Biorum i källare
Hej! Finns säkert flera trådar om detta men har inte riktigt hittat det jag undrar över så tar och startar en till, hoppas det går bra 
Har ett hus från -69 med källare, när vi köpte det visste vi om att det var fuktproblem i källaren och speciellt i den inreda gillestugan. I somras tog jag och dränerade om huset med isodrän-skivor.
Har rivit ut all inredning i gillestugan och ska nu börja planera för ett extrarum samt ett biorum i det.
Förutsättningar:
-Grovgjuten betongplatta, ca 15cm under dörrsockeln.
-Lättbetongväggar.
-Vattenburen värme, värmepump i angränsande rum.
Det jag funderar på är vad som är bäst, jag ska som sagt ha ett biorum där nere, vill INTE bygga in några eventuella problem.
Ska jag satsa på att gjuta in golvvärme? Eller ska man köra nivellgolv? Vill ha det så ljudisolerat som möjligt mot extrarummet.
Golvbeklädnad? Funderar på att lägga matta, hur går det tillsammans med källargolv?
Väggarna vill ja regla in en bit så jag enkelt kan dra kablage, vad ska man satsa på för material, stålreglar och våtrumsgips? Eller finns det något billigare alternativ?
Väggen mellan biorum och extrarum, måste man välja någon speciell isolering för att vara säker mot fukt eller är det bara ta vad som helst? Hur mycket ska man satsa på för att få det något sånär ljudisolerat?
Ja är många frågor och kanske lite osorterat...
Men huvudfrågorna är ju vilka material och byggnadssätt man ska satsa på för att få det helt fuktsäkert och bra för ett biorum
Tacksam för svar!
Har ett hus från -69 med källare, när vi köpte det visste vi om att det var fuktproblem i källaren och speciellt i den inreda gillestugan. I somras tog jag och dränerade om huset med isodrän-skivor.
Har rivit ut all inredning i gillestugan och ska nu börja planera för ett extrarum samt ett biorum i det.
Förutsättningar:
-Grovgjuten betongplatta, ca 15cm under dörrsockeln.
-Lättbetongväggar.
-Vattenburen värme, värmepump i angränsande rum.
Det jag funderar på är vad som är bäst, jag ska som sagt ha ett biorum där nere, vill INTE bygga in några eventuella problem.
Ska jag satsa på att gjuta in golvvärme? Eller ska man köra nivellgolv? Vill ha det så ljudisolerat som möjligt mot extrarummet.
Golvbeklädnad? Funderar på att lägga matta, hur går det tillsammans med källargolv?
Väggarna vill ja regla in en bit så jag enkelt kan dra kablage, vad ska man satsa på för material, stålreglar och våtrumsgips? Eller finns det något billigare alternativ?
Väggen mellan biorum och extrarum, måste man välja någon speciell isolering för att vara säker mot fukt eller är det bara ta vad som helst? Hur mycket ska man satsa på för att få det något sånär ljudisolerat?
Ja är många frågor och kanske lite osorterat...
Men huvudfrågorna är ju vilka material och byggnadssätt man ska satsa på för att få det helt fuktsäkert och bra för ett biorum
Tacksam för svar!
Har ni kontrollerat att fukten / blötan försvunnit ?
Tänker så ni inte bygger in något
Annars är väl organiska material att föredra t ex stålreglar etc
Gällande ljuddämpning så är man amatör även där men ju tyngre material och att få ljudet att växla mellan fast och luft ska funka har jag hört.
Likaså hindra ljudet att följa t ex en regel vidare till en annan.
Edit
Blev tokigt
Ska vara oorganiskt material =P
Tänker så ni inte bygger in något
Annars är väl organiska material att föredra t ex stålreglar etc
Gällande ljuddämpning så är man amatör även där men ju tyngre material och att få ljudet att växla mellan fast och luft ska funka har jag hört.
Likaså hindra ljudet att följa t ex en regel vidare till en annan.
Edit
Blev tokigt
Ska vara oorganiskt material =P
Redigerat:
Verktygstokig
· Stockholm
· 1 360 inlägg
Hejsan!
Bra att du redan tagit tag i dränering och isolering utifrån. Både betongplattan och de uppmurade väggarna behöver kunna andas på något sätt, och det har du ju redan har koll på.
Projektet består egentligen av 4 delar som vi vill ska samverka på ett bra sätt, UPPVÄRMNING, VENTILATION, LJUDISOLERING och RUMSAKUSTIK.
