Drar ganska exakt dubbelt upp mot vad det står i instruktionsboken, samtidigt som kompressorn endast drar 80W, fast märkeffekten är 120W. Antar den går för lätt pga för lite R600.
Kylen däremot, den drar exakt vad den ska per år enl manualen! Och den ligger på sin märkeffekt när den går, kondensorn bak varm över hela i princip.
Tinade upp vattenrännan igår=ismaskin OK.
Electrolux service var här och bytte förångaren FÖR ANDRA GÅNGEN visade det sig. Snacka om värdelöst på en frys för 12000 spänn som är 6-7 år gammal, om den var ordentligt lagad förstås. Han letade noga efter spår av kompressorolja och vakuumpumpade rätt länge, kompressorn byttes ej.
Tittade på förångaren, det finns ju INGET som kan gå sönder på den då det är solitt rör hela vägen!?
Det enda är övergången aluminium till kopparrör där det kan läcka och det är kanske det det gör också...
Nåväl, nu är kondensorn varm ca 80% av ytan efter 15 minuters drift, till skillnad från 5% av ytan förut, och kompresorn drar 15W mer.
Den gamla förångaren kommer bli en jättebra efterkylare till kompressorn.
Electrolux service var här och bytte förångaren FÖR ANDRA GÅNGEN visade det sig. Snacka om värdelöst på en frys för 12000 spänn som är 6-7 år gammal, om den var ordentligt lagad förstås. Han letade noga efter spår av kompressorolja och vakuumpumpade rätt länge, kompressorn byttes ej.
Tittade på förångaren, det finns ju INGET som kan gå sönder på den då det är solitt rör hela vägen!?
Det enda är övergången aluminium till kopparrör där det kan läcka och det är kanske det det gör också...
Nåväl, nu är kondensorn varm ca 80% av ytan efter 15 minuters drift, till skillnad från 5% av ytan förut, och kompresorn drar 15W mer.
Den gamla förångaren kommer bli en jättebra efterkylare till kompressorn.
Han skulle provtryckt istället då hade man direkt hittat läckan
Antingen en dålig gammal reparation eller i förångaren
Läcker det i själva förångaren brukar det vara i ingången vid kappilärröret och då brukar det vata mycket olja oxså.
Annars är den vanligaste läckan på returen precis utanför skåpet.
Den ytan blir kall och mycket fukt kondenserar där, vilket är helt normalt.
Men då måste man ha ren koppar i röret och inte en massa föroreningar som det är idessa rören
Fukten på den här rörbiten får nämligen järn-föroreningarna att rosta och vips har man en por.
I och med att det under drift är undertryck här så kommer det inte ut någon olja.
När sedan kompressorn stannar pyser det sakta ut gas genom poren. Detta kan ta år...
Därför är det inte helt oviktigt att byta kompressor då risken för att det sugts in fukt under gång inte är försumbar.
Fukten bildar tillsammans med kompressor oljan syra som fräter upp kompressorlindningens isolation.
Det är inte seriöst att inte byta kompressor vid denna typ av läcka.
Antingen en dålig gammal reparation eller i förångaren
Läcker det i själva förångaren brukar det vara i ingången vid kappilärröret och då brukar det vata mycket olja oxså.
Annars är den vanligaste läckan på returen precis utanför skåpet.
Den ytan blir kall och mycket fukt kondenserar där, vilket är helt normalt.
Men då måste man ha ren koppar i röret och inte en massa föroreningar som det är idessa rören
Fukten på den här rörbiten får nämligen järn-föroreningarna att rosta och vips har man en por.
I och med att det under drift är undertryck här så kommer det inte ut någon olja.
När sedan kompressorn stannar pyser det sakta ut gas genom poren. Detta kan ta år...
Därför är det inte helt oviktigt att byta kompressor då risken för att det sugts in fukt under gång inte är försumbar.
Fukten bildar tillsammans med kompressor oljan syra som fräter upp kompressorlindningens isolation.
Det är inte seriöst att inte byta kompressor vid denna typ av läcka.
Typiskt. Inte konstigt att jag har "yrkesfolksskräck" och anlitar så lite hjälp som möjligt eller träffar flera peroner personligen innan jag väljer utförare. Själv mäter jag alltid istället för gissar eller använder "erfarenhet".
