Fälla in balk i mellanbjälklag - ta bort bärande vägg
Då var det dags för mig med att starta en "Är det här en bärande vägg vilken balk skall jag ha" tråd ...
Förutsättningar är:
Total bredd på huset, 8,5m med en, vad Skanska kallar bärande, vägg byggd med 95 mm reglar istället för 70 som bär upp 45*225 mellanbjälklag. Avstånden från yttervägg till bärande väggen är 3,8m resp 4,5m.
På bilden nedan är grått nedervåning, grönt övervåning, gult en del av bjälklaget. Det är den med rött inringade väggen som skall bort.
Så långt är det väl inga problem, Moelven tycker att jag skall ha en LT 115*315 vilket skulle ge en nedböjning på 6 mm, 30 kN pelarlast, Svensk Limträ föreslår en LT 115*315 med 5mm nedböjning så det verkar vara i rätt härad. Sen är frågan om jag kan använda deras beräkningar, våra takstolar är inte i samma riktning som mellanbjälklaget utan på tvären mot bjälkarna.
Men, inte vill jag ha 315 mm ner från taket!! Vad jag vill göra är att fälla in pelarna i väggarna så att öppningen blir maximal, ca 3,2m och även att fälla in avlastnings balken i taket så att det blir ett slätt tak i hela rummet. Då går limträbalken bort och det lutar åt stål.
Hittade nedan bild på detta forum,
vilket då skulle ge en IPE 180 som alternativ eller en IPE 200 så har jag både hängslen och livrem.
HEA och HEB är inte aktuella, dom blir för breda.
Så långt teori, går detta att genomföra?
Hur fälls en I balk in i taket - har sökt på nätet men inte hittat ngn direkt lösning. spånade runt idag när jag ändå höll på att rita upp huset, går det att göra en lösning i stil med nedan bild?
Tanken är då att kapa bjälkarna så att IPE balken gå in mellan och bulta fast bjälkarna med rejäla plåtvinklar på IPEn. Lämpliga pelare sen i limträ eller stål som bultas fast i IPEn med. Detta kommer i alla fall att hindar IPEn att falla eller vrida men är det så här man skulle kunna göra?
Ni som är kompetenta byggare, döm ut/förbättra eller kom gärna med andra förslag ...
Förutsättningar är:
Total bredd på huset, 8,5m med en, vad Skanska kallar bärande, vägg byggd med 95 mm reglar istället för 70 som bär upp 45*225 mellanbjälklag. Avstånden från yttervägg till bärande väggen är 3,8m resp 4,5m.
På bilden nedan är grått nedervåning, grönt övervåning, gult en del av bjälklaget. Det är den med rött inringade väggen som skall bort.
Så långt är det väl inga problem, Moelven tycker att jag skall ha en LT 115*315 vilket skulle ge en nedböjning på 6 mm, 30 kN pelarlast, Svensk Limträ föreslår en LT 115*315 med 5mm nedböjning så det verkar vara i rätt härad. Sen är frågan om jag kan använda deras beräkningar, våra takstolar är inte i samma riktning som mellanbjälklaget utan på tvären mot bjälkarna.
Men, inte vill jag ha 315 mm ner från taket!! Vad jag vill göra är att fälla in pelarna i väggarna så att öppningen blir maximal, ca 3,2m och även att fälla in avlastnings balken i taket så att det blir ett slätt tak i hela rummet. Då går limträbalken bort och det lutar åt stål.
Hittade nedan bild på detta forum,
vilket då skulle ge en IPE 180 som alternativ eller en IPE 200 så har jag både hängslen och livrem.
HEA och HEB är inte aktuella, dom blir för breda.
Så långt teori, går detta att genomföra?
Hur fälls en I balk in i taket - har sökt på nätet men inte hittat ngn direkt lösning. spånade runt idag när jag ändå höll på att rita upp huset, går det att göra en lösning i stil med nedan bild?
Tanken är då att kapa bjälkarna så att IPE balken gå in mellan och bulta fast bjälkarna med rejäla plåtvinklar på IPEn. Lämpliga pelare sen i limträ eller stål som bultas fast i IPEn med. Detta kommer i alla fall att hindar IPEn att falla eller vrida men är det så här man skulle kunna göra?
