Funderingar ang att mura.
Bygga tegelhus. Hur gör man grunden?
Tja.
Funderar lite på det här med tegel. Får kanske köpa en handbok om ämnet.
Vanlig betongplatta. och trävägg innanför som står på papp alt en rad med leca.
Murar man direkt mot plattan eller vad görs? Har läst att man ska ha rikligt med ventilation så vissa fogar ska ej fyllas. Är det bara de två nedre raderna med var 5te sten som ska vara ventilation. Något ventilation uppåt tex varje meter eller så? Är det bara att dra vindpapp emot träväggen innanför? Självklart ska den 2-3cm luftspalten innanför tegel och trävägg finnas för luftning.
Dum fråga som kräver svar. Frimurar man i luften eller har man en plyfa framför/innanför som man murar mot så att det blir rakt som man sedan flyttar uppåt och tar bort när det är klart?
Hur gör man över dörrar och fönster? Har sett lösningar med frihängande och med plåtar som håller stenen på undersidan. Går det att göra en lösning så att man har ett "fönsterbläck" som avlastning eller att man gör en infästning i trästommen så att varje sten får sig en hållare inborrad från insidan som den vilar på.
//Martin
Tja.
Funderar lite på det här med tegel. Får kanske köpa en handbok om ämnet.
Vanlig betongplatta. och trävägg innanför som står på papp alt en rad med leca.
Murar man direkt mot plattan eller vad görs? Har läst att man ska ha rikligt med ventilation så vissa fogar ska ej fyllas. Är det bara de två nedre raderna med var 5te sten som ska vara ventilation. Något ventilation uppåt tex varje meter eller så? Är det bara att dra vindpapp emot träväggen innanför? Självklart ska den 2-3cm luftspalten innanför tegel och trävägg finnas för luftning.
Dum fråga som kräver svar. Frimurar man i luften eller har man en plyfa framför/innanför som man murar mot så att det blir rakt som man sedan flyttar uppåt och tar bort när det är klart?
Hur gör man över dörrar och fönster? Har sett lösningar med frihängande och med plåtar som håller stenen på undersidan. Går det att göra en lösning så att man har ett "fönsterbläck" som avlastning eller att man gör en infästning i trästommen så att varje sten får sig en hållare inborrad från insidan som den vilar på.
//Martin
Postade denna i en annan tråd, men denna bok verkar ha svar på allt.
http://butik.byggtjanst.se/bygglitt...tt-från-början---murat-och-putsat-pocket-2012
http://butik.byggtjanst.se/bygglitt...tt-från-början---murat-och-putsat-pocket-2012
Fördelaktligen murar man rakt på plattan, så när som på en bottplåt som glidskydd och styrning av ev. vatten utåt.
Nedersta eller näst nedersta skiftet ventileras, var 3'e, 4'e eller 5'e fog. lägg en bit papper på de som ska vara öppna när det muras eller krafsa ut när skifet över är murat. Jag föredrar det senaste. Fasaden bör även ha någon ventilation upptill för att erhålla funktionen av, just, ventilation.
Man frimurar inte i luften, och inte mot plyfa, eller, inte jag iallafall
Man har murarkäppar i hörnen, lodade och fixerade ordentligt, med markerade skift i korrekt skiftgång (=höjd på varje skift) som man spänner snöre emellan.
Över dörrar och förnster har man balkar. Förr lades armeringsjärn i två skift över och en balk erålles, nu förtiden är det inte lika vanligt att göra så av olika skäl, det finns måttbeställda tegelbalkar med ingjutna armeringsjärn eller en speciell valvplåt i kombination med bistål i två skift ovan. Stämp bör alltid användas
Nedersta eller näst nedersta skiftet ventileras, var 3'e, 4'e eller 5'e fog. lägg en bit papper på de som ska vara öppna när det muras eller krafsa ut när skifet över är murat. Jag föredrar det senaste. Fasaden bör även ha någon ventilation upptill för att erhålla funktionen av, just, ventilation.
Man frimurar inte i luften, och inte mot plyfa, eller, inte jag iallafall
Man har murarkäppar i hörnen, lodade och fixerade ordentligt, med markerade skift i korrekt skiftgång (=höjd på varje skift) som man spänner snöre emellan. Över dörrar och förnster har man balkar. Förr lades armeringsjärn i två skift över och en balk erålles, nu förtiden är det inte lika vanligt att göra så av olika skäl, det finns måttbeställda tegelbalkar med ingjutna armeringsjärn eller en speciell valvplåt i kombination med bistål i två skift ovan. Stämp bör alltid användas
Jag får ta och tacka oerhört mycket av den informationen! Mycket låter ganska logiskt ändå.
Hur ser botten plåten ut?
Ang ventilationen i botten så var det samma planer där. Eller en bit friggo som man skär sönder sedan.
