Stort golvvärmeprojekt i gammalt hus - har ingen koll :-)
Jag har precis köpt ett hus från 1850 och ska installera bergvärme. Drömmen är att skippa radiatorer och istället installera vattenburen golvvärme i hela huset - 300 m2 boyta. Alla befintliga golv ska lyftas, golvvärme installeras och golven läggas tillbaka.
Frågan är hur mycket det kan kosta (det är värt ganska mycket att få det snyggt utan radiatorer o.s.v.). Innan jag anlitar någon som ska göra jobbet skulle jag vilja bilda mig en hyfsad uppfattning om hur det bäst ska göras och vad materialet rimligen bör kosta.
Jag har försökt läsa på så gott jag kunnat i alla de trådar som finns här i ämnet, men alla projekt är ju unika.
Huset är timrat med puts utanpå. Bjälklaget åtminstone i bottenvåningen är felgjort med glasfiberull och plastfolie vilket har gjort att det finns för mycket fukt i golven (det är ett av skälen till att "passa på" med golvvärme när det ändå måste fixas tillsammans med dränering och tätning av grunden). Vi har fått rådet att istället isolera med termoträ. Jag har ingen aning om hur bjälklaget ser ut (avstånd, om det är samma avstånd överallt o.s.v.) så man kan nog inte räkna med några standardmått.
Jag skulle vilja ha något som bygger så lite som möjligt på höjden.
Så, frågorna:
- Vilken typ av installation passar bäst för ett gammalt hus med träbjälklag? Spårade skivor och plåtar? Eller något annat? Bjälklaget kommer ju isoleras och jag utgår från att befintligt golv är bärande - behöver man spånskivorna då? Eller bara plåtar eller glespanel och plåtar?
- Vilken rördiameter och cc ska man räkna med? Eftersom det är trägolv vill man inte ha för varmt har jag förstått, så det innebär troligen tätare slingor med mindre rör för att sprida så mycket som möjligt?
- Man behöver rör, spårade spånskivor, skivor med vändspår, värmefördelningsplåtar. Sen har jag ingen koll. Shuntar? Termostater? Matarrör? Kopplingar? Hållare? Fördelare? Ventiler? Två temperaturzoner (en per våning) räcker bra för att hålla nere materialkostnad och komplexitet, jag har inga krav på exakt justering i olika rum.
Hoppas ni har tålamod med en nybörjare
Frågan är hur mycket det kan kosta (det är värt ganska mycket att få det snyggt utan radiatorer o.s.v.). Innan jag anlitar någon som ska göra jobbet skulle jag vilja bilda mig en hyfsad uppfattning om hur det bäst ska göras och vad materialet rimligen bör kosta.
Jag har försökt läsa på så gott jag kunnat i alla de trådar som finns här i ämnet, men alla projekt är ju unika.
Huset är timrat med puts utanpå. Bjälklaget åtminstone i bottenvåningen är felgjort med glasfiberull och plastfolie vilket har gjort att det finns för mycket fukt i golven (det är ett av skälen till att "passa på" med golvvärme när det ändå måste fixas tillsammans med dränering och tätning av grunden). Vi har fått rådet att istället isolera med termoträ. Jag har ingen aning om hur bjälklaget ser ut (avstånd, om det är samma avstånd överallt o.s.v.) så man kan nog inte räkna med några standardmått.
Jag skulle vilja ha något som bygger så lite som möjligt på höjden.
Så, frågorna:
- Vilken typ av installation passar bäst för ett gammalt hus med träbjälklag? Spårade skivor och plåtar? Eller något annat? Bjälklaget kommer ju isoleras och jag utgår från att befintligt golv är bärande - behöver man spånskivorna då? Eller bara plåtar eller glespanel och plåtar?
- Vilken rördiameter och cc ska man räkna med? Eftersom det är trägolv vill man inte ha för varmt har jag förstått, så det innebär troligen tätare slingor med mindre rör för att sprida så mycket som möjligt?
- Man behöver rör, spårade spånskivor, skivor med vändspår, värmefördelningsplåtar. Sen har jag ingen koll. Shuntar? Termostater? Matarrör? Kopplingar? Hållare? Fördelare? Ventiler? Två temperaturzoner (en per våning) räcker bra för att hålla nere materialkostnad och komplexitet, jag har inga krav på exakt justering i olika rum.
Hoppas ni har tålamod med en nybörjare
Med 300m2 yta att täcka kommer du säkerligen behöva fler fördelare än två. Att ens tänka på två temperaturzoner kan du nog glömma snabbt Du vill ju ha jämn temperatur i huset och då behöver du dela upp det i flera värmezoner. Vattnet avger ju värmen till golvet så att i början av slingan är det mycket högre temperatur än i slutet.
