Du har helt rätt att jag i första hand ska avleda vattnet på utsidan. I detta fall är det i princip/helt omöjligt med tanke på hur huset och garaget är placerade i förhållande till varandra. Inget dagvatten från hustaket leds hit och belastar. Det jag planerar att göra är dock att ha avrinning i trädäcket på taket och även på en del av gräsmattan och ha avrinning inuti trädäcket ut på garagetaket vilket kommer avlasta lite.MathiasS skrev:
Jag kommer kunna dränera ena väggen till hälften närmare än så vågar jag inte gå för att inte riskera att huset rör på sig.
Jag har inte möjlighet att placera rören under väggarnas sula. Jag har grävt och den ena väggen går ner 80 cm under nuvarande golvnivå och den andra väggen 150 cm under golvnivå. Den tredje och fjärde väggen har jag itne orkat gräva ur så pass djupt att jag hittat sulan än.
Det rimligaste blir väl då att placera dräneringsrör intill väggarna på insidan under eller i nedre delen av makadamlagret vilket blir ca 35 cm under nuvarande golvnivå. Jag ska fråga en markfirma när de kommer hit vad de har för förslag.
Medlem
· Stockholm
· 3 909 inlägg
Grymt jobbat, det kommer bli bäst det där!
Nu har jag grävt lite mer i garaget. Min tanke var att gräva ur 350 mm och sedan återfylla med 150 mm makadam 8-16, 100 mm cellplast och 100 mm gjuten armerad platta. Nu börjar jag fundera på alternativ, se bilden.
1. Denna vägg/sida är minst 800 mm under nuvarande golvnivå, har inte orkat gräva mer.
2. Denna vägg är gjuten 250 mm under nuvarande golv. Jag har därför släntat ut från denna nivå mot mitten.
3. Som framgår av mina första bilder har jag en berghäll bakom denna vägg. Under siffran 3 syns berghällen. Väggen är ca 30-50 cm under golvnivå och är gjuten mot berghällen.
4. Denna vägg/sida är minst 1200 mm under nuvarande golvnivå, har inte orkat gräva mer.
Så när det gäller väggarna är jag begränsad av vägg nummer 2 om jag ska undvika grundförstärkning etc vilket jag inte är sugen på. Jag funderar därför på att gräva ur 350 mm överallt men endast 250 mm mot vägg 2. Det innebär att det endast blir 50 mm makadam här för att få plats med cellplast och gjutning. Det borde väl vara en mer rimlig lösning än att grundförstärka mm för att kunna komma ner 100 mm till?
Förutom väggarna begränsas jag även av det gamla konstiga fundamentet som går ungefär rakt genom garaget. Det var trädgårdsplattor på en sida och det går inte hela vägen fram till vägg 1. Det har alltså inget med nuvarande garage att göra utan det verkar vara spåren av en gammal stödmur/uteplats som man rivit ner till ca 50 mm under nuvarande golvnivå för att kunna gjuta källargolvet när garaget byggdes. Fundamentet är ca 400 mm brett och 800 mm djupt. Dock är det endast 200 mm brett ner till ca 300 mm djup. Jag funderar därför på att bila bort den övre smalare biten ner till 300 mm under nuvarande golvnivå. Det innebär att även här blir det mindre lager makadam än under resterande del precis som vid vägg 2. På mitten av fundamentet finns resterna av ett annat fundament som är minst 800 x 800 x 800 mm stort. Har idag kollat vad en Brokk 50 (http://www.brokk.com/sv/50/) skulle kosta att hyra men det verkar ligga på ca 3000 kr/dygn vilket är för mycket. Jag vill inte heller få för stora vibrationer i garaget som kan påverka väggarna jag vill behålla intakta. Antar att det blir att hyra/köpa en bilningsmaskin?
Jag har nu även förstått varför det är blött inne i hörnet där vägg 2 och 3 möts. Det beror på vattnet som regnar ner på tomten och rinner utmed berghällen och ut under vägg 3. Jag har tänkt lägga dräneringsrör i något i stil med mina svarta streck på ca 100 mm djupare än övriga makadamlagret. Dräneringsröret ska sedan ledas ut genom vägg 1 till framsidan där jag gör en stenkista eller kopplar ihop med kommunala nätet. Jag har inte möjlighet att dränera ppå utsidan av garaget som jag förklarat tidigare. När jag är klar med trädäcket ovan/bakom garaget borde vattnet minska inne i garaget eftersom det ska vara avrinning i trädäcket ut på garagetaket.
Jag har även 1 garage på andra sidan vägg 2. Där är det blött i bakkant på garaget. Antar att det också beror på vatten som rinner utmed berghällen. Vågar jag gräva ett smalt dike (300 mm) under vägg 2 någon meter ifrån vägg 3 och sedan in någon meter i det andra garaget och få ner dräneringsröret ändå dit. Jag kommer inte gräva ur det garaget utan gjuta en ny platta ovanpå befintlig men tänkte jag kunde öppna ett litet hål i den befintliga platta för att få ner dräneringsrör och en brunn.
Summa summarum:
1. Vad tror ni om att ha markduk, 50-150 mm makadam, 100 mm cellplast, 100 mm armerad platta?
2. Vad tror ni om min invändiga dränering?
3. Hur ska jag bila bort fundamentet?
1. Denna vägg/sida är minst 800 mm under nuvarande golvnivå, har inte orkat gräva mer.
2. Denna vägg är gjuten 250 mm under nuvarande golv. Jag har därför släntat ut från denna nivå mot mitten.
3. Som framgår av mina första bilder har jag en berghäll bakom denna vägg. Under siffran 3 syns berghällen. Väggen är ca 30-50 cm under golvnivå och är gjuten mot berghällen.
4. Denna vägg/sida är minst 1200 mm under nuvarande golvnivå, har inte orkat gräva mer.
Så när det gäller väggarna är jag begränsad av vägg nummer 2 om jag ska undvika grundförstärkning etc vilket jag inte är sugen på. Jag funderar därför på att gräva ur 350 mm överallt men endast 250 mm mot vägg 2. Det innebär att det endast blir 50 mm makadam här för att få plats med cellplast och gjutning. Det borde väl vara en mer rimlig lösning än att grundförstärka mm för att kunna komma ner 100 mm till?
Förutom väggarna begränsas jag även av det gamla konstiga fundamentet som går ungefär rakt genom garaget. Det var trädgårdsplattor på en sida och det går inte hela vägen fram till vägg 1. Det har alltså inget med nuvarande garage att göra utan det verkar vara spåren av en gammal stödmur/uteplats som man rivit ner till ca 50 mm under nuvarande golvnivå för att kunna gjuta källargolvet när garaget byggdes. Fundamentet är ca 400 mm brett och 800 mm djupt. Dock är det endast 200 mm brett ner till ca 300 mm djup. Jag funderar därför på att bila bort den övre smalare biten ner till 300 mm under nuvarande golvnivå. Det innebär att även här blir det mindre lager makadam än under resterande del precis som vid vägg 2. På mitten av fundamentet finns resterna av ett annat fundament som är minst 800 x 800 x 800 mm stort. Har idag kollat vad en Brokk 50 (http://www.brokk.com/sv/50/) skulle kosta att hyra men det verkar ligga på ca 3000 kr/dygn vilket är för mycket. Jag vill inte heller få för stora vibrationer i garaget som kan påverka väggarna jag vill behålla intakta. Antar att det blir att hyra/köpa en bilningsmaskin?
Jag har nu även förstått varför det är blött inne i hörnet där vägg 2 och 3 möts. Det beror på vattnet som regnar ner på tomten och rinner utmed berghällen och ut under vägg 3. Jag har tänkt lägga dräneringsrör i något i stil med mina svarta streck på ca 100 mm djupare än övriga makadamlagret. Dräneringsröret ska sedan ledas ut genom vägg 1 till framsidan där jag gör en stenkista eller kopplar ihop med kommunala nätet. Jag har inte möjlighet att dränera ppå utsidan av garaget som jag förklarat tidigare. När jag är klar med trädäcket ovan/bakom garaget borde vattnet minska inne i garaget eftersom det ska vara avrinning i trädäcket ut på garagetaket.
Jag har även 1 garage på andra sidan vägg 2. Där är det blött i bakkant på garaget. Antar att det också beror på vatten som rinner utmed berghällen. Vågar jag gräva ett smalt dike (300 mm) under vägg 2 någon meter ifrån vägg 3 och sedan in någon meter i det andra garaget och få ner dräneringsröret ändå dit. Jag kommer inte gräva ur det garaget utan gjuta en ny platta ovanpå befintlig men tänkte jag kunde öppna ett litet hål i den befintliga platta för att få ner dräneringsrör och en brunn.