Ni som är kompetenta byggare, döm ut/förbättra eller kom gärna med andra förslag ...
Stålbalk hade jag också valt....men att få in den helt i bjälklaget blir lite pyssel....kom också ihåg att upplaget för balken det blir högt tryck där...vad är det för husgrund?
Platta på mark. Skulle tro att det blir ngn form av stålplatta som fot under upplaget.Enk Projektet skrev:
Att det vore enklare med en balk bara under bjälklaget är helt klart men det vore mycket snyggare att få bort den helt, därav spånerierna för att se om det är möjligt med en rimlig arbetsinsats.
Kan vara ett sätt med. Blir som en halv IPE så det blir relativt grovt i alla fall.Den lilla biten som blir kvar av bjälken gör nog inte mycket till hållfastheten, kanske lättare med hanteringen. Med 225 mm bjälkar och IPE 200 kan man göra liknande och spara en bit upptill.arkTecko skrev:
Det man skall ha i åtanke när man kapar bjälkarna och fäller in en dold balk, är att bjälklaget inte längre blir kontinuerligt. Detta innebär att mellanbjälkarna böjer ned mer än när de gick hela. Man ska också ta hänsyn till detta tex om det är ett badrum på övervåningen i det aktuella området.
Beroende på hur ljuset faller kan det också bli synligt att innertaket går i vågor. En synlig balk döljer nedböjningen bättre. Tänk också på innan ifall det kan finnas installationer såsom ventilation eller avlopp som ligger i bjälklaget i nuläget.
Beroende på hur ljuset faller kan det också bli synligt att innertaket går i vågor. En synlig balk döljer nedböjningen bättre. Tänk också på innan ifall det kan finnas installationer såsom ventilation eller avlopp som ligger i bjälklaget i nuläget.
Det var lite det jag ville uppnå (eller förhindra) med att bulta fast bjälkarna istället för att bara lägga de på en infälld balk. Rummen ovanför är sovrum så inga tunga badkar eller flytspacklade golv att tänka på, ej heller ventilation eller annat, helt tomt än så länge.Sputnic skrev:
Planen är även att kottla mellan bjälkarna eftersom jag förmodligen river ner hela innertaket. Det är gipsplank som inte sitter jämt idag och jag vill ha ett helt slätt tak istället. Som det är idag så knarrar eller rättare sagt smäller det i golven när ngn går på övervåningen så jag tänkte se om det går att limma golvspånskivorna underifrån och stadga upp konstruktionen. Skanska som byggde huset -81 hade inte räknat med spikar i sin budget. Märkte det när jag renoverade badrummet i övervåningen, 7 m2 olimmad spångolv bara spikad med 8 spikar plus 2 st 4" spik som var allt som höll fast en 3 m lång innervägg mot golvet.
Många hål är inget större problem skulle jag tro. Det får bara en prislapp då om jag går vidare med "min" modell ber jag nog en lokal smed fixa hålen, plåtvinklar mothåll och annat. Som konstruktionen ser ut i bilden så är det drygt 150 13mm (dra ihop allt med 10.9 M12?) hål i 5-8 mm stål, inget som jag räknar med att borra själv eller ens lyckas med precision. Alternativ till en del av hålen kan bara att svetsa fast vinklarna direkt på balken men den kan bli lite väl osmidig att hantera.arkTecko skrev:
Tänk på att om du kapar bjälklaget förändrar du det från att ha tre upplag till att bara ha två. Detta kan vara lite hjälp för att förstå skillnaden på bärigheten i ditt bjälklag om du gör detta
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=679&contextPage=1465
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=680&contextPage=1465
Kanske inte spelar så stor roll i detta fall men det är ändå en faktor att tänka på.
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=679&contextPage=1465
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=680&contextPage=1465
Kanske inte spelar så stor roll i detta fall men det är ändå en faktor att tänka på.
Redigerat:
Dags att väcka liv in denna tråd igen. Blev inget med detta förra året men i år är det nog tänkt att slitas på. Lämpligt projekt att börja innan sommaren är här, då husjobben då förmodligen hamnar på utsidan med tak- och panel byte.