Har du en ritning över husets våningar? Det är nästan en förutsättning för att man ska kunna planera detta ordentligt. Sen när du vet mer om hur många zoner (och hur de ser ut) det blir så blir det lättare att se vilken utrustning du behöver.
Standarddimensioner för golvvärme är rör Ø16-17 och ett CC runt 200. På bärande bjälklag är spårade spånskivor nog ditt bästa val, precis som du själv är inne på.
Du vill ju ha jämn temperatur i huset och då behöver du dela upp det i flera värmezoner. Vattnet avger ju värmen till golvet så att i början av slingan är det mycket högre temperatur än i slutet.Har du en ritning över husets våningar? Det är nästan en förutsättning för att man ska kunna planera detta ordentligt. Sen när du vet mer om hur många zoner (och hur de ser ut) det blir så blir det lättare att se vilken utrustning du behöver.
Standarddimensioner för golvvärme är rör Ø16-17 och ett CC runt 200. På bärande bjälklag är spårade spånskivor nog ditt bästa val, precis som du själv är inne på.
Jag har pratat med LK i telefon nu. Det blir stor skillnad om det är standardmått 60 mellan golvreglarna - då kan man lägga bjälklagsplåt som inte bygger på höjden.
Men det är det troligen inte med ett hus från 150 och jag är inte så peppad på att lägga spårade skivor eftersom det är lågt i tak - så jag börjar luta lite åt radiatorer ändå...
Men det är det troligen inte med ett hus från 150 och jag är inte så peppad på att lägga spårade skivor eftersom det är lågt i tak - så jag börjar luta lite åt radiatorer ändå...
Med ett så gammalt hus kan det nog vara lite vad som helst mått mellan bjälkarna. Dock förstår jag inte om det är relativt ny gjort om det är plast under? Gäller det bara övervåning?
Lägger du spån eller gles bygger det ju 22mm. Då kan du ju köra 20mm slang + plåt. Dock vet jag inte vad som är bäst. Det går ju även att lägga slangen mellan bjälkarna om du inte vill bygga på höjden alls men det är betydligt mer jobb (gles mellan bjälkarna). Du kanske måste lyfta dörrar och så om golvet kommer upp 22mm. Tänk även på att bryter du upp ett golv som du skall lägga tillbaka tar det tid om man vill få upp det helt. Det är nog knappast plant under vad gäller det gamla bjälkarna heller.
Grejen med flera värmezoner är ju att olika rum har olika effektbehov. Tänk hall t.ex. där kan det behövas lite mer. Sedan kan du strypa in slingorna individuellt och låta värmepumpen sköta regleringen. Sedan måste du tänka ut ett bra ställe för fördelaren och undersöka så att du kan dra alla slingor dit. Det kanske inte är helt trivialt i ett gammalt hus.
Allt går ju naturligtvis men ska du leja bort det blir det nog rejält dyrt. Du vill nog även ha fatt i någon som är noggrann och kunnig.
//Johan
Lägger du spån eller gles bygger det ju 22mm. Då kan du ju köra 20mm slang + plåt. Dock vet jag inte vad som är bäst. Det går ju även att lägga slangen mellan bjälkarna om du inte vill bygga på höjden alls men det är betydligt mer jobb (gles mellan bjälkarna). Du kanske måste lyfta dörrar och så om golvet kommer upp 22mm. Tänk även på att bryter du upp ett golv som du skall lägga tillbaka tar det tid om man vill få upp det helt. Det är nog knappast plant under vad gäller det gamla bjälkarna heller.
Grejen med flera värmezoner är ju att olika rum har olika effektbehov. Tänk hall t.ex. där kan det behövas lite mer. Sedan kan du strypa in slingorna individuellt och låta värmepumpen sköta regleringen. Sedan måste du tänka ut ett bra ställe för fördelaren och undersöka så att du kan dra alla slingor dit. Det kanske inte är helt trivialt i ett gammalt hus.
Allt går ju naturligtvis men ska du leja bort det blir det nog rejält dyrt. Du vill nog även ha fatt i någon som är noggrann och kunnig.