Summa summarum:
1. Vad tror ni om att ha markduk, 50-150 mm makadam, 100 mm cellplast, 100 mm armerad platta?
2. Vad tror ni om min invändiga dränering?
3. Hur ska jag bila bort fundamentet?
Medlem
· Stockholm
· 3 909 inlägg
Ser bra ut tycker jag. jag hade fetat på plattans tjocklek och lagt dubbla armeringsnät.
Det blir lite dyrare och mycket starkare.
Hyr en bilmaskin hos ex CRAMO.
Det blir lite dyrare och mycket starkare.
Hyr en bilmaskin hos ex CRAMO.
Du kan säkert det här bättre än mig, men jag har svårt att se ett scenario där 10cm enkelarmerad platta inte räcker till?Workingclasshero skrev:
Speciellt med tanke på att takhöjden inte verkar tillåta större fordon än personbilar som behöver stå på pallbockar.
Edit: i övrigt håller jag med, det ser mycket bra ut!
Medlem
· Stockholm
· 3 909 inlägg
Jag lade 12cm med armeringsmatta. Det sprack. 56kvm garageplatta.Lostmoose skrev:
Gjöt i källaren 10cm på bra underlag och frigolit under. Det sprack.
När jag byggde större så lade jag 17cm. Det sprack. 280 kvm garageplatta.
Kan bero på många saker, men jag har verkligen försökt med paddat underlag låtit marken vila flera år, kross och riktig padda och i mitt och fleras tycke bra markförhållanden.
Nästa gjutning så höjer jag insatsen, därav mina råd.
2. Jag tror du enklast dränerar enligt bild. Ser inte att det skulle vara någon risk för dig att gå under vägg 2 med ett rör.
Du gräver som sagt ett smalt dike där omgivande mark lutar mot diket, i med dränrören, sedan markduk och därefter makadam. Packa noga, Isolera och armera och gjut 12 cm platta.
3. Hyr en handhållen bilmaskin, en slägga och ett järnspett på en hyrfirma, CRAMO eller liknande så får du lätt bort fundamentet.
Du gräver som sagt ett smalt dike där omgivande mark lutar mot diket, i med dränrören, sedan markduk och därefter makadam. Packa noga, Isolera och armera och gjut 12 cm platta.
3. Hyr en handhållen bilmaskin, en slägga och ett järnspett på en hyrfirma, CRAMO eller liknande så får du lätt bort fundamentet.
Jag kommer antagligen göra som du föreslår med den invändiga dräneringen Mexitegel, bättre än min idé. Tack! Men hur gör man med spolbrunn? Känns fel att ha en spolbrunn som kommer upp ur plattan inne i garaget?
Jag kommer hyra en handhållen bilmaskin och bila så jag får minst 350 mm utrymme från botten till överkant platta så jag får plats med makadam också. Muren/betongfundamentet verkar vara gammal och procentad med sten så det går nog ganska lätt. Jag får bila lite mer där den invändiga dräneringen ska passera.
Som jag skrivit tidigare har jag numera ett tätt tak av Derbigum. I dubbelgaraget är det helt torrt men i enkelgaraget närmast huset var det vattendroppar i taket idag (väggarna och golvet är torrt). Förra året när jag inte hade något bra tätskikt på taket såg det ut så här i alla garagen varje gång det hade regnat. Jag trodde jag hade blivit av med det nu när taket är tätt. Enkelgaraget har ingen vidare ventilation och är inte uppvärmt. Dubbelgaraget har bra ventilation men är inte heller uppvärmt. Kan det vara så att det är luftfuktigheten (vattenånga i luften) som bildar droppar mot den kalla och oventilerade betonginnertaket? Jag har svårt att tro att taket läcker från utsidan men det skulle känans bra om jag fick detta förklarat så jag kan utesluta att det läcker genom min gummiduk (Derbigum). Gummiduken är helsvetsad av auktoriserat företag. Har försökt googla men hittar ingen förklaring till fenomenet.
Jag kommer hyra en handhållen bilmaskin och bila så jag får minst 350 mm utrymme från botten till överkant platta så jag får plats med makadam också. Muren/betongfundamentet verkar vara gammal och procentad med sten så det går nog ganska lätt. Jag får bila lite mer där den invändiga dräneringen ska passera.