Jag frågade "ser du om det är rätt tryck i systemet?" och "hur gör man för att hitta läckan" 1. Han sa att det var enklare att titta på temperaturen nånstans i närheten av kompressorn när det är R600 om jag förstod rätt. En av visarna på gasmojängen han hade med visade -25 eller nåt åt det hållet vilket han tyckte var okej. 2. "Det brukar alltid läcka vid förångaren".
Det är snustorrt vid övergångarna alu-cu på gamla förångaren såg jag efter att jag skurit bort isoleringen, den är säkert helt ok. Inte minsta spår av olja eller nåt. Fint lödda.
Däremot var returen från förångaren knäckt/böjt för snävt vid genomföringen till baksidan. Synlig brottanvisning i vecket. Jag böjde ut det till rakt och det såg illa ut. En gång till så gick det hål ordentligt. Tror det är det som var felet. Klantig installation alltså! Jag trodde man egentligen ska använda verktyg för att böja kopparrör?
Snudd på att jag får lust att lossa kondensorn och ta bort kletet och titta på den nya böjen.
Nu sitter kondensorn i två av fyra fästpunkter, det ska väl minska väl en gång för varje service.
Blev förvånad att inte signera en tidrapport eller nåt innan han åkte, fick inget papper heller?!
Jag bad om det och signerade iaf hans arbetsorder.
När man provtrycker, använder man någon läckspray eller dyl. då?
Electroluxaren, om du råkar känna till någon bra firma eller person i Linköping så säg till.
Jag frågade "ser du om det är rätt tryck i systemet?" och "hur gör man för att hitta läckan" 1. Han sa att det var enklare att titta på temperaturen nånstans i närheten av kompressorn när det är R600 om jag förstod rätt. En av visarna på gasmojängen han hade med visade -25 eller nåt åt det hållet vilket han tyckte var okej. 2. "Det brukar alltid läcka vid förångaren".
Det är snustorrt vid övergångarna alu-cu på gamla förångaren såg jag efter att jag skurit bort isoleringen, den är säkert helt ok. Inte minsta spår av olja eller nåt. Fint lödda.
Däremot var returen från förångaren knäckt/böjt för snävt vid genomföringen till baksidan. Synlig brottanvisning i vecket. Jag böjde ut det till rakt och det såg illa ut. En gång till så gick det hål ordentligt. Tror det är det som var felet. Klantig installation alltså! Jag trodde man egentligen ska använda verktyg för att böja kopparrör?
Snudd på att jag får lust att lossa kondensorn och ta bort kletet och titta på den nya böjen.
Nu sitter kondensorn i två av fyra fästpunkter, det ska väl minska väl en gång för varje service.
Blev förvånad att inte signera en tidrapport eller nåt innan han åkte, fick inget papper heller?!
Jag bad om det och signerade iaf hans arbetsorder.
När man provtrycker, använder man någon läckspray eller dyl. då?
Electroluxaren, om du råkar känna till någon bra firma eller person i Linköping så säg till.
Man kan täthetsprova med tryck, antingen mha kvävgas eller köldmediet R600A
Man får titta på ev. Tryckfall, använda sniffer (elektronisk läcksökare), och även läckspray eller vanligt tvål/såp-vatten.
Vilken certifierad kyltekniker som helst skall kunna utföra detta!
När det gäller vecket i böjen ut genom skåpet,
Det ser ut så från fabrik, svårt att böja då kapilärröret är lött på det grövre retur röret och att röret går som ett S igenom ryggen, tar man tid på sig kan man få det riktigt bra utan specialverktyg. Den skarpa böjen i sig (inom rimliga gränser) påverkar inte funktionen.
Det är den närmsta decimetern utanför som kan bli porig, ytan upplevs då som matt i stället för blank som resten av röret.
Det bästa (snabbast och enklaste) sättet att få in rätt mängd köldmedia är att väga tuben på våg under fyllning, 60gram i ditt fall. Men då gäller det att systemet är väl vacumsugt så att inga rester är kvar i de gamla delarna, och kompressor oljan innehållet mycket köldmedia, ännu en anledning till att byta kompressor, för att koka ur köldmediat ur gasen får man vacumsuga länge,länge.
Föresten... Bytte han torkfilter??
Lödde han eller användes det klämringskopplingar?.
Man får titta på ev. Tryckfall, använda sniffer (elektronisk läcksökare), och även läckspray eller vanligt tvål/såp-vatten.
Vilken certifierad kyltekniker som helst skall kunna utföra detta!
När det gäller vecket i böjen ut genom skåpet,
Det ser ut så från fabrik, svårt att böja då kapilärröret är lött på det grövre retur röret och att röret går som ett S igenom ryggen, tar man tid på sig kan man få det riktigt bra utan specialverktyg. Den skarpa böjen i sig (inom rimliga gränser) påverkar inte funktionen.
Det är den närmsta decimetern utanför som kan bli porig, ytan upplevs då som matt i stället för blank som resten av röret.
Det bästa (snabbast och enklaste) sättet att få in rätt mängd köldmedia är att väga tuben på våg under fyllning, 60gram i ditt fall. Men då gäller det att systemet är väl vacumsugt så att inga rester är kvar i de gamla delarna, och kompressor oljan innehållet mycket köldmedia, ännu en anledning till att byta kompressor, för att koka ur köldmediat ur gasen får man vacumsuga länge,länge.
Föresten... Bytte han torkfilter??
Lödde han eller användes det klämringskopplingar?.
Redigerat av moderator:
Härligt att få svar från dig som är så kunnig! Antar att du är djupt insyltad i dessa produkter genom ditt jobb.
Det enda jag noterade på gamla röret var att det var fullt med grönt illaluktande äckel från strax efter böjen och nedåt. Har inte inspekterat så noga just på det.
Klämringskopplingar med nån tätningskemikalie på noggrant rengjorda/slipade rör användes. Han bytte den där grejen som ser ut som en kolsyrepatron om det är det som är torkfiltret?
Kompressorn har nu gått konstant i 21,5 timmar.
Effekten är nere i 76W vilket är ännu lägre än före servicen, låg runt 95W 1h efter och 81-82W förut. Kondensorn bak är heller inte särskilt varm längre, lite halvljummen på övre halvan, inte alls så varm som timmarna efter uppstart. Antar att värmetransporten är mindre vid -16 än +20 men ändå.
Nån slags mekaniskt ljud har tillkommit samt att det låter som att det plaskar nånstans i bland. Är osäker på om det var så innan men mitt sinne för "nyutvecklade missljud" brukar slå larm automatiskt.
[video=youtube_share;ShIcERz3nbo]http://youtu.be/ShIcERz3nbo[/video]
Det enda jag noterade på gamla röret var att det var fullt med grönt illaluktande äckel från strax efter böjen och nedåt. Har inte inspekterat så noga just på det.
Klämringskopplingar med nån tätningskemikalie på noggrant rengjorda/slipade rör användes. Han bytte den där grejen som ser ut som en kolsyrepatron om det är det som är torkfiltret?
Kompressorn har nu gått konstant i 21,5 timmar.
Effekten är nere i 76W vilket är ännu lägre än före servicen, låg runt 95W 1h efter och 81-82W förut. Kondensorn bak är heller inte särskilt varm längre, lite halvljummen på övre halvan, inte alls så varm som timmarna efter uppstart. Antar att värmetransporten är mindre vid -16 än +20 men ändå.
Nån slags mekaniskt ljud har tillkommit samt att det låter som att det plaskar nånstans i bland. Är osäker på om det var så innan men mitt sinne för "nyutvecklade missljud" brukar slå larm automatiskt.
[video=youtube_share;ShIcERz3nbo]http://youtu.be/ShIcERz3nbo[/video]
Torkfiltret syns längs till vänster i bild
Har den konstant i nästan ett dygn? Är frysen helt full med käk?
Tom frys brukar jag säga 2h från + 20 till -20
Med lägre temp blir det mindre tryck på sugsida vilket innebär att kompressorn får jobba hårdare för att hålla uppe trycket
Sen undrar jag vad som hänt med påfyllningsröret - sreviceröret.
Det ser ju ut som om kompressorn aldrig varit bytt!
Orginal lödningarna sitter kvar och tillochmed pinchofverktygets märken på seeviceröret.
Har den konstant i nästan ett dygn? Är frysen helt full med käk?
Tom frys brukar jag säga 2h från + 20 till -20
Med lägre temp blir det mindre tryck på sugsida vilket innebär att kompressorn får jobba hårdare för att hålla uppe trycket
Sen undrar jag vad som hänt med påfyllningsröret - sreviceröret.
Det ser ju ut som om kompressorn aldrig varit bytt!
Orginal lödningarna sitter kvar och tillochmed pinchofverktygets märken på seeviceröret.