//Johan
Hur ser grunden ut? Krypgrund? Om jag vore du skulle jag undersöka att ersätta bjälklaget med cellplast och en gjuten platta. Alltså en platta på mark inne i huset. Jag har själv gjort denna lösning i tre hus, funkar jättebra! Du river alltså ut hela bjälklaget med bjälkar och allt och isolerar och gjuter en ny platta. Har du en hög stenfot så kan du med fördel blåsa in lecakulor, dessa isolerar bra samtidigt som dom fyller till rätt nivå. Fördelar med metoden: värmetrög betongplatta ger jämn värme. Inget golvdrag. Bra isolering ger minskade värme kostnader. Mer mustätt.
Det är källare, åtminstone under hälften.
Jag har fått ganska starka rekommendationer från flera byggnadsvårdare att inte ändra i konstruktionen och att bara renovera med material som fungerar på samma sätt som originalmaterialen...
Jag har fått ganska starka rekommendationer från flera byggnadsvårdare att inte ändra i konstruktionen och att bara renovera med material som fungerar på samma sätt som originalmaterialen...
Ja har du källare drar det med sig lite mer, men det går utmärkt att gjuta valv. Ja vill man bevara den ursprungliga tekniken, så får man ju köra med befintlig lösning. I och med att man tar bort hela gammla bjälklaget i den metoden jag beskriver, så finns det inte så mycket som kan hända. Är man skeptiskt till cellplast så kan man ju använda enbart lecakulor om du har utrymmet i grunden. Då har du bara beprövade material, lera och cement. Att jag ville bara tipsa dig om metoden då den funkat så bra för mig.
Ja alla tips mottages tacksamt! Men eftersom jag inte riktigt kan detta själv så måste jag vara ganska försiktig innan jag bestämmer mig för något. Vi har fått tips om Termoträ som ett bra isolermaterial för gamla trähus - bra värmeisolering men transporterar ändå fukt (vilket är en bra grej i det här fallet).
Måste bara ta upp den här tråden igen . Kan man lägga golvvärmen mellan bjälkarna istället för ovanpå? Om man spikar någon typ av list längs bjälkarna som man kan lägga spårade skivor på eller liknande?
. Kan man lägga golvvärmen mellan bjälkarna istället för ovanpå? Om man spikar någon typ av list längs bjälkarna som man kan lägga spårade skivor på eller liknande?Något sånt här? (första varianten) http://www.uponor.se/sv-se/vvs/system/golvvarme/forlaggning/glespanel.aspx
Liten rapport såhär ett år senare:
Det blev golvvärme i hallen, toaletten och två rum som vi var tvungna att riva upp helt och göra om grunden. Men det blev alldeles för dyrt att lägga golvvärme i alla andra rum.
Istället valde vi Lenhovdas sektionsradiatorer och fällde in rören i väggen. På nedervåningen fräste vi kanaler i gipset som sitter på insidan av timmerväggarna och gjorde skvallerrör under kopplingarna till själva radiatorerna.
Till övervåningen kom vi på en bättre lösning och fräste ur längst ner på väggen istället bakom golvlisterna. Då får man mer lättinspekterad installation och eventuella läckor kommer att göra att vattnet rinner ut längs golvet istället.
Nu när radiatorerna är på plats är vi supernöjda och tycker att de faktiskt tillför något till utseendet och känslan på rummen. De tar väldigt liten plats på djupet (c:a 10 cm inklusive fästen) och med infällda rör stör det inte möbleringsbarheten alls egentligen.
Har inga jättebra bilder än, men här är en iaf:
(det svarta hålet under radiatorn är inte skvallerröret utan en eldosa utan lock, som tidigare användes till elradiatorn som satt där)
Det blev golvvärme i hallen, toaletten och två rum som vi var tvungna att riva upp helt och göra om grunden. Men det blev alldeles för dyrt att lägga golvvärme i alla andra rum.
Istället valde vi Lenhovdas sektionsradiatorer och fällde in rören i väggen. På nedervåningen fräste vi kanaler i gipset som sitter på insidan av timmerväggarna och gjorde skvallerrör under kopplingarna till själva radiatorerna.
Till övervåningen kom vi på en bättre lösning och fräste ur längst ner på väggen istället bakom golvlisterna. Då får man mer lättinspekterad installation och eventuella läckor kommer att göra att vattnet rinner ut längs golvet istället.
Nu när radiatorerna är på plats är vi supernöjda och tycker att de faktiskt tillför något till utseendet och känslan på rummen. De tar väldigt liten plats på djupet (c:a 10 cm inklusive fästen) och med infällda rör stör det inte möbleringsbarheten alls egentligen.
Har inga jättebra bilder än, men här är en iaf:
(det svarta hålet under radiatorn är inte skvallerröret utan en eldosa utan lock, som tidigare användes till elradiatorn som satt där)