Som jag skrivit tidigare har jag numera ett tätt tak av Derbigum. I dubbelgaraget är det helt torrt men i enkelgaraget närmast huset var det vattendroppar i taket idag (väggarna och golvet är torrt). Förra året när jag inte hade något bra tätskikt på taket såg det ut så här i alla garagen varje gång det hade regnat. Jag trodde jag hade blivit av med det nu när taket är tätt. Enkelgaraget har ingen vidare ventilation och är inte uppvärmt. Dubbelgaraget har bra ventilation men är inte heller uppvärmt. Kan det vara så att det är luftfuktigheten (vattenånga i luften) som bildar droppar mot den kalla och oventilerade betonginnertaket? Jag har svårt att tro att taket läcker från utsidan men det skulle känans bra om jag fick detta förklarat så jag kan utesluta att det läcker genom min gummiduk (Derbigum). Gummiduken är helsvetsad av auktoriserat företag. Har försökt googla men hittar ingen förklaring till fenomenet.
Redigerat:
Jag tror inte du behöver spolbrunn för det lilla om det inte är så långt från den punkt där du ansluter till brunn i gatan går det att spola från det hållet. Tänk på två saker när du lägger dräneringen för att underlätta framtida inspektion/spolning:solsimon skrev:
1. Så stor radie som möjligt i hörnen (använd flexböjar)
2. För T-röret använder du en spolbrunn
Om du vill ha spolbrunnar i ändarna på rören så gjut ner en betäckning med lock i plattan, typ sådan här
http://www.rinkabyror.se/artikel/betackning-med-lock-150/?select=true
När du ändå håller på så passa på att göra plattan med avrinning, lägg en rad med markrännor (finns billigt på byggmax) i mitten på garaget eller innanför dörrarna och låt golvet luta mot dessa. Anslut markrännorna till en sandfälla och sedan till röret som leder ut till gatubrunnen.
Då rinner vattnet från smältande snö på bilarna ner dit vilket är väldigt praktiskt
Fukten i taket ser som Dsl redan sagt ut som typisk kondens, det är ju hysteriskt fuktigt ute nu och betongen är säkert kallare än luften. Pröva att ha dörrarna öppna så det ventilerar lite bättre så borde du se skillnand rätt fort.
Det var kondens i taket. När jag lämnade dörrarna öppna så blev det torrt på insidan av taket igen. Skönt.
Tack vare det varma vädret så har jag låtit en firma laga och fylla igen alla hål på insidan av taket där det var synliga armeringsjärn och betong som hade släppt. Det var orsakat av frostsprängning samt av rostsprängning fick jag förklarat. De sa att det var rätt att jag först hade tätat taket utifrån. Det var inte helt lätt att hitta en entreprenör som jobbar med betonglagning, det slutade med att jag valde en firma som jobbar mycket med att renovera bland annat p-hus. Jag har tidigare lagt ut bild på de synliga armeringsjärnen. Antagligen uppstod detta problem då armeringsjärnen ligger grunt i taket i kombination med att inget tätskikt har funnits på takets ovansida. I enkelgaraget intill finns inga synliga armeringsjärn så där måste armeringsjärnen ligga längre in i betongen. De började med att bila i taket så att allt löst lossnade, efter det var det mycket synliga armeringsjärn (se bilden nedan). Dagen efter slipade/blästrade de bort all rost på armeringsjärnen och applicerade något medel som jag inte minns namnet på samt ett vidhäftningslim. Dagen efter det lagade de i allt i flera omgångar (man fick inte laga för tjockt lager på en gång) och gjorde en slät yta med en betonglagningsprodukt (ca 5 säckar a 25 kg Redirep 45 RSF). Så nu ska både frostsprängningen och rostsprängningen upphöra och taket hålla sig intakt. De menade att det inte var någon risk för konstruktionen utan mest estetiskt i nuläget men om man hade låtit det vara hade såklart mer och mer armeringsjärn blivit synligt i takt med rostsprängningen (frostsprängningen upphörde när jag la nytt yttertak) och betongbitar hade fortsatt fall ner från taket i samband med det. Utöver att de lagade hela taket (ca 35 kvm) så bilade de även bort översta delen av fundamentet jag hittade under golvet så att jag nu får plats med makadam och isolering under plattan. Arbetet tog totalt ca 2 arbetsdagar för 2 man. Byggfläktarna står där eftersom betongprodukten ska användas vid minst +5 grader och temperaturen var kring +5 grader dessa dagar. I vår blir det väl till att måla taket. Men nu fortsätter arbetet med golvet och förberedelserna för den nya plattan. Nästa vecka ska även en konstruktör ge mig råd hur jag ska göra med väggen med sprickan i som är i enkelgaraget intill.