Jag ska försöka förklara på ett enkelt sätt några olika varianter på konstruktionslösningar här. Val av lösning beror på hur högt du vill sätta ribban, dvs budget, krav på ljudisolering och rumsakustik kommer att styra dina val.
LJUDISOLERING
Det är olika typer av ljudisolering vi behöver ta hänsyn till, bla. luftburet ljud och strukturburet ljud. Här finns tyvärr inga genvägar utan receptet heter massa - luftspalt - massa och en noggrant tätad konstruktion. Bygger vi sedan ett inre skal som är helt frikopplat från det omslutande skalet (din nuvarande källare) så ökar ljudisoleringen (R´w) ytterligare.
För att minska konstruktionens förmåga att släppa igenom lågfrekvent ljud behöver byggnadselementen få en så låg resonansfrekvens som möjligt, det är här massan kommer in i bilden. Luftspalten fungerar som en "fjäder" och ju större luftspalt vi har desto bättre R`w uppnår vi, i synnerhet om vi isolerar facken med löst packad mineralull med en volymvikt på 25 - 30 kg/m3. Mineralullens funktion är att absorbera den resonans som uppstår i luftspalten.
Om vi bortser från uppvärmningen för ett ögonblick (se nedan) så behöver vi först göra en behovsanalys och ta reda på vilka frekvenser vi vill reducera så att de inte ger upphov till störningar i byggnadens övriga utrymmen. Gäller det tal så fungerar ett vanligt R`w - värde att utgå ifrån när vi bygger. Gäller det däremot ett musikrum där basen återges med subhögtalare, behöver vi räkna på ett annat sätt eftersom ett vanligt R´w inte mäter så långt ner i basen utan mer är anpassat för tal.
rum i rum (med avvägda sylomerkuddar)För att bygga ett "tyst" rum så är det rum i rummet som gäller, där väggar och tak uppförs på ett tungt golv (tex 2 lag ceminwood el. betongplatta) som i sin tur vilar på avvibrerande polyuretankuddar tex (konstruktionshöjd 100 mm).
Med denna konstruktion får vi per automatik en difussionsöppen platta som dock behöver ventileras på något sätt. Här kan du göra en lite klurig lösning genom att låta förvärmd tilluft både ventilera och värma upp luftspalten mellan det inre skalet och det omslutande skalet på en och samma gång. Luften kan du ta från biorummet eller intilliggande rum. Ljuddämpare bygger du själv av MDF, likt en labyrint (vanliga kanaldämpare dämpar väldigt dåligt i basen).
rum i rum (markskiva på platonmatta blå)Du flyter golvet jämnt och bygger sedan golvet med markskiva på blå platonmatta. Uppvärmning och ventilation av spalten kan du göra som ovan.
Nu kanske detta inte är aktuellt för dig när jag läser din fråga igen, utan du söker kanske en enklare lösning, men att den utförs på rätt sätt.
väggar på bef. platta
En sådan lösning skulle då vara att gjuta in vattenburen golvvärme ovan befintlig betongplatta, och sedan sätta klinkers. Väggar kan du då uppföra med 95 mm plåtreglar och utlägg, som monteras med minst 50 mm spalt innanför bef. yttervägg. Isolering i facken (hönsnät tex. håller den på plats) och mot insida rum minst 3 - lag gips med förskjutnas skarvar och tätade fogar. Viktigt att alla genomföringar blir helt lufttäta.
Om takhöjden tillåter, kan du bygga ett nytt takbjälklag på de nya väggarna (bygg med träregel då). Samma förfarande som väggar, dock bör du ta bort bef. takpanel och förstärka facken med 3-lag gips och noggrann tätning. Sedan på med isolering och hönsnät. Alltså, vi vill inte ha 3 st "löv" i den ljudisolerande konstruktionen. Det är därför takpanelen helst ska bort.
En enklare variant är att skippa frikopplingen av taket och gipsa mot bjälklaget helt enkelt. Viktig även där att facken fylls med löst packad isolering för att förhindra resonans.
RUMSAKUSTIK
Detta är ett omfattande kapitel som inte är helt lätt att sammanfatta kort i en tråd så här.
Vill man få till det riktigt bra (frekvenssvar och decay) behöver man göra en nogrann uträkning som utgår från bl.a rumsmått osv.
Generellt sätt så är det alltid basen som blir det stora problemet och att få den kontrollerad i en så stor sweetspot som möjligt. Paradoxalt nog så blir dessa problem större, ju bättre vi ljudisolerar rummet, eftersom vi gör det svårare för basen att "smita ut".
Grundläggande akustikreglering i ett biorum är att tillföra rummet bredbandig ljudabsorption, framförallt vid första reflex men även i rummets hörnor där ljudtrycket är som starkast. Tunna porösa material som heltäckningsmattor, gardiner etc. är fullständigt verkningslösa för detta ämndamål. Dessa material tar endast död på efterklang och energi i de övre registret (något som vi oftast vill ha kvar) och lämnar övrigt frekvensområde obehandlat.
Hälsningar / Björn
Bra att du redan tagit tag i dränering och isolering utifrån. Både betongplattan och de uppmurade väggarna behöver kunna andas på något sätt, och det har du ju redan har koll på.
Projektet består egentligen av 4 delar som vi vill ska samverka på ett bra sätt, UPPVÄRMNING, VENTILATION, LJUDISOLERING och RUMSAKUSTIK.
Jag ska försöka förklara på ett enkelt sätt några olika varianter på konstruktionslösningar här. Val av lösning beror på hur högt du vill sätta ribban, dvs budget, krav på ljudisolering och rumsakustik kommer att styra dina val.
LJUDISOLERING
Det är olika typer av ljudisolering vi behöver ta hänsyn till, bla. luftburet ljud och strukturburet ljud. Här finns tyvärr inga genvägar utan receptet heter massa - luftspalt - massa och en noggrant tätad konstruktion. Bygger vi sedan ett inre skal som är helt frikopplat från det omslutande skalet (din nuvarande källare) så ökar ljudisoleringen (R´w) ytterligare.
För att minska konstruktionens förmåga att släppa igenom lågfrekvent ljud behöver byggnadselementen få en så låg resonansfrekvens som möjligt, det är här massan kommer in i bilden. Luftspalten fungerar som en "fjäder" och ju större luftspalt vi har desto bättre R`w uppnår vi, i synnerhet om vi isolerar facken med löst packad mineralull med en volymvikt på 25 - 30 kg/m3. Mineralullens funktion är att absorbera den resonans som uppstår i luftspalten.
Om vi bortser från uppvärmningen för ett ögonblick (se nedan) så behöver vi först göra en behovsanalys och ta reda på vilka frekvenser vi vill reducera så att de inte ger upphov till störningar i byggnadens övriga utrymmen. Gäller det tal så fungerar ett vanligt R`w - värde att utgå ifrån när vi bygger. Gäller det däremot ett musikrum där basen återges med subhögtalare, behöver vi räkna på ett annat sätt eftersom ett vanligt R´w inte mäter så långt ner i basen utan mer är anpassat för tal.
rum i rum (med avvägda sylomerkuddar)För att bygga ett "tyst" rum så är det rum i rummet som gäller, där väggar och tak uppförs på ett tungt golv (tex 2 lag ceminwood el. betongplatta) som i sin tur vilar på avvibrerande polyuretankuddar tex (konstruktionshöjd 100 mm).
Med denna konstruktion får vi per automatik en difussionsöppen platta som dock behöver ventileras på något sätt. Här kan du göra en lite klurig lösning genom att låta förvärmd tilluft både ventilera och värma upp luftspalten mellan det inre skalet och det omslutande skalet på en och samma gång. Luften kan du ta från biorummet eller intilliggande rum. Ljuddämpare bygger du själv av MDF, likt en labyrint (vanliga kanaldämpare dämpar väldigt dåligt i basen).
rum i rum (markskiva på platonmatta blå)Du flyter golvet jämnt och bygger sedan golvet med markskiva på blå platonmatta. Uppvärmning och ventilation av spalten kan du göra som ovan.
Nu kanske detta inte är aktuellt för dig när jag läser din fråga igen, utan du söker kanske en enklare lösning, men att den utförs på rätt sätt.
väggar på bef. platta
En sådan lösning skulle då vara att gjuta in vattenburen golvvärme ovan befintlig betongplatta, och sedan sätta klinkers. Väggar kan du då uppföra med 95 mm plåtreglar och utlägg, som monteras med minst 50 mm spalt innanför bef. yttervägg. Isolering i facken (hönsnät tex. håller den på plats) och mot insida rum minst 3 - lag gips med förskjutnas skarvar och tätade fogar. Viktigt att alla genomföringar blir helt lufttäta.
Om takhöjden tillåter, kan du bygga ett nytt takbjälklag på de nya väggarna (bygg med träregel då). Samma förfarande som väggar, dock bör du ta bort bef. takpanel och förstärka facken med 3-lag gips och noggrann tätning. Sedan på med isolering och hönsnät. Alltså, vi vill inte ha 3 st "löv" i den ljudisolerande konstruktionen. Det är därför takpanelen helst ska bort.
En enklare variant är att skippa frikopplingen av taket och gipsa mot bjälklaget helt enkelt. Viktig även där att facken fylls med löst packad isolering för att förhindra resonans.
RUMSAKUSTIK
Detta är ett omfattande kapitel som inte är helt lätt att sammanfatta kort i en tråd så här.
Vill man få till det riktigt bra (frekvenssvar och decay) behöver man göra en nogrann uträkning som utgår från bl.a rumsmått osv.
Generellt sätt så är det alltid basen som blir det stora problemet och att få den kontrollerad i en så stor sweetspot som möjligt. Paradoxalt nog så blir dessa problem större, ju bättre vi ljudisolerar rummet, eftersom vi gör det svårare för basen att "smita ut".
Grundläggande akustikreglering i ett biorum är att tillföra rummet bredbandig ljudabsorption, framförallt vid första reflex men även i rummets hörnor där ljudtrycket är som starkast. Tunna porösa material som heltäckningsmattor, gardiner etc. är fullständigt verkningslösa för detta ämndamål. Dessa material tar endast död på efterklang och energi i de övre registret (något som vi oftast vill ha kvar) och lämnar övrigt frekvensområde obehandlat.
Hälsningar / Björn
Hej Björn! Först och främst, ett stort tack för att du tar dig tid och går igenom och skriver så noggrannt, är verkligen guld värt! Att du blev klar just innan hockeyn var ju tur
Jag ska kanske presentera mig själv lite bättre med, jag är en väldigt teknikintresserad kille, som gillar se på film, tv och spela spel. Är viktigt med bra ljud för mig, men har inte det bästa örat så mina krav är kanske inte skyhöga.
Just nu har jag Dali Ikon On-Wall tillsammans med en Dali Ikon Sub, detta fungerar tillfredställande, dock saknar jag den "rappa" basen.
När det kommer till bild är det nästan lite viktigare, är extremt kinkig på bild och svärta, har just nu en Panasonic ST60 som fungerar tillfredställande, men inte perfekt
I Biorummet blir det projektor, samt att jag funderar starkt på in-wall högtalare. Jag har plats för större doningar men tycker det blir jäkligt cleant med inbyggda.
Sådär då har ni kanske lite mer bakgrundsfakta för att hjälpa till
Som du säger är jag inte riktigt ute efter att helt släcka ljudet utåt, utan mer göra det drägligt att ev. i framtiden använda det angränsade rummet som tonårsboende.
Golv
Men som jag förstår dig är egentligen Nivell-principen inte helt dum ljudmässigt? Fast det golvet kanske faller på att det inte är "tungt" utan enbart består av träskivor.
Har fått för mig att nivellprincipen kan skapa lite konstigt ljud samt att ljudet kanske kommer färdas under golvet till det angränsande rummet?
Om man istället satsar på klinker, hur enkelt är det att få till ljudet efteråt, så det inte blir en massa reflexer osv? Mattor och gardiner hjälper föga?
Sen kan man även läsa många som varnar om att inte sätta golvvärme, något om att plattan kommer börja suga upp fukt när den blir varm, går detta inte att lösa genom att isolera ordentligt nedåt?
Väggar
När det kommer tillväggarna så förstod jag bra hur du menade att jag skulle göra, den enda frågan är egentligen om man kan använda vanlig gips? Efter vad jag kunnat läsa mig till är det inte att föredra då pappen i gipset är organiskt, inte bra i lite fuktiga utrymmen. Sen undrar jag även om 3-lager verkligen är nödvändigt? =)
Jag ska kanske presentera mig själv lite bättre med, jag är en väldigt teknikintresserad kille, som gillar se på film, tv och spela spel. Är viktigt med bra ljud för mig, men har inte det bästa örat så mina krav är kanske inte skyhöga.
Just nu har jag Dali Ikon On-Wall tillsammans med en Dali Ikon Sub, detta fungerar tillfredställande, dock saknar jag den "rappa" basen.
