Hur spikar/skruvar man brädfodring?
Jag ska sätta upp klassisk brädfodring på mitt garage, det blir en 170mm finsågad bottenbräda med spårad baksida och vanlig fasad lockläkt 20x45. Hur spikar jag bottenbrädan? En spik i mitten eller två, under locköverlappet? Vore det fördel att skruva istället? Vilka skruv isf? Arbetsinsats och kostnad spelar mindre roll, jag vill använda den lösning som har bäst livslängd.
Bottenbräda, 1 spik i mitten, Varmgalvaniserad förstås. En spik i varje kant på locket men EJ genom bottenbrädan för då spricker den när brädan rör sig av fukt mm.Observera, vilket är vanligt, att när spikpistol används så kan man inte styra hur långt spiken slås in. Skallen skall ligga jäms med ytan, ej under så att fukt stannar kvar i gropen.
Medlem
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Underbrädorna spikas i kanterna, sicksack dvs varannan spikläkt på höger sida och varannan på vänster sida.
Sen 1 st 4" spik i vaje spikläkt i locken, inte 2 st!
Det är locken som trycker in underbrädorna.
Sen 1 st 4" spik i vaje spikläkt i locken, inte 2 st!
Det är locken som trycker in underbrädorna.
Medlem
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Om det håller bättre i längden vet jag inte men det fungerar ju utmärkt att skruva om man vill.gnuttisch skrev:
Spik är billigare och snabbare.
Skruv är bättre om man klantar sig, vilket händer alla, till och med mig.
Då är det bara dra ur skruvarna och göra rätt. Slipper bryta sönder något.
Jag kan konstatera att min gamla fasad från 1943 är spikad med en spik i mitten av varje bottenbräda, och en spik i mitten av varje lockläkt. Det har då funkat bra i 70 år, så HELT fel kan det väl inte vara.
andersmc: det bsom är problemet är inte inställningen av spikdjup utan olika hårdhet/täthet på virket vilket medför olika iskagsdjup. Även på gipsskivor blir det därför problem. Om man är duktig förordas därför "analog" spikning, dvs med handkraft och hammare.
När jag byggde senast så ställde jag pistolen så att den lämnade 3-6mm av spiken utanför panelen, sen slog jag det sista med hammare.
Det är som seniorkonsult skriver omöjligt att få spiken till exakt rätt djup trots att pistolen är justerbar.
Det är som seniorkonsult skriver omöjligt att få spiken till exakt rätt djup trots att pistolen är justerbar.
Exakt så gjorde jag med.Gabbe1 skrev:
Kanske löjligt noggrant, men det kostade jag på mig såsom chef över mig själv.
Det där med slagdjup och hur viktigt det är beror väl också på vars man bor och hur utsatt huset är.
Har ett Älvsbyhus, över 30år gammalt och troligen spikat med pistol och lite för djupt, inte ett problem med panelen hittills.
Har ett Älvsbyhus, över 30år gammalt och troligen spikat med pistol och lite för djupt, inte ett problem med panelen hittills.
Det blir aldrig helt lika mellan 100% av spikarna, så man behöver alltid ha vanlig hammare att finjustera med.seniorkonsult skrev:
Men om man nu ska skaffa en spikpistol så bör man skaffa en där man ställer spikdjupet fysiskt, inte genom att ställa om lufttrycket (vet dock inte om de pistolerna är så vanliga, jag har aldrig sett nån). Om man ställer så slaghuvudet stannar en liten bit ovanför ytan, så blir spikhuvudet i alla fall aldrig nerslaget i brädan. När man spikar panel finns det sällan nån anledning att ha längre spik än 55mm, så det är ytterst sällan spikpistolen inte orkar dra ner spiken i botten. (Det skulle vara om man spikar precis mitt i en knagg.)
Gipsskivor går att spika, men det är väl inte så vanligt nu för tiden?
Ok, en tredje variant alltså. Jag tog ett varv runt min egen kåk och kunde konstatera att där finns alla varianter: en i mitten, två synliga eller två dolda. Sick-sack-varianten verkar ju intressant, jag slipper ju gärna synliga infästningar så långt det är möjligt. Vanliga träskruv, eller borde man välja nåt med mindre skalle? C4 kanske? Större skalle tänker jag borde funka, den syns ju ändå inte? Spik är jag lite skeptisk till, de verkar ju vilja krypa ut med åren..?hantverkare1 skrev:
