Hmm T7 med tjockleken 36,5 = 0,192 i u värde med vanlig skolmatte. Har du till detta 25-30 % fönster så börjar det bli lite kärvt med energibalansen och det krävs då FTX och bergvärme. Med frånluftsvärmepump är det inte ok.
Funkar gör det men du kanske inte får bygga det!!
Isoleca 350 mm med montering enligt anvisningar för ligg och stötfog ger 0,14 i u-värde.
Vad betalar du för 365 mm T7 Pootherm? Inget billigt byggsätt utan att det blir bra. Kolla stötfogarna i programmet Husdrömmar för ett par veckor sedan. Man kunde titta ut genom vissa stötfogar!!
Funkar gör det men du kanske inte får bygga det!!
Isoleca 350 mm med montering enligt anvisningar för ligg och stötfog ger 0,14 i u-värde.
Vad betalar du för 365 mm T7 Pootherm? Inget billigt byggsätt utan att det blir bra. Kolla stötfogarna i programmet Husdrömmar för ett par veckor sedan. Man kunde titta ut genom vissa stötfogar!!
Nästan rätt. 0.18 enligt den info jag fått. Det ska väl ändå räcka gott och väl i ett normalt hus? Om inte är det kanske läge att se över andra delar först.Hålta skrev:
T7 36.5 cm kostar ungefär lika mycket som H+H Termoblock 40 cm (U-värde 0.13). Är skillnaden i U-värde väldigt viktigt för den som väljer så är det ju bara att väga in det i beslutet. Vad ger skillnaden i energi-förbrukning per kvadrat och år? 5 kW? 10 kW? Är det lönt att jaga dem?
Att argumentera mot eller för en metod med hjälp av enskilda händelser är inte speciellt trovärdigt. Oavsett om de talar för eller mot. Nu har jag inte sett programmet men det spelar ingen roll för sakens skull.
Ja, om man litar på en uppgift från leverantör men med uppgivent lambda och tjocklek på blocket så blir det just 0,192Mainstream skrev:
Sen kan jag hålla med om att det inte är någon ide att jaga sista hundradelen men jag räknade på Winrtberger vägg
så var den
1. Tjockare dvs stal mer innerutrymme från befintligt bygglov
2. Dyrare än Leca+isolering
3. Sämre isolervärde ( ca 0,05 bättre u-värde för Leca+isolering)
4. När jag tittade på hur man montera Porotherm så verkade ta längre tid per m2 än spårad Leca
Sen kan du tycka vad du vill men risken finns för läckage med det materialet. Läckage vägs också in i energibalansberäknigen. Sen får du träna lite på energi och effekt. Om du menar att det skiljer 10 kWh/m2 och år
så blir det ett par tusen men beror på husets storlek och elpris och uppvärmningssätt
Bygg och var glad med det du valt men var öppen för alternativ innan du beställt materialet är mitt råd.
Se upp med HusCompagniets fasad.
Eftersom det inte finns någon luftspalt mellan teglet och isoleringen blir isoleringen våt när fasaden blir våt. Blöt isolering tappar sin isoleringseffekt. Det blir ganska dyrt att värma ett hus som blir vått vid minsta regn!
Eftersom det inte finns någon luftspalt mellan teglet och isoleringen blir isoleringen våt när fasaden blir våt. Blöt isolering tappar sin isoleringseffekt. Det blir ganska dyrt att värma ett hus som blir vått vid minsta regn!
Jag skulle känna mig trygg med Wienerberger om det monteras på rätt sätt. 80.000.000 tyskar kan inte ha fel 
Det är ett vedertaget byggnadssätt och Wienerbergar har bra rykte i branschen. När det gäller U-värde skulle
jag titta på fler faktorer. Väggen utgör maximalt 50 % av den isolerade ytan. Resten är fönster, tak eller golv.
golvet och taket har normalt U-värden mellan 0.10 - 0.15. Kraven på ett genomsnittligt U-värde på 0,4
skall inte vara något problem.
Fördelen med massiva väggar utan isolering är ju trögheten som gör konstruktionen gynnsam på sommaren
och kan även spara energi på vintern. Har du ett trögt hus kan du använda en lägre dimensionerande utetemperatur i energiberäkningen.
Det är ett vedertaget byggnadssätt och Wienerbergar har bra rykte i branschen. När det gäller U-värde skulle
jag titta på fler faktorer. Väggen utgör maximalt 50 % av den isolerade ytan. Resten är fönster, tak eller golv.
golvet och taket har normalt U-värden mellan 0.10 - 0.15. Kraven på ett genomsnittligt U-värde på 0,4
skall inte vara något problem.
Fördelen med massiva väggar utan isolering är ju trögheten som gör konstruktionen gynnsam på sommaren
och kan även spara energi på vintern. Har du ett trögt hus kan du använda en lägre dimensionerande utetemperatur i energiberäkningen.
Min energiberäkning landade på 31 kWh/kvm och år.
Drygt ett år har gått sen jag startade tråden. Många timmar har lagts på studerande och undersökande av olika material, byggprocesser och tekniker.
Drygt ett år har gått sen jag startade tråden. Många timmar har lagts på studerande och undersökande av olika material, byggprocesser och tekniker.
Den enstegstätade fasaden var väl åxå testad utomlands av massa människor.... Se hur det gick... Man måste översätta allt till vårat nordiska klimat. Tyskarna har inte riktigt samma klimat som vi har...
Detta är väl OT från TS original fråga, men när det gäller enstegstätade fasader var det väl så att tyskarna använde/-er systemet med framgång på stenstommar? Klimatet är nog inte så mycket annorlunda (inte jmft m. Skåne som också har problem med enstegstätade fasader).Odjuret skrev:
Problemet är snarare att när det introducerades i Sverige så byggdes det mot träkonstruktioner och det var inte lyckat. Men en väsentlig skillnad mot tyskarnas sätt att bygga.
Nu har jag inte läst samtliga kommentarer, men ni måste skilja på U-värde och inverterat värmemotstånd för enbart blocket. U-värde används enbart om en komplett konstruktion. D.v.s. det U-värde som anges för t.ex. isoleca/isolättbetongblock är i regel inklusive puts in och ute. Även om putsen inte är med så är definitivt värmeövergångsmotstånd inne och ute med, d.v.s. 0,13 m2K/W inne och 0,04 m2K/W ute.
Nu till min personliga preferens. Skulle jag bygga ett stenhus hade jag byggt med en isoleca typ weber isoblock med en tjocklek på antingen 500 eller 350 mm och sedan putsat in- och utsida. En tegelfasad blir ju i regel väldigt dyr samt tar tid att uppföra. Enstegstätad fasad på ett stenhus är ett mycket bra koncept om man utför det med rätt typ av puts (STO).
Nu till min personliga preferens. Skulle jag bygga ett stenhus hade jag byggt med en isoleca typ weber isoblock med en tjocklek på antingen 500 eller 350 mm och sedan putsat in- och utsida. En tegelfasad blir ju i regel väldigt dyr samt tar tid att uppföra. Enstegstätad fasad på ett stenhus är ett mycket bra koncept om man utför det med rätt typ av puts (STO).
Jag (TS) har precis börjat bygga. Det blir med 36.5 cm Porotherm T8-block som är isolerade med mineralull. Utanpå det fasadtegel då jag gillar den typ av fasad.
Annars är det som falkn säger, en tjockare vägg med mer isolering och puts är billigare och isolerar bättre. Jag hade det länge som alternativ med ett något tjockare block (42.5 mot 36.5).
Annars är det som falkn säger, en tjockare vägg med mer isolering och puts är billigare och isolerar bättre. Jag hade det länge som alternativ med ett något tjockare block (42.5 mot 36.5).
Ca 2.000:- inkl moms i materialkostnad.falkn skrev:Okej
Bilder kommer, är inte omöjligt att det blir en projekttråd av det. Just nu jobbar de med plattan, murningen ska starta om några veckor.
Jo det var nog lite väl OT... Men min tanke med inlägget var att det inte alltid är ett argument att det fungerar utomlands så ska det fungera här....roland53 skrev:
Men nu sprack ändå mitt resonemang... Så går det när man inte är så smart som man tror
Men samtidigt så lärde jag mig nånting nytt å det är det viktigaste....
Var köper du materialet? Skulle du kunna specificera vad tegelblock resp. fasadsten kostar?Mainstream skrev: