I ett system som redan är i drift, hur vet jag om det ska fyllas på med vatten eller luft dvs om det är vatten som försvunnit (någon har bytt element och därmed tappat ut några liter) eller om ventilen är otät (inte helt ovanligt) så att det pyst ut tryck på luftsidan?
Om jag pumpar i luft så borde ju trycket där bli samma som vattentrycket. Så hur vet jag ifall luftblåsan är nästan tom eller om den är nästa helt fylld? Är det tryckökningen relaterat till den luftvolym man skickar in?
Nästan tom blåsa = lite luft ger stor tryckökning.
Nästan fylld blåsa = lite luft ger knapt någon tryckökning
Men vad är mkt å vad är lite? Har ett kärl på 350 liter. Oavsett hur fylld blåsan är så är det ju rätt stora luftvolymer som ska in. Av diskusionen ovan så borde blåsan vara halvfylld vid ca 50C drifttemperatur..?
Om jag pumpar i luft så borde ju trycket där bli samma som vattentrycket. Så hur vet jag ifall luftblåsan är nästan tom eller om den är nästa helt fylld? Är det tryckökningen relaterat till den luftvolym man skickar in?
Nästan tom blåsa = lite luft ger stor tryckökning.
Nästan fylld blåsa = lite luft ger knapt någon tryckökning
Men vad är mkt å vad är lite? Har ett kärl på 350 liter. Oavsett hur fylld blåsan är så är det ju rätt stora luftvolymer som ska in. Av diskusionen ovan så borde blåsan vara halvfylld vid ca 50C drifttemperatur..?
Medlem
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Enligt boken ska du ha 0,5B + 0,1B för varje meter mellan expkärl och högst placerade radiator.
I verkligheten, så är det inget problem att ha 0,5B för ett 2våningshus, det är inte trycket som gör att värmebäraren cirkulerar utan cirkulationspumpen.
Jag har flera hus som ibland när det är problem med ventiler ligger på 0,1-0,2B i systemet, och de som bor på 2a våningen har värme ändå......
I verkligheten, så är det inget problem att ha 0,5B för ett 2våningshus, det är inte trycket som gör att värmebäraren cirkulerar utan cirkulationspumpen.
Jag har flera hus som ibland när det är problem med ventiler ligger på 0,1-0,2B i systemet, och de som bor på 2a våningen har värme ändå......
Från källaren, där FJV-centralen sitter, är det ca 6-7m (två vån.) till översta radiatorn. Idag ligger trycket efter cirk.pumpen på drygt 10MVP = 1 bar. På returen ligger det på ca 0,8 bar om jag minns rätt. Vi skickar ut ca 60C nu å får tillbaka 40C.
Men hur vet jag om det ska fyllas på vatten eller luft för att öka trycket till 1,2 bar? Det går ju inte att se på exp.kärlet hur mkt luft/vatten som är där.
Enligt tidigare servicebok har det fyllts på både luft och vatten några ggr per år. Det är en BRF med 20 radhus så ifall ngn lägger in golvvärme så försvinner det ju några liter men det torde vara marginellt i ett sådant stort system. Men om ventilen i exp.kärlet är otät så kan ju det skapas volym där..
Jag misstänker att vi har ett litet men dock, läckage någonstans. I en annan förening så fyllde de på med jämna mellanrum å tyckte det var normalt (trots slutet system). Påtalade att det inte var normalt men styrelsen ville inte undersöka vidare. Senare visade det sig att en T-kopling till elementen, inmurad i väggen mellan två lgh, läckte och det var fuktskador i båda lgh (bl.a. min).
Ska man prova att lufta ur lite och se hur trycket reagerar? Ifall blåsan är nästan tom => stor tryckförändring?
Men hur vet jag om det ska fyllas på vatten eller luft för att öka trycket till 1,2 bar? Det går ju inte att se på exp.kärlet hur mkt luft/vatten som är där.
Enligt tidigare servicebok har det fyllts på både luft och vatten några ggr per år. Det är en BRF med 20 radhus så ifall ngn lägger in golvvärme så försvinner det ju några liter men det torde vara marginellt i ett sådant stort system. Men om ventilen i exp.kärlet är otät så kan ju det skapas volym där..
Jag misstänker att vi har ett litet men dock, läckage någonstans. I en annan förening så fyllde de på med jämna mellanrum å tyckte det var normalt (trots slutet system). Påtalade att det inte var normalt men styrelsen ville inte undersöka vidare. Senare visade det sig att en T-kopling till elementen, inmurad i väggen mellan två lgh, läckte och det var fuktskador i båda lgh (bl.a. min).
Ska man prova att lufta ur lite och se hur trycket reagerar? Ifall blåsan är nästan tom => stor tryckförändring?
Medlem
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Knepigare med större system, jag har ett radhusområde med 18 hyreslägenheter i, för några år sedan tappade vi tryck hela tiden. Det var blåsan i expansionskärlet som var slut=stumt system=minsta tempförändring pytsade ut i ventil= 0 b tryck. Tryck på bilventilen på kärlet, kommer det vatten är blåsan kass=byt kommer det luft=se till att du har rätt förtryck.
Efter vi bytt expkärlet håller sig trycket, men 2-3 ggr / år får man fylla på några deciliter. Anser inte att vi har någon läcka, bara ett stort system med många radiatorer + några som kanske luftar sina raddar då och då.
Efter vi bytt expkärlet håller sig trycket, men 2-3 ggr / år får man fylla på några deciliter. Anser inte att vi har någon läcka, bara ett stort system med många radiatorer + några som kanske luftar sina raddar då och då.
Läckaget som BRF'en hade var väldigt litet, en linskarv som var snålt gjort och började läcka droppvis efter 60 år. Det var inte mkt men räckte för att till slut, efter några år (?), mätta väggen och fukta upp golvet så mkt att trälisterna möglade och tapeten släppte. Dessutom började golvlimmet lukta illa i fukten. Betong torkar ju inte ut så lätt på egen hand.
Hur fixar man rätt förtryck i ett driftsatt system? Vad jag läst så ska man koppla bort exp.kärlet och trycka upp blåsan separat?
Hur fixar man rätt förtryck i ett driftsatt system? Vad jag läst så ska man koppla bort exp.kärlet och trycka upp blåsan separat?
Medlem
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Liten droppe urholkar stenen=) Vet inte vilket förtryck du ska ha, är väl beroende på kärl och systemvolym antar jag. Brukar finnas en klisterlapp på dessa som det står vilket tryck den har från början.
Om inte, titta på kärl av liknande storlek på rinkaby eller annan och se vilket tryck de har, eller enklast ring tillverkaren.
Tror inte du behöver koppla bort kärlet, räcker om du släpper trycket på systemsidan, då har du ju inget "mottryck". Vanlig cykelpump eller minikompressor med manometer funkar fint.
Om inte, titta på kärl av liknande storlek på rinkaby eller annan och se vilket tryck de har, eller enklast ring tillverkaren.
Tror inte du behöver koppla bort kärlet, räcker om du släpper trycket på systemsidan, då har du ju inget "mottryck". Vanlig cykelpump eller minikompressor med manometer funkar fint.
Haha! Ja den fuktade iaf upp stenen ordentligt!
Så med "tomt" kärl ska blåsan pumpas up till 1,5 bar eller?
Men frågan kvarstår, med ett system i drift, hur säkerställer man att blåsan innehåller tillräckligt med luft? Skulle ju gå att tömma ut all luft å fylla fen på nytt men då skulle man ju vetat hur många liter luft man skickar in. För trycket blir ju samma som vattentrycket i systemet dvs de följer ju varandra om de sitter ihop..
Så med "tomt" kärl ska blåsan pumpas up till 1,5 bar eller?
Men frågan kvarstår, med ett system i drift, hur säkerställer man att blåsan innehåller tillräckligt med luft? Skulle ju gå att tömma ut all luft å fylla fen på nytt men då skulle man ju vetat hur många liter luft man skickar in. För trycket blir ju samma som vattentrycket i systemet dvs de följer ju varandra om de sitter ihop..
Medlem
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Nja så är det inte, ett exp kärl till ett vanligt villasystem har ju som exempel 0,5 b i förtryck i gummiblåsan. Men beroende på byggnadens höjd har man ju ibland mer än så på radiatorsidan, vanligtvis 0,6-1,0b.
Så du får nog leta på det kärl du har efter en lapp, eller uppskatta volymen och titta på liknande kärl. Eller bara ring tillverkaren och fråga vad förtrycket var från början.
Så du får nog leta på det kärl du har efter en lapp, eller uppskatta volymen och titta på liknande kärl. Eller bara ring tillverkaren och fråga vad förtrycket var från början.
Att sätta ett förtryck lika med vattenpelarens tryck plus en liten marginal tex 0.1bar är en bra grundregel och det man bör göra vid installationen då det är enklast att få det rätt. Så länge blåsan är hel och påfyllningsventilen tät sker inte mycket läckage av luft i kärlet så man behöver bara hålla koll och fylla på vattensidan vid behov. Och som sagt är det ett säkert tecken på smygande fel om man behöver fylla frekvent återkommande och speciellt om det är lite större volymer. Diagnos av otät blåsa är lätt genom att som nämnts kolla om det kommer vatten i påfyllningsventilen.
Att kolla förtrycket i efterhand kan man göra på flera sättt och enklast är givetvis om man kan stänga av anslutningen och dränera vattensidan i kärlet och då justera lufttrycket precis som vid nyinstallation. Har man inte den möjligheten kan man utnyttja vad som skrevs tidigare i tråden kring utnyttjandegrad, vattens tempberoende expansion osv och räkna sig fram till vilket lufttryck man ska ha i varje driftpunkt. Orkar man inte den övningen kan man ta det lite praktiskt vid driftsatt varmt och helt luftat system och genom att kolla hur trycket beter sig när man fyller vatten få en uppfattning av om man har tillräcklig fjäder i luftkudden och annars justera på luftsidan. Allt detta är inte särskilt kritiskt, och särskilt inte om man har kontinuerliga värmekällor som tex FJV, VP, pellets osv och utan stora ackvolymer som går upp och ner över stora temperaturspann.
Att kolla förtrycket i efterhand kan man göra på flera sättt och enklast är givetvis om man kan stänga av anslutningen och dränera vattensidan i kärlet och då justera lufttrycket precis som vid nyinstallation. Har man inte den möjligheten kan man utnyttja vad som skrevs tidigare i tråden kring utnyttjandegrad, vattens tempberoende expansion osv och räkna sig fram till vilket lufttryck man ska ha i varje driftpunkt. Orkar man inte den övningen kan man ta det lite praktiskt vid driftsatt varmt och helt luftat system och genom att kolla hur trycket beter sig när man fyller vatten få en uppfattning av om man har tillräcklig fjäder i luftkudden och annars justera på luftsidan. Allt detta är inte särskilt kritiskt, och särskilt inte om man har kontinuerliga värmekällor som tex FJV, VP, pellets osv och utan stora ackvolymer som går upp och ner över stora temperaturspann.
Medlem
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Det absolut enklaste sättet att veta om kärlet är kass och man inte ens orkar trycka på bilventilen på exp kärlet är att "fylla på", stiger trycket från 0 till säg 0,5-0,8 på en knapp sekund (knappt någon deciliter) så är blåsan kass. Har man fibblat med några så lär man sig känna igen mätarens beteende.
Då har du nog bytt många kärl i onödan. Det indikerar bara att kärlet är fullt av vatten och då har luften ingen möjlighet att få plats = trycket stiger snabbt.Martenw skrev:
Vattnet måste antingen först ha tömts ur kärlet eller ges möjlighet att rinna ur systemet någonstans (öppen kran). Först när lufttrycket slutar att snabbt sjunka efter påfyllning vet man att kärlet är fullt av luft (går åt längre tid att fylla än vad många tror) och då kan man läsa av "förtrycket" och fulla luft till rätt tryck.
I de allra flesta fall så kommer det vatten ur bilventilen om blåsan är trasig! (Speciellt om man skruvar ur ventilkäglan och väntar en stund)
Om kärlet suttit hos någon myndighet eller företag så kan kärlet ha en sådan SA märkning. Lite off topic, Gjort vvs hos statliga myndigheter och minns en gång när jag fick släcka ner värmessystemet på en större nybyggnad för besiktningsmannen vill se att förtrycket var korrekt i exp kärlet. Suck sa jag återkom en timme, sen kika han en minut och sa det ser bra, stämmer mot ritning, beskrivningen.
Mvh
Mvh
Redigerat: