Hej!
Här är lite cop siffror på en Nibe 2030. bara som riktvärde. Nibe har bland dom bästa tabellerna i branchen och här är den:
http://www.nibe.se/nibedocuments/9295/231107-1.pdf
Sidan 41 om man läser sidnummren på sidorna.
-7grader = cop 2,81 till 3,26 vid 35 till 45 graders framledning från vp. på en 9kw maskin.
Men det bästa är om du hittar specifika värden för din maskin.
Drömcop var temat för tråden i värmepumsforum.
Jag la ett inlägg i slutet tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43390.msg431388#msg431388
Där uppmätt årsmedelcop på ett drömläge inte är högre än 3,37 på en 14 kw luft/vatten som går fullt även på sommaren.
Urban
Här är lite cop siffror på en Nibe 2030. bara som riktvärde. Nibe har bland dom bästa tabellerna i branchen och här är den:
http://www.nibe.se/nibedocuments/9295/231107-1.pdf
Sidan 41 om man läser sidnummren på sidorna.
-7grader = cop 2,81 till 3,26 vid 35 till 45 graders framledning från vp. på en 9kw maskin.
Men det bästa är om du hittar specifika värden för din maskin.
Drömcop var temat för tråden i värmepumsforum.
Jag la ett inlägg i slutet tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43390.msg431388#msg431388
Där uppmätt årsmedelcop på ett drömläge inte är högre än 3,37 på en 14 kw luft/vatten som går fullt även på sommaren.
Urban
Redigerat:
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Troligen har pumpen gått in i något skydds läge där pumpen går med reducerad effekt och det är troligen därför ute delen såg ut som den gjorde med på frysningen.
Konstigt bara att den inte larmade en bunke fel koder.
Konstigt bara att den inte larmade en bunke fel koder.
Hej!
Göran W: tror du inte att kretskortet gör att pumpen inte avfrostar, men att det ändå fattas gas eftersom bara halva elementet är nerfruset?
Någon som vet om det sitter ett siktglas på gasledningen någonstans, kanske i innedelen? för jag tror att kompressorn sitter där.
Urban
Göran W: tror du inte att kretskortet gör att pumpen inte avfrostar, men att det ändå fattas gas eftersom bara halva elementet är nerfruset?
Någon som vet om det sitter ett siktglas på gasledningen någonstans, kanske i innedelen? för jag tror att kompressorn sitter där.
Urban
Hej!
Fryser det frost på hela elementet nu, innan den avfrostar och det rinner ut några liter vatten?
Urban
Fryser det frost på hela elementet nu, innan den avfrostar och det rinner ut några liter vatten?
Urban
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Jag har inte en aning om hur just den pumpen funkar men är kretskortet blåst så avfrostar den med största sannolikhet inte.
Det är bara att gå ut och titta på den nu hur den ser ut.
Funkar den som den ska är hela på frusen och inte bara där uppe.
Det är bara att gå ut och titta på den nu hur den ser ut.
Funkar den som den ska är hela på frusen och inte bara där uppe.
Det gjordes en kontroll av gasnivån på systemet när servicekillen var här också, men han menade på att den var normal.
Teorin kring isen är att den antingen avfrostat för kort tid, med för kallt vatten eller att den bara ballat ur helt enkelt.
Teorin kring isen är att den antingen avfrostat för kort tid, med för kallt vatten eller att den bara ballat ur helt enkelt.
Medlem
· Värmlands län
· 4 inlägg
Funkar avfrostningen?
Hur låg temperatur kan du köra med i ack.-tanken?
Jobbar pumpen som den skall? D.v.s.får du den temperaturskillnad mellan vattnet in och ut ur pumpen som den skall ge?
Det kan ju vara knepigt att ta reda på hur stort flödet är genom Vp och därmed veta hur mycket temperaturen skall stiga. Ett relativt noggrant alternativ är att stänga av värmepumpen så att temperaturen i ack.-tanken sjunker till exempelvis 25 grader. Därefter stänga av cirkulationen i radiator och golvvärmekretsarna och till vvb (både ventiler och pumpar). Om du sedan kör igång Vp och kollar hur lång tid det tar att värma ack-tanken till 35 grader så kan du räkna ut värmeeffekten från Vp eftersom du vet hur mycket vatten det finns i tanken, hur lång tid det har tagit och hur mycket temperaturen har stigit. Det är enklare att göra kollen än att beskriva hur det går till!
Om du frågar mig, så är det nu när "startentusiasmen" börjar lägga sig, som arbetet har störst förutsättningar att ge resultat.
Lycka till
Hur låg temperatur kan du köra med i ack.-tanken?
Jobbar pumpen som den skall? D.v.s.får du den temperaturskillnad mellan vattnet in och ut ur pumpen som den skall ge?
Det kan ju vara knepigt att ta reda på hur stort flödet är genom Vp och därmed veta hur mycket temperaturen skall stiga. Ett relativt noggrant alternativ är att stänga av värmepumpen så att temperaturen i ack.-tanken sjunker till exempelvis 25 grader. Därefter stänga av cirkulationen i radiator och golvvärmekretsarna och till vvb (både ventiler och pumpar). Om du sedan kör igång Vp och kollar hur lång tid det tar att värma ack-tanken till 35 grader så kan du räkna ut värmeeffekten från Vp eftersom du vet hur mycket vatten det finns i tanken, hur lång tid det har tagit och hur mycket temperaturen har stigit. Det är enklare att göra kollen än att beskriva hur det går till!
Om du frågar mig, så är det nu när "startentusiasmen" börjar lägga sig, som arbetet har störst förutsättningar att ge resultat.
Lycka till
Det går bra.
Just nu är det ju inga minusgrader längre, så avfrostningen behövs inte som jag förstår det. Det är ingen is på utedelen.
Förbrukningen har sjunkit rejält sedan kretskortet byttes, även om det tog fler dagar än jag trodde för det att sjunka.
Nu ligger vi kring 45-55kWh vid 4 grader utetemp, innan låg vi kring 85-90kWh.
Januari gick åt till att expermientera, så den elräkningen kommer jag inte kunna njuta av. Ser dock fram emot när februariräkningen kommer.
Ska uppdatera lite här med vad som har gjorts tänkte jag. Skulle blivit i denna helgen, men får bli kommande istället.
Just nu är det ju inga minusgrader längre, så avfrostningen behövs inte som jag förstår det. Det är ingen is på utedelen.
Förbrukningen har sjunkit rejält sedan kretskortet byttes, även om det tog fler dagar än jag trodde för det att sjunka.
Nu ligger vi kring 45-55kWh vid 4 grader utetemp, innan låg vi kring 85-90kWh.
Januari gick åt till att expermientera, så den elräkningen kommer jag inte kunna njuta av. Ser dock fram emot när februariräkningen kommer.
Ska uppdatera lite här med vad som har gjorts tänkte jag. Skulle blivit i denna helgen, men får bli kommande istället.
Lite uppdatering sedan senast då...
Nu, i efterhand, verkar det som att det var kretskortet som var boven i dramat.
Det gamla kretskortet innan det byttes. Nere till vänster har det suttit en säkring som det bara är sot kvar av och kodningarna har smält och runnit ut på kortet till viss del. Kan mycket möjligt vara fler knasigheter, men detta var vad man kunde se med ögat. Undrar vad den där säkringen går till eftersom pannan fortfarande "fungerade", även om den gjorde lite som den ville...
Felet hade nog aldrig upptäckts om jag inte legat på, eftersom standardsvaret när man klagat över hög förbrukning har varit "ja, men du bor ju stort".
Så, med nytt kretskort började pannan dra något mindre än tidigare. Om vi låg på 75kWh tidigare, halkade vi ner till 60kWh nu vid 5°C. Rätt trevlig förbättring med andra ord.
Firade denna förbättring genom att höja innertemperaturen från 18.5°C till 20°C vilket var en klar komforthöjning! Rena rama lyxboendet!
Sedan dess har jag fortsatt att pilla på systemet lite för att lära mig mer. Har gjort en mycket simpel visare för att förstå och ha lite bättre koll på vattnet ut och tillbaka från huset. Köpte två utetermometrar från Jula och satte dem innanför isoleringen på röret ut från acktanken (efter shunten) samt ett på returen tillbaka till acktanken.
Eftersom jag har en manuell shunt, har jag experimenterat lite med olika temperaturnivåer ut till huset. Sänkte lite väl mycket igår kväll tror jag, för idag har huset gått ner från 19,9 till 19,4 med oförändrad utetemperatur. Å andra sidan noterades en ny bottenrekord med 38kWh det senaste dygnet. Gårdagens förbrukning innan senaste shuntjusteringen var 54kWh. Shunten har med andra ord ganska stor inverkan på förbrukningen...
Februari är första månaden man kan njuta av låga elräkningar. Ska bli riktigt skönt!
Loggning hilly-billy-style! Två utetermometrar med tempprobarna instuckna innanför isoleringen. Översta visar temperaturen ut till huset, och nedersta visar tillbaka. De två värdena längst ner till höger på displayen visar max- och mintemp för dygnet vilket har varit rätt givande. Ju lägre temp ut, desto mindre skillnad på returtempen, vilket borde innebära att all värmen i vattnet "går åt" till huset. Tycker fortfarande att returvattnet borde vara ett par grader kallare för att man skulle kunna kräma ur all värmen ur det (mintemp på returvattnet borde ju vara 20°C, inte 22 om inomhustempen är 20°C, men det kanske är ett drömläge..)
Shunten. Inget speciellt och säga om den egentligen - max öppet rakt upp och fullt stängt åt vänster. Stryper som sagt kanske lite väl mycket nu, men tänkte ge det ett dygn till.
Jakten fortsätter lite till tror jag. Finns förhoppningsvis lite högre inomhustemp att kräma ur, utan att höja elförbrukningen för mycket. Förhoppningvis.
Nu, i efterhand, verkar det som att det var kretskortet som var boven i dramat.
Det gamla kretskortet innan det byttes. Nere till vänster har det suttit en säkring som det bara är sot kvar av och kodningarna har smält och runnit ut på kortet till viss del. Kan mycket möjligt vara fler knasigheter, men detta var vad man kunde se med ögat. Undrar vad den där säkringen går till eftersom pannan fortfarande "fungerade", även om den gjorde lite som den ville...
Felet hade nog aldrig upptäckts om jag inte legat på, eftersom standardsvaret när man klagat över hög förbrukning har varit "ja, men du bor ju stort".
Så, med nytt kretskort började pannan dra något mindre än tidigare. Om vi låg på 75kWh tidigare, halkade vi ner till 60kWh nu vid 5°C. Rätt trevlig förbättring med andra ord.
Firade denna förbättring genom att höja innertemperaturen från 18.5°C till 20°C vilket var en klar komforthöjning! Rena rama lyxboendet!
Sedan dess har jag fortsatt att pilla på systemet lite för att lära mig mer. Har gjort en mycket simpel visare för att förstå och ha lite bättre koll på vattnet ut och tillbaka från huset. Köpte två utetermometrar från Jula och satte dem innanför isoleringen på röret ut från acktanken (efter shunten) samt ett på returen tillbaka till acktanken.
Eftersom jag har en manuell shunt, har jag experimenterat lite med olika temperaturnivåer ut till huset. Sänkte lite väl mycket igår kväll tror jag, för idag har huset gått ner från 19,9 till 19,4 med oförändrad utetemperatur. Å andra sidan noterades en ny bottenrekord med 38kWh det senaste dygnet. Gårdagens förbrukning innan senaste shuntjusteringen var 54kWh. Shunten har med andra ord ganska stor inverkan på förbrukningen...
Februari är första månaden man kan njuta av låga elräkningar. Ska bli riktigt skönt!
Loggning hilly-billy-style! Två utetermometrar med tempprobarna instuckna innanför isoleringen. Översta visar temperaturen ut till huset, och nedersta visar tillbaka. De två värdena längst ner till höger på displayen visar max- och mintemp för dygnet vilket har varit rätt givande. Ju lägre temp ut, desto mindre skillnad på returtempen, vilket borde innebära att all värmen i vattnet "går åt" till huset. Tycker fortfarande att returvattnet borde vara ett par grader kallare för att man skulle kunna kräma ur all värmen ur det (mintemp på returvattnet borde ju vara 20°C, inte 22 om inomhustempen är 20°C, men det kanske är ett drömläge..)
Shunten. Inget speciellt och säga om den egentligen - max öppet rakt upp och fullt stängt åt vänster. Stryper som sagt kanske lite väl mycket nu, men tänkte ge det ett dygn till.
Jakten fortsätter lite till tror jag. Finns förhoppningsvis lite högre inomhustemp att kräma ur, utan att höja elförbrukningen för mycket. Förhoppningvis.
Redigerat:
Har du olika hastigheter på din cirk. pump?
Du kan ju möjligen exprimentera lite genom att ändra pumpens hastigheter.
Du kan nog inte förvänta dig lägre returtemp än vad rummet har i temp.
Om du vill ha större delta t så får du nog höja utgående temp samt då justera flödet.
Du kan ju möjligen exprimentera lite genom att ändra pumpens hastigheter.
Du kan nog inte förvänta dig lägre returtemp än vad rummet har i temp.
Om du vill ha större delta t så får du nog höja utgående temp samt då justera flödet.