Tack vare det varma vädret så har jag låtit en firma laga och fylla igen alla hål på insidan av taket där det var synliga armeringsjärn och betong som hade släppt. Det var orsakat av frostsprängning samt av rostsprängning fick jag förklarat. De sa att det var rätt att jag först hade tätat taket utifrån. Det var inte helt lätt att hitta en entreprenör som jobbar med betonglagning, det slutade med att jag valde en firma som jobbar mycket med att renovera bland annat p-hus. Jag har tidigare lagt ut bild på de synliga armeringsjärnen. Antagligen uppstod detta problem då armeringsjärnen ligger grunt i taket i kombination med att inget tätskikt har funnits på takets ovansida. I enkelgaraget intill finns inga synliga armeringsjärn så där måste armeringsjärnen ligga längre in i betongen. De började med att bila i taket så att allt löst lossnade, efter det var det mycket synliga armeringsjärn (se bilden nedan). Dagen efter slipade/blästrade de bort all rost på armeringsjärnen och applicerade något medel som jag inte minns namnet på samt ett vidhäftningslim. Dagen efter det lagade de i allt i flera omgångar (man fick inte laga för tjockt lager på en gång) och gjorde en slät yta med en betonglagningsprodukt (ca 5 säckar a 25 kg Redirep 45 RSF). Så nu ska både frostsprängningen och rostsprängningen upphöra och taket hålla sig intakt. De menade att det inte var någon risk för konstruktionen utan mest estetiskt i nuläget men om man hade låtit det vara hade såklart mer och mer armeringsjärn blivit synligt i takt med rostsprängningen (frostsprängningen upphörde när jag la nytt yttertak) och betongbitar hade fortsatt fall ner från taket i samband med det. Utöver att de lagade hela taket (ca 35 kvm) så bilade de även bort översta delen av fundamentet jag hittade under golvet så att jag nu får plats med makadam och isolering under plattan. Arbetet tog totalt ca 2 arbetsdagar för 2 man. Byggfläktarna står där eftersom betongprodukten ska användas vid minst +5 grader och temperaturen var kring +5 grader dessa dagar. I vår blir det väl till att måla taket. Men nu fortsätter arbetet med golvet och förberedelserna för den nya plattan. Nästa vecka ska även en konstruktör ge mig råd hur jag ska göra med väggen med sprickan i som är i enkelgaraget intill.
Redigerat:
Uppdatering. Nu har jag grävt färdigt i garaget och ska påbörja arbetet med att fylla och packa makadam i botten. Jag drar även elrör i makadamen. Jag har inte bestämt mig hur jag gör med invändig dränering eller om jag chansar att makadamen klarar vattnet och blir som en stenkista.
Nu är även mina kontreforer/strävpelare murade. Det blev betonghålsten 250 mm bredd eftersom det har bättre hålfasthet än Leca. Betonghålstenen (Finja) murades direkt mot rengjort golv och motmurades den spruckna väggen med murbruk (Weber B-bruk). Det murades i förband med halvstens förskjutning ända upp till taket. Mellan varje skift lades 8 mm armeringsjärn som borrades in i den spruckna väggen och ändarna bildade ett C. Vi valde 4 kontreforer efter samråd med konstruktör, 2 st med 2 stenars längd och 2 med 3 stenars längd så att vi kan använda utrymmet mellan kontreforerna som små bås för förvaring.
Detta garage kommer att få en vanlig ytterdörr och vara uppvärmt. Dubbelgaraget blir ett kallgarage med el
och belysning och garageportar.
Nu är även mina kontreforer/strävpelare murade. Det blev betonghålsten 250 mm bredd eftersom det har bättre hålfasthet än Leca. Betonghålstenen (Finja) murades direkt mot rengjort golv och motmurades den spruckna väggen med murbruk (Weber B-bruk). Det murades i förband med halvstens förskjutning ända upp till taket. Mellan varje skift lades 8 mm armeringsjärn som borrades in i den spruckna väggen och ändarna bildade ett C. Vi valde 4 kontreforer efter samråd med konstruktör, 2 st med 2 stenars längd och 2 med 3 stenars längd så att vi kan använda utrymmet mellan kontreforerna som små bås för förvaring.
Detta garage kommer att få en vanlig ytterdörr och vara uppvärmt. Dubbelgaraget blir ett kallgarage med el