När det kommer till bild är det nästan lite viktigare, är extremt kinkig på bild och svärta, har just nu en Panasonic ST60 som fungerar tillfredställande, men inte perfekt
I Biorummet blir det projektor, samt att jag funderar starkt på in-wall högtalare. Jag har plats för större doningar men tycker det blir jäkligt cleant med inbyggda.
Sådär då har ni kanske lite mer bakgrundsfakta för att hjälpa till
Som du säger är jag inte riktigt ute efter att helt släcka ljudet utåt, utan mer göra det drägligt att ev. i framtiden använda det angränsade rummet som tonårsboende.
Golv
Men som jag förstår dig är egentligen Nivell-principen inte helt dum ljudmässigt? Fast det golvet kanske faller på att det inte är "tungt" utan enbart består av träskivor.
Har fått för mig att nivellprincipen kan skapa lite konstigt ljud samt att ljudet kanske kommer färdas under golvet till det angränsande rummet?
Om man istället satsar på klinker, hur enkelt är det att få till ljudet efteråt, så det inte blir en massa reflexer osv? Mattor och gardiner hjälper föga?
Sen kan man även läsa många som varnar om att inte sätta golvvärme, något om att plattan kommer börja suga upp fukt när den blir varm, går detta inte att lösa genom att isolera ordentligt nedåt?
Väggar
När det kommer tillväggarna så förstod jag bra hur du menade att jag skulle göra, den enda frågan är egentligen om man kan använda vanlig gips? Efter vad jag kunnat läsa mig till är det inte att föredra då pappen i gipset är organiskt, inte bra i lite fuktiga utrymmen. Sen undrar jag även om 3-lager verkligen är nödvändigt? =)
Planerar själv biobygge och jag har snabbt insett att åtgärd 1 a är att hyra in en konsult kan räkna som björn beskriver. Akustikreglerat is the shit om det ska bli bra och en blygsam merkostnad om man bygger från ny betong och uppåt. Ska man spela ljud i infraområdet är det dessutom en förutsättning......
Halkade in på nivells hemsida, där ser jag att dom har ett akustik-golv:
http://www.nivellsystem.se/sv/privatkunder/akustik.html
Kanske kan vara något?
http://www.nivellsystem.se/sv/privatkunder/akustik.html
Kanske kan vara något?
Verktygstokig
· Stockholm
· 1 360 inlägg
Hallå igen, se svar i fet stil nedan.
Hälsningar // Björn
Skissa gärna upp en måttsatt planlösning där du beskriver hur skiljeväggar osv är uppförda.Hence84 skrev:Just nu har jag Dali Ikon On-Wall tillsammans med en Dali Ikon Sub, detta fungerar tillfredställande, dock saknar jag den "rappa" basen.
Det är här akustikregleringen kommer in i bilden med optimal högtalarplacering, reglering av utsläckningar / förstärkningar (rumsmoder). Ett vanligt problem är precis som du beskriver, att basen inte känns distinkt, och det beror oftast på en för lång efterklangstid i basen, vilket i sin tur gör att den maskerar övrigt frekvensområde. Ljudet upplevs som bumligt och grötigt.
I Biorummet blir det projektor, samt att jag funderar starkt på in-wall högtalare. Jag har plats för större doningar men tycker det blir jäkligt cleant med inbyggda.
Här skulle jag råda dig till att använda flyttbara högtalare såvida du inte har en akustiskt uträknad design. Placeringen av högtalarna är otroligt viktig och med lösa enheter får du en större flexibilitet. Kan annars lägga till att "flush monterade" (inbyggda) högtalare annars ofta är att föredra ur ett akustiskt perspektiv, men då bör man veta vad man håller på med om det ska bli bra.
Golv
Men som jag förstår dig är egentligen Nivell-principen inte helt dum ljudmässigt? Fast det golvet kanske faller på att det inte är "tungt" utan enbart består av träskivor.
Har fått för mig att nivellprincipen kan skapa lite konstigt ljud samt att ljudet kanske kommer färdas under golvet till det angränsande rummet?
Ja, problemet är att det är en lätt konstruktion med risk för besvärande resonanser. Annars är Nivellgolv ett bra altternativ just i källarkonstruktioner.
Om man istället satsar på klinker, hur enkelt är det att få till ljudet efteråt, så det inte blir en massa reflexer osv? Mattor och gardiner hjälper föga?
Du absorberar i taket istället, antingen punktvis med "moln" som du enkelt kan göra med en träram, 195 mm glasull och sedan luftgenomsläppligt tyg över. En annan variant är att pendla ned ett bärverk och lägga glasull ovanpå undertaksplattorna. Då har du även möjlighet att justera förhållandet absorption / reflektion genom att lägga hålperforerade plattor i de fack där du vill få tillbaka energin i det övre registret.
Sen kan man även läsa många som varnar om att inte sätta golvvärme, något om att plattan kommer börja suga upp fukt när den blir varm, går detta inte att lösa genom att isolera ordentligt nedåt?
Nu verkar du ha en hyfsat torr platta, om jag uppfattat det rätt (gör mätningar eller testa med en bit plastfolie som du tejpar mot några bitar primad yta av golvet, gärna i samband med nederbörd och plusgrader), så jag vet inte om det är någon risk egentligen. Finns säkert någon här på forumet som kan fylla i här. Annars så är väl det stora argumentet att inte "elda för mulvadarna".
VäggarNär det kommer tillväggarna så förstod jag bra hur du menade att jag skulle göra, den enda frågan är egentligen om man kan använda vanlig gips?
Ja, det går bra och det är det vanligaste materialet till ljudklassade konstruktioner. Gärna den hårdare varianten (tex GR), undvik Ergogips. Här är det bara massan som räknas, så ju lägre volymvikt materialet har, desto tjockare behöver ytskiktet vara. Tyngst är Cembrit och Ceminwood, följt at Fermacell och brandgips.
Efter vad jag kunnat läsa mig till är det inte att föredra då pappen i gipset är organiskt, inte bra i lite fuktiga utrymmen.
Meningen är att du bör bygga så att både ytterväggar och golv kan andas, och att du projekterar en ventilationslösning som evakuerar fukten. Gipsen ska inte komma i kontakt med någon fukt eftersom du släpper den 5-7 mm mot golv och vägg och tätar med elastisk fogmassa
Sen undrar jag även om 3-lager verkligen är nödvändigt? =)
3 lag gips är inte mycket när det gäller ljudisolering
Hälsningar // Björn
Förutsättning är väl kanske att ta i.I infraområdet är det ju ändå svårt att göra bra saker därför att de akustiska åtgärderna man kan sätta in tar MYCKET plats om man skall pyssla med infra (dvs under 20Hz). Dessutom finns det studier (och test in real life) som visar att effekten av akustikåtgärder (på tex decaytider) inte är märkbara i så låga frekvenser (märkbara i mätsammanhang, ja, men inte subjektivt). Jag har aldrig sett något bygge som försökt ta hänsyn till saker som är lägre än 20-30Hz. (men det finns såklart byggen som gör det). För så låga frekvenser är det viktigare med en korrekt placering kan jag tänka, dvs så inte väggar, tak tillsammans med högtalare skapar intressanta fenomen.MathiasS skrev:
Man kan ju göra en del själv om man vill, har man lite mätutrustning så. Jag valde att ta in konsult av den anledningen att det är lite klurigt att göra om. I mitt fall är det ju tex membranabsorbenter på många kvm på väggarna. Visst hade jag kunna mäta ut efteråt att det vore bra att ha dem, men då får jag ju riva och bygga in igen.
Det finns flera nivåer att ta in konsulter på, från lite tips i den fas du är nu, till den fulla med uppmätningar och inställningar (i din utrustning) efteråt för att kompensera för eventuella "problem".
Jag har byggt två biorum varav det senare i just källare (eller egentligen sutterängplan om man skall vara teknisk). Mitt första var med mjuka väggar (dvs trä) och det är ju STOR skillnad. Det gjorde jag själv (med mätningar osv). Den jag har nu tog jag in konsult på (all the way). Mitt andra är bättre trots sämre förutsättningar.
Mitt tips? Kolla in hembio forumen och byggena där. Tex component.se och faktiskt.se. Byggtekniskt skall man nog lyssna här mer dock
Redigerat:
Sådär, då har jag lagt in inventor på hemmadatorn, så nu fick jag till en snabbskiss på hur rummet ser ut.
Skiljeväggen går som sagt att flytta, och jag ska bygga en rejäl konstruktion i framkant, då det kommer ut en kulvert där som går till garaget. Ett bra ställe att sätta diverse absorbenter?