Inte lägre, det var jag inte ute efter. Men någon grad närmare borde man kunna pressa ur. Om det nu gör något vet jag inte dock...
Cirkulationspumpen har sex olika lägen - tre statiska och tre dynamiska som jag fattade det. Vad dynamisk hastighet styrs av är jag dock inte riktigt med på än.
Cirkulationspumpen har sex olika lägen - tre statiska och tre dynamiska som jag fattade det. Vad dynamisk hastighet styrs av är jag dock inte riktigt med på än.
Jag tycker den funkar som den borde. Svårt att säga rätt eller fel, men temperaturerna känns rimliga i den och då får jag utgå från att allt är som det ska.
http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=102996&stc=1&thumb=1&d=1390142525
http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=102997&stc=1&thumb=1&d=1390142525
Förresten; Vad gör termostaten på bilderna ovan egentligen?
Noterade nämligen imorse att huset var kallare när jag sänkt uttemperaturen från acktanken, men returtempen var högre/varmare än igår. Dvs mindre värme går ut i huset...
http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=102996&stc=1&thumb=1&d=1390142525
http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=102997&stc=1&thumb=1&d=1390142525
Förresten; Vad gör termostaten på bilderna ovan egentligen?
Noterade nämligen imorse att huset var kallare när jag sänkt uttemperaturen från acktanken, men returtempen var högre/varmare än igår. Dvs mindre värme går ut i huset...
Hej!
Dynamiskt läge är nog att pumpen mäter tryckstegringen och håller den konstant oberoende om termostaterna är öppna eller stängda. Det är lite som en farthållare till bilen, den gasar efter behov. Det är en bra finess.
Termostaterna:
Dom vita hattarna är styrmotorer som stänger av golvslingorna om det blir för varmt i ett rum. Dom styrs av rumstermostaterna.
Kolla om dom funkar genom att vrida termostaten i sovrummet till max och titta i kontrollfönstret på styrmotorn till sovrummet hur den står. slå sen över till minläge och se om den flyttar sig. (det tar 5 minuter för den att röra sig). stora rum har flera slingor kopplade till samma rumstermostat.
Dom röda ringarna med siktglas är till för att läsa av flödet i varje slinga. en plastbit innuti rör sig upp och ner beroende på flödet. inget vetenskapligt kalibrerat instrument men en bra koll.)
Urban
Dynamiskt läge är nog att pumpen mäter tryckstegringen och håller den konstant oberoende om termostaterna är öppna eller stängda. Det är lite som en farthållare till bilen, den gasar efter behov. Det är en bra finess.
Termostaterna:
Dom vita hattarna är styrmotorer som stänger av golvslingorna om det blir för varmt i ett rum. Dom styrs av rumstermostaterna.
Kolla om dom funkar genom att vrida termostaten i sovrummet till max och titta i kontrollfönstret på styrmotorn till sovrummet hur den står. slå sen över till minläge och se om den flyttar sig. (det tar 5 minuter för den att röra sig). stora rum har flera slingor kopplade till samma rumstermostat.
Dom röda ringarna med siktglas är till för att läsa av flödet i varje slinga. en plastbit innuti rör sig upp och ner beroende på flödet. inget vetenskapligt kalibrerat instrument men en bra koll.)
Urban
Redigerat:
Hej igen!
Teorin av snålkörning av värmesystem är att ha alla termostater och shuntar helt öppna.
sen låter man pannan reglera temperaturen med hjälp av sin utegivare och framledningsgivare (flytande kondensering).
Men vilken temp man vill att värmepumpen ska sikta på måste ställas in.(går det på din pump)
Vill man styra shunt så kan man köra den på rumsgivare centralt placerad i huset (vardagsrum) som då ska stänga när man har solinstrålning eller väderomslag, men normalläget ska vara öppet.
Dom rummen som man vill ha kallare (sovrum, förråd) sänker man med golvvärmetermostaten.
Urban
Teorin av snålkörning av värmesystem är att ha alla termostater och shuntar helt öppna.
sen låter man pannan reglera temperaturen med hjälp av sin utegivare och framledningsgivare (flytande kondensering).
Men vilken temp man vill att värmepumpen ska sikta på måste ställas in.(går det på din pump)
Vill man styra shunt så kan man köra den på rumsgivare centralt placerad i huset (vardagsrum) som då ska stänga när man har solinstrålning eller väderomslag, men normalläget ska vara öppet.
Dom rummen som man vill ha kallare (sovrum, förråd) sänker man med golvvärmetermostaten.
Urban