Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Unionkopplingen består inte den av 2 delar?
En fråga Tomas 2:
Ska du ensam ge dig på detta projekt med den kunskapsnivå som fläckvis lyser genom.
Visst får du, jag hindrar dig inte men någon som gjort detta tidigare kan hjälpa dig mycket och undvika en massa onödiga "fel". Skaffa en "konsult" och stöt och blöt lite olika idéer.
Bara detta att veta hur man får ihop det på slutet.
(I och för sig så körde min rörmokare med kopparrör och klämkopplingar så nu när vi ska provtrycka en kulvert så får vi såga av rören så de som kan kan inte alltid)
Jag har lärt mig mycket av att hänga över axeln och hålla i tillsammans med de som varit duktigare.
protte
En fråga Tomas 2:
Ska du ensam ge dig på detta projekt med den kunskapsnivå som fläckvis lyser genom.
Visst får du, jag hindrar dig inte men någon som gjort detta tidigare kan hjälpa dig mycket och undvika en massa onödiga "fel". Skaffa en "konsult" och stöt och blöt lite olika idéer.
Bara detta att veta hur man får ihop det på slutet.
(I och för sig så körde min rörmokare med kopparrör och klämkopplingar så nu när vi ska provtrycka en kulvert så får vi såga av rören så de som kan kan inte alltid)
Jag har lärt mig mycket av att hänga över axeln och hålla i tillsammans med de som varit duktigare.
protte
Du har rätt i protte att jag är inget annat än en glad amatör.
Hade det inte varit för detta obetalbara forum som jag har plöjt igenom varenda tråd som behandlar ämnet, så hade jag nog inte vågat.
Jag har även en bekant som är rörmokare som jag tänkt låta gå igenom min plan, så jag inte gör något heltokigt.
Jag sätter stort värde på "har byggt det själv känslan".
En annan fördel är att då kan man ju systemet utan och innan om något krånglar.
Jag byggde en vedanläggning i det gamla huset för ca 5 år sedan som har fungerat bra och fortfarande gör så.
Använde presskopplingar den gången, så detta med att skruva ihop allt är nytt för mig.
Kanske har jag tagit mig vatten över huvudet.
Det får tiden utvisa.
Men jag har tro på att jag ska ro det i hamn ännu en gång.
Ps.
Alla mina presskopplingar var helt täta förra gången jag knåpa rör.
Hade det inte varit för detta obetalbara forum som jag har plöjt igenom varenda tråd som behandlar ämnet, så hade jag nog inte vågat.
Jag har även en bekant som är rörmokare som jag tänkt låta gå igenom min plan, så jag inte gör något heltokigt.
Jag sätter stort värde på "har byggt det själv känslan".
En annan fördel är att då kan man ju systemet utan och innan om något krånglar.
Jag byggde en vedanläggning i det gamla huset för ca 5 år sedan som har fungerat bra och fortfarande gör så.
Använde presskopplingar den gången, så detta med att skruva ihop allt är nytt för mig.
Kanske har jag tagit mig vatten över huvudet.
Det får tiden utvisa.
Men jag har tro på att jag ska ro det i hamn ännu en gång.
Ps.
Alla mina presskopplingar var helt täta förra gången jag knåpa rör.
Jag har varit dålig på att uppdatera.
Det som hände var att jag fick ihop anläggningen till ett fungerande skick och den gick hela vintern.
Hade problem med stopp ibland, men det berodde på uselt bränsle med en massa barr i.
Det blev inga experiment med plattvärmeväxlare för varmvatten.
Anläggningen fungerar som så att pannan kör mot en tank i pannrummet och startar och stoppar automatiskt (eltändning).
Pannan startar när det är nere i 72 grader i toppen av tanken och stoppar när den uppnått 78 grader i botten av tanken.
Hysteresen kan verka liten, men när jag styr på detta sätt med givare i både botten och toppen så får jag vettiga drift- och stopptider på brännaren tack vare skiktningen.
Med eltändning, så vill man ju inte ha en massa onödiga start och stopp, då brännaren är minst effektiv i starten.
Mellan tank och panna sitter en vanlig laddomat.
Kulverten, som är av modell med två rör i, matas med energi från tanken med en shuntventil emellan.
Denna shuntventil är endast till för att inte skicka ut onödigt varmt vatten i kulverten.
Pumpen som matar kulverten är av tryckstyrd modell.
Inne i huset matar kulverten en liten tekniktank på bara 300 l med dubbla varmvattenslingor. Jag hade ingen anledning till att sätta in en större tank här eftersom den endast agerar värmeväxlare för att göra varmvatten och håller konstant 65 grader hela tiden.
Det är julas multitank som egentligen är tänkt för värmepump.
http://www.jula.se/multifunktionstank-300-l-418025
Den var det nedsatt pris på när jag köpte och har rejält med isolering.
Den har en inbyggd enfas elberedare i toppen ovan en skiktplåt som funkar fint att använda för varmvatten om man inte vill köra flispannan på sommaren.
Har även kompletterat med en 6kw elpatron längre ner i den tanken som backup.
Denna visade sig vara lite för klen för att ensam klara att hålla huset varmt kalla dagar.
Det gör inte så mycket då den bara är en nödbackup.
Om man tvunget måste hålla värmen i huset med el kalla dagar så måste man vrida upp den inbyggda elpatronen som sitter ute i pannan (som annars bara är lågt inställd och agerar frostskydd) och låta den hjälpa till genom kulverten.
Men tillbaka till min rörmokarkompis egendesignade kulvertstyrning.
Jag skrev att jag håller konstant 65 grader hela tiden i den lilla tekniktanken i huset.
Detta åstadkommer man på följande vis;
Kulvertens inkommande är kopplad ungefär i mitten på tanken med en termisk ventil emellan tank och kulvert.
Denna ventil fungerar som en vanlig radiatortermostat förutom att den har en extern givare som jag har satt i ett givaruttag i mitten på tanken.
Den är även grövre än en vanlig radiatortermostat.
På denna ställer jag in hur varm jag vill ha tekniktanken.
Jag har ställt den på 65 grader.
Onödigt högt tycker säkert någon, men vårt hus kräver en väldigt hög framledningstemperatur och förra vintern en period var jag tvungen att skruva upp temperaturen ännu högre i tekniktanken för att det skulle vara varmt och skönt inne.
Vet inte riktigt vad detta beror på, men antagligen underdimensionerade radiatorer.
Tur man inte valde värmepump!
Dom är ju beroende av låg framledningstemperatur för att fungera effektivt.
Men tillbaka till kulvertstyrningen som inte är någon riktig kulvertstyrning.
När temperaturen i tekniktanken faller under inställt värde, så öppnar ventilen och då sätter den tyckstyrda pumpen i pannrummet fart.
När temperaturen i tekniktanken har uppnått inställd temperatur, så stänger ventilen och pumpen står då i princip still tack vare att den är tryckstyrd.
Detta är teorin bakom.
Riktigt så binärt fungerar det i praktiken inte.
Det som händer är naturligtvis att ventilen står öppen lite grann beroende på hur mycket energi det tas ut ur tanken och den tryckstyrda pumpen matchar flödet efter hur mycket ventilen är öppen.
Det jag inte riktigt gillar med detta är att det varma vattnet färdas onödigt långsamt genom kulverten och då borde jag ha onödiga kulvertförluster.
Tänker jag rätt här?
Det har varit en del hårda diskutioner om detta med min rörmokarkompis.
Han menar att det är förträffligt att tanken bara tar precis det den behöver hela tiden från kulverten.
Jag menar att det är mycket varmt vatten som nästan står stilla i kulverten.
Nu är detta inget stort problem, då dagens kulvertar är bra isolerade.
Returen är ju ganska kall med detta upplägg då den givetvis tas ut i botten på tekniktanken.
Om man skulle optimera detta upplägg på kulvertstyrning, så hade det nog var bättre med en elektriskt styrd ventil, där man hade kunnat ha en liten hysteres på kanske 5 grader.
Då hade man laddat tekniktanken med ett högre flöde under en kortare tid.
Fast å andra sidan, så hade det då vispat runt mer i tanken och då hade returvattnet i kulverten blivit varmare.
Detta hade även påverkat skiktningen i slavtanken i pannrummet negativt och pannan hade fått fler start och stopp.
Kanske är det bäst som det är nu.
Tillbaka till beskrivningen av hur anläggningen ser ut nu.
Efter tekniktanken så matas husets framledning med en egen pump genom en automatisk shuntventil med trådlös rumsgivare.
Här ställer jag hur varmt jag vill ha det i huset och så sköter sig resten automatiskt.
Kvar att göra är att isolera alla rör i pannrummet.
Koppla ihop radiatorsystemet i verkstan med slavtanken med en värmeväxlare emellan för att kunna köra glykol i det systemet.
Då kan jag stänga av värmen i verkstan när jag inte använder den.
Jag spanar ständigt på blocket efter ett flisförråd på minst 10 kubik som jag kan mata mitt befintliga lilla förråd med, som då blir ett mellanförråd.
Jag har en sluss liggandes som är tänkt till detta.
Tips på prisvärda begagnade matarförråd emottages med tacksamhet.
Har kollat på nya, men det blir alldeles för dyrt.
Hela anläggningen är ett budgetbygge och då får det vara så hela vägen.
Det som hände var att jag fick ihop anläggningen till ett fungerande skick och den gick hela vintern.
Hade problem med stopp ibland, men det berodde på uselt bränsle med en massa barr i.
Det blev inga experiment med plattvärmeväxlare för varmvatten.
Anläggningen fungerar som så att pannan kör mot en tank i pannrummet och startar och stoppar automatiskt (eltändning).