Visa bilaga Biorum01.pdf
Tog även och skickade ivägen en fråga till Nivell ang. deras akustiska golv, fick liknande svar som från Björn. Det fungerar men man behöver göra konstruktionen tung för att det ska bli bra:
Edit: Glömde skriva att det var en dörr urtaget till höger om öppna spisen.
Skiljeväggen går som sagt att flytta, och jag ska bygga en rejäl konstruktion i framkant, då det kommer ut en kulvert där som går till garaget. Ett bra ställe att sätta diverse absorbenter?
Visa bilaga Biorum01.pdf
Tog även och skickade ivägen en fråga till Nivell ang. deras akustiska golv, fick liknande svar som från Björn. Det fungerar men man behöver göra konstruktionen tung för att det ska bli bra:
Börjar luta lite mer åt ett nivellgolv nu, av just lata själ =) enkelt att sätta upp och slippa gjuta, lägga golvvärme osv. Blir visserligen vägghängda element som snor lite plats, men tror inte det stör så värst mycket.
Edit: Glömde skriva att det var en dörr urtaget till höger om öppna spisen.
Verktygstokig
· Stockholm
· 1 360 inlägg
Det är bra att tänka igenom ambitionsnivån innan man drar igång projekt och det verkar du ha gjort. Det gäller ju att hitta en lagom avvägning mellan alla de önskemål man har.
Kör du på Nivellsystemet är det som sagt bra med ett tyngre golv. 2 x Ceminwood med NoiseKiller dämplim emellan är nog det bästa i det här fallet. Annars kan du ju göra som Nivell själva föreslog.
Viktigt här är att du delar på golven, dvs. ett system för biorummet, och ett system för det andra rummet. Jag har kladdat lite på din skiss för att visa på principen hur du på ett ganska enkelt och kostnadseffektivt sätt kan bygga ditt biorum.
Om du putsar väggarna kan du ju vitmåla med silikat och sedan ha skenor med svart, veckat scenmoltontyg ca 30 cm ut från vägg, så att du kan dra för vid mörkläggning. Kanske gör att rummet då går att använda till fler saker än bio!?
Är ytterväggarna av leca, är det bra att veta att dessa isolerar ljud väldigt dåligt. I så fall kan det vara värt att regla upp väggar en bit innanför dessa.
Kör du på Nivellsystemet är det som sagt bra med ett tyngre golv. 2 x Ceminwood med NoiseKiller dämplim emellan är nog det bästa i det här fallet. Annars kan du ju göra som Nivell själva föreslog.
Viktigt här är att du delar på golven, dvs. ett system för biorummet, och ett system för det andra rummet. Jag har kladdat lite på din skiss för att visa på principen hur du på ett ganska enkelt och kostnadseffektivt sätt kan bygga ditt biorum.
Om du putsar väggarna kan du ju vitmåla med silikat och sedan ha skenor med svart, veckat scenmoltontyg ca 30 cm ut från vägg, så att du kan dra för vid mörkläggning. Kanske gör att rummet då går att använda till fler saker än bio!?
Är ytterväggarna av leca, är det bra att veta att dessa isolerar ljud väldigt dåligt. I så fall kan det vara värt att regla upp väggar en bit innanför dessa.
Redigerat:
Ja, det kanske var ett olämpligt ordval. Jag tänkte väl in att placera väggarna rätt (i begreppet akustikreglerat) vilket jag tror är viktigt oavsett trix med absorbenter etc. Men, även det kanske är överkurs just i ett infraperspektiv.nombz skrev:
Placering av väggar är ju viktigt. Men det är lite svårt att veta innan hur man skall ha det. Finns ju "magiska" förhållanden mellan vägg, tak och högtalare. Man kan räkna på sådant innan, dvs om man kontaktar en akustiker. Finns ju excelark som räknar åt en också men det är ju inte alltid jättelätt att förstå resultaten.
De "värsta" sakerna man kan få är ju i området över infra, dvs kanske 30-150 Hz. Sådana är lite luriga att fixa till då de kräver plats, tex djup i väggar eller stora membranabsorbenter.
Bestäm hur seriöst du vill göra, det är inte skitdyrt med konsulterna och de lyckas med rätt mycket på kort tid.
De "värsta" sakerna man kan få är ju i området över infra, dvs kanske 30-150 Hz. Sådana är lite luriga att fixa till då de kräver plats, tex djup i väggar eller stora membranabsorbenter.
Bestäm hur seriöst du vill göra, det är inte skitdyrt med konsulterna och de lyckas med rätt mycket på kort tid.