Första steget, någon som känner till / kan tipsa om en byggnads ingenjör, gärna i norra Stockholm / Täby, som kan hjälpa till med att få fram en lämplig konstruktion för infälld balk?
Första steget, någon som känner till / kan tipsa om en byggnads ingenjör, gärna i norra Stockholm / Täby, som kan hjälpa till med att få fram en lämplig konstruktion för infälld balk?
Inte många tips på byggnadsingenjörer dessvärre ...
Hursom, ritade vidare på huset för att kunna få in bygganmälan då jag insåg att jag har en vägg i överplanet 60 cm från den bärande väggen nere som skall bort. Det är en vanlig innervägg som lätt går att riva, fälla in en limträbalk vilande på pelare nerifrån i väggarna, bära av mellanbjälklaget från ovan istället, och bygga upp väggen runt limträbalken istället. Enda nackdelen är att ett uttag behöver flyttas upp till 350-400 mm från golv eller ersättas med ett utanpåliggande uttag.
Moelvens beräkning säger att jag klarar mig med en 90*315, 105 mm upplag och 5 mm nedböjning.
Skulle kunna gå upp på 115*360, 83 mm upplag och 3 mm nedböjning. 90*90 eller 115*115 i stolparna. Pelarlasten hamnar på 29 kN, betongplatta under gjuten i K250 (C25 idag?), borde funka med en stålplatta först för att fördela trycket.
Har för mig att jag sett vridna plattjärn som är för att fästa limträbalkar i 90 graders vinkel mot varandra som i bilden ovan. Annars kanske det funkar att använda en genomgående gängad stång, M12 eller dylikt, genom både limträbalken och golvbjälkarna, förutsatt att muttrarna på över och undersidan lastas av med större plattor? Vore enklare i alla fall och mutterhöjden tas om hand av glespanelen.
Fördelen med denna variant, behöver inte kapa golvbjälkarna, limträ lättare att hantera jämfört med stålbalk och skulle tro att det är mycket enklare att riva och bygga upp 3 meter innervägg jämfört med att stämpa upp halva huset, kapa golvbjälkar och få ihop allt igen ...
Nu fattas bara en byggnadsingenjör som kan verifiera denna variant. Moelven påstår att det funkar om den är under ...
Hursom, ritade vidare på huset för att kunna få in bygganmälan då jag insåg att jag har en vägg i överplanet 60 cm från den bärande väggen nere som skall bort. Det är en vanlig innervägg som lätt går att riva, fälla in en limträbalk vilande på pelare nerifrån i väggarna, bära av mellanbjälklaget från ovan istället, och bygga upp väggen runt limträbalken istället. Enda nackdelen är att ett uttag behöver flyttas upp till 350-400 mm från golv eller ersättas med ett utanpåliggande uttag.
Moelvens beräkning säger att jag klarar mig med en 90*315, 105 mm upplag och 5 mm nedböjning.
Skulle kunna gå upp på 115*360, 83 mm upplag och 3 mm nedböjning. 90*90 eller 115*115 i stolparna. Pelarlasten hamnar på 29 kN, betongplatta under gjuten i K250 (C25 idag?), borde funka med en stålplatta först för att fördela trycket.
Har för mig att jag sett vridna plattjärn som är för att fästa limträbalkar i 90 graders vinkel mot varandra som i bilden ovan. Annars kanske det funkar att använda en genomgående gängad stång, M12 eller dylikt, genom både limträbalken och golvbjälkarna, förutsatt att muttrarna på över och undersidan lastas av med större plattor? Vore enklare i alla fall och mutterhöjden tas om hand av glespanelen.
Fördelen med denna variant, behöver inte kapa golvbjälkarna, limträ lättare att hantera jämfört med stålbalk och skulle tro att det är mycket enklare att riva och bygga upp 3 meter innervägg jämfört med att stämpa upp halva huset, kapa golvbjälkar och få ihop allt igen ...
Nu fattas bara en byggnadsingenjör som kan verifiera denna variant. Moelven påstår att det funkar om den är under ...
Moelven skrev:
Vinkeljärn funkar också bra....ang konstruktör har du fått PM