Redigerat av moderator:
Jepp, den är full med bös inkl kylklampar. Maten tinade mer eller mindre under reparationen. Den stannade i 20 minuter förut. Mätning pågår...
Displayen visar 16 som jag ställt den på. Min termometern mitt i visar -19.
Displayen visar 16 som jag ställt den på. Min termometern mitt i visar -19.
Det är ju rimligt då
20 minuter kan ju vara avfrostning.
20 minuter kan ju vara avfrostning.
Dom här NLX 8.8 orna låter en hel del, och din verkar som sagt var aldrig varit bytt.
Sen återstår det att se om läckringarna verkligen håller tätt, minsta lilla otur eller oskicklighet, brukar visa sig rätt snart...
Sen återstår det att se om läckringarna verkligen håller tätt, minsta lilla otur eller oskicklighet, brukar visa sig rätt snart...
Vad kostade hela kalaset? Gäller nån hemförsäkring? Känner igen många av dina symtom.
Läckringar=klämkopplingar?
Har ej exakt pris. Överhuvudtaget dåligt från bokning till besök och avslut vad gäller att informera om förutsättningar, felsöka/kostnadsförslag för rep, få OK att reparera, lämna nåt papper för kund att signera vad som är gjort i tid och delar. Allt fick jag fråga om. Vill dock inte hänga ut personalen för detta, då jag inte alls tror att det är deras "fel" att det är så. Dessutom var de trevliga personer att prata med båda två!
Han sa iaf "brukar kosta ca 4-5000kr att byta kylsystemet (=förångare)".
Frågade om timpris när jag bokade. 901kr framkörning + 358kr/halvtimme. Det tog 1,5h = arbete 1975kr.
Förångaren bedömer jag kostar 100-300 kr att tillverka i Sverige, alltså mitt pris förmodligen 2-3000kr.
Stämmer rätt bra med att han sa "det brukar kostar 4-5000kr".
Ja, försäkringsbolaget betalar häflten då frysen är 7 år. Ingen självrisk då jag är LF helkund.
Har ej exakt pris. Överhuvudtaget dåligt från bokning till besök och avslut vad gäller att informera om förutsättningar, felsöka/kostnadsförslag för rep, få OK att reparera, lämna nåt papper för kund att signera vad som är gjort i tid och delar. Allt fick jag fråga om. Vill dock inte hänga ut personalen för detta, då jag inte alls tror att det är deras "fel" att det är så. Dessutom var de trevliga personer att prata med båda två!
Han sa iaf "brukar kosta ca 4-5000kr att byta kylsystemet (=förångare)".
Frågade om timpris när jag bokade. 901kr framkörning + 358kr/halvtimme. Det tog 1,5h = arbete 1975kr.
Förångaren bedömer jag kostar 100-300 kr att tillverka i Sverige, alltså mitt pris förmodligen 2-3000kr.
Stämmer rätt bra med att han sa "det brukar kostar 4-5000kr".
Ja, försäkringsbolaget betalar häflten då frysen är 7 år. Ingen självrisk då jag är LF helkund.
920.- + moms är riktpris för en förångare
sen tycker jag att det är bra att byta några fler grejer samtidigt...
fläkt-om den inte tidigare är bytt kommer den att skära
avfrostningsgivare- sitter som berget lätt att skada utan man märker det
avfrostningsvärmare- även den lätt att skada vid överflyttning + snabbare att sätta dit en ny än flytta. och är den aldrig bytt kommer den troligen oxå lägga av eller lösa jordfelsbrytare.
klämkopplingarna kommer från företaget "lokring" det blir då lätt läckring... inte mins när de inte håller tätt.
följaktligen kallas en tekniker som råkat få en läcka i dessa kopplingar -mr. Läckring-
sen tycker jag att det är bra att byta några fler grejer samtidigt...
fläkt-om den inte tidigare är bytt kommer den att skära
avfrostningsgivare- sitter som berget lätt att skada utan man märker det
avfrostningsvärmare- även den lätt att skada vid överflyttning + snabbare att sätta dit en ny än flytta. och är den aldrig bytt kommer den troligen oxå lägga av eller lösa jordfelsbrytare.
klämkopplingarna kommer från företaget "lokring" det blir då lätt läckring... inte mins när de inte håller tätt.
följaktligen kallas en tekniker som råkat få en läcka i dessa kopplingar -mr. Läckring-