Överst lämnar man det bara tomt upptill så att springan på 2-3cm uppstår? Eller har man även här några ventilationshål på någon rad? När jag tittar på ett dåvarande hus så finns det ventilationshål ca 1m upp och med 1m mellanrum typ. Sen inget upptill mer än springa mellan tegel och trävägg.
Trixet med pinne med jack/skruv på lika avstånd för att behålla samma tjocklek på fogen och att man inte börjar spela iväg är ju viktigt. Fördelaktigt så kör man rad för rad mer eller mindre för att man ska hålla samma höjd och fogstorlek och att det ska hinna sätta sig innan man slänger dit allt för många rader ovanpå så att det tynger ner de understa raderna?
Du sitter inte på några bilder hur dessa nya balkar ser ur? Eller är det bara en U balk? som ligger på sidan och ett lager tegel imellan denna? Småfönster är inga bekymmer men har ett hål på ca 3-3,5 Meter. Inte många rader som blir ovanför förvisso.
Stämpen antar jag bara ska vara där ett par veckor så att det har hunnit härda och sätta sig ordentligt. Eller behöver man göra någon stolpe som avslut vid en stor öppning?
Vid en dörr exempelvis så sätter man ju den i träväggen och "skjuter ut den mot fasaden" Bara att isolera lite vagt och spika dit foder runtom?
Hur ser botten plåten ut?
Ang ventilationen i botten så var det samma planer där. Eller en bit friggo som man skär sönder sedan.
Överst lämnar man det bara tomt upptill så att springan på 2-3cm uppstår? Eller har man även här några ventilationshål på någon rad? När jag tittar på ett dåvarande hus så finns det ventilationshål ca 1m upp och med 1m mellanrum typ. Sen inget upptill mer än springa mellan tegel och trävägg.
Trixet med pinne med jack/skruv på lika avstånd för att behålla samma tjocklek på fogen och att man inte börjar spela iväg är ju viktigt. Fördelaktigt så kör man rad för rad mer eller mindre för att man ska hålla samma höjd och fogstorlek och att det ska hinna sätta sig innan man slänger dit allt för många rader ovanpå så att det tynger ner de understa raderna?
Du sitter inte på några bilder hur dessa nya balkar ser ur? Eller är det bara en U balk? som ligger på sidan och ett lager tegel imellan denna? Småfönster är inga bekymmer men har ett hål på ca 3-3,5 Meter. Inte många rader som blir ovanför förvisso.
Stämpen antar jag bara ska vara där ett par veckor så att det har hunnit härda och sätta sig ordentligt. Eller behöver man göra någon stolpe som avslut vid en stor öppning?
Vid en dörr exempelvis så sätter man ju den i träväggen och "skjuter ut den mot fasaden" Bara att isolera lite vagt och spika dit foder runtom?
http://www.murma.se/produkter/murma_grundplat.html-=fullmoon=- skrev:
Man vill att det ska bli tillräckligt drag där bakom för att ventilera ut fukt. Extra ventiler längs med upp har jag aldrig monterat vid nybyggnation, men det kan behövas som komplettering om ventilationen är undermålig vid mätning på äldre byggnader.-=fullmoon=- skrev:
http://kgc.e-line.nu/servlet/us_pyra?wts.PAGE=h_ix3.htm&p=H&$22301=5805&$echoLink=5805&$echoVar=0-=fullmoon=- skrev:
Snöret är spänt (persiennsnöre är oslagbart) mellan käpparna med hjälp av murarkloss i varje ände. Hela skiftet muras efter snöret, sedan höjer man snöret till nästa instansning i käppen. I slutet av dagen demonteras käppen och hörnet där den suttit kan fixas till.
Tegel suger mycket vilket innebär att det bara är att mura på. Bara i extremfall bör man oroa sig för att det man murar trycker på det som är under, till exempel kombinationen hårdbränt beklädnadstegel, för blött bruk och blött och kallt väder. Eller genomblöta lecablock och blött och kallt väder.
http://www.murma.se/produkter/filer/murma_vaggbalksystem.pdf-=fullmoon=- skrev:
Vid långa (=breda) valv får man nog specialbeställa spännarmerad tegelbalk eller lägga ett ordentligt L-järn. L-järn är för övrigt också en variant. Med den behövs ingen stämp i normalfallet heller.
En månad helst.-=fullmoon=- skrev:
Nej. Stämpen skall stämpa inom murverket. dörröppning från plattan/bjälklag, fönsteröppning från undersmygen som man murat en stund innan.-=fullmoon=- skrev:
Här har du lite nyttig kvällsläsning:
http://www.murma.se/produkter/filer/roa.pdf
Redigerat av moderator:
Här diskuteras det också: http://www.byggahus.se/forum/stenhus/238829-tegelfasad-pa-homogen-leca-vagg-behovs-luftspalt.html