Pannan startar när det är nere i 72 grader i toppen av tanken och stoppar när den uppnått 78 grader i botten av tanken.
Hysteresen kan verka liten, men när jag styr på detta sätt med givare i både botten och toppen så får jag vettiga drift- och stopptider på brännaren tack vare skiktningen.
Med eltändning, så vill man ju inte ha en massa onödiga start och stopp, då brännaren är minst effektiv i starten.
Mellan tank och panna sitter en vanlig laddomat.
Kulverten, som är av modell med två rör i, matas med energi från tanken med en shuntventil emellan.
Denna shuntventil är endast till för att inte skicka ut onödigt varmt vatten i kulverten.
Pumpen som matar kulverten är av tryckstyrd modell.
Inne i huset matar kulverten en liten tekniktank på bara 300 l med dubbla varmvattenslingor. Jag hade ingen anledning till att sätta in en större tank här eftersom den endast agerar värmeväxlare för att göra varmvatten och håller konstant 65 grader hela tiden.
Det är julas multitank som egentligen är tänkt för värmepump.
http://www.jula.se/multifunktionstank-300-l-418025
Den var det nedsatt pris på när jag köpte och har rejält med isolering.
Den har en inbyggd enfas elberedare i toppen ovan en skiktplåt som funkar fint att använda för varmvatten om man inte vill köra flispannan på sommaren.
Har även kompletterat med en 6kw elpatron längre ner i den tanken som backup.
Denna visade sig vara lite för klen för att ensam klara att hålla huset varmt kalla dagar.
Det gör inte så mycket då den bara är en nödbackup.
Om man tvunget måste hålla värmen i huset med el kalla dagar så måste man vrida upp den inbyggda elpatronen som sitter ute i pannan (som annars bara är lågt inställd och agerar frostskydd) och låta den hjälpa till genom kulverten.
Men tillbaka till min rörmokarkompis egendesignade kulvertstyrning.
Jag skrev att jag håller konstant 65 grader hela tiden i den lilla tekniktanken i huset.
Detta åstadkommer man på följande vis;
Kulvertens inkommande är kopplad ungefär i mitten på tanken med en termisk ventil emellan tank och kulvert.
Denna ventil fungerar som en vanlig radiatortermostat förutom att den har en extern givare som jag har satt i ett givaruttag i mitten på tanken.
Den är även grövre än en vanlig radiatortermostat.
På denna ställer jag in hur varm jag vill ha tekniktanken.
Jag har ställt den på 65 grader.
Onödigt högt tycker säkert någon, men vårt hus kräver en väldigt hög framledningstemperatur och förra vintern en period var jag tvungen att skruva upp temperaturen ännu högre i tekniktanken för att det skulle vara varmt och skönt inne.
Vet inte riktigt vad detta beror på, men antagligen underdimensionerade radiatorer.
Tur man inte valde värmepump!
Dom är ju beroende av låg framledningstemperatur för att fungera effektivt.
Men tillbaka till kulvertstyrningen som inte är någon riktig kulvertstyrning.
När temperaturen i tekniktanken faller under inställt värde, så öppnar ventilen och då sätter den tyckstyrda pumpen i pannrummet fart.
När temperaturen i tekniktanken har uppnått inställd temperatur, så stänger ventilen och pumpen står då i princip still tack vare att den är tryckstyrd.
Detta är teorin bakom.
Riktigt så binärt fungerar det i praktiken inte.
Det som händer är naturligtvis att ventilen står öppen lite grann beroende på hur mycket energi det tas ut ur tanken och den tryckstyrda pumpen matchar flödet efter hur mycket ventilen är öppen.
Det jag inte riktigt gillar med detta är att det varma vattnet färdas onödigt långsamt genom kulverten och då borde jag ha onödiga kulvertförluster.
Tänker jag rätt här?
Det har varit en del hårda diskutioner om detta med min rörmokarkompis.
Han menar att det är förträffligt att tanken bara tar precis det den behöver hela tiden från kulverten.
Jag menar att det är mycket varmt vatten som nästan står stilla i kulverten.
Nu är detta inget stort problem, då dagens kulvertar är bra isolerade.
Returen är ju ganska kall med detta upplägg då den givetvis tas ut i botten på tekniktanken.
Om man skulle optimera detta upplägg på kulvertstyrning, så hade det nog var bättre med en elektriskt styrd ventil, där man hade kunnat ha en liten hysteres på kanske 5 grader.
Då hade man laddat tekniktanken med ett högre flöde under en kortare tid.
Fast å andra sidan, så hade det då vispat runt mer i tanken och då hade returvattnet i kulverten blivit varmare.
Detta hade även påverkat skiktningen i slavtanken i pannrummet negativt och pannan hade fått fler start och stopp.
Kanske är det bäst som det är nu.
Tillbaka till beskrivningen av hur anläggningen ser ut nu.
Efter tekniktanken så matas husets framledning med en egen pump genom en automatisk shuntventil med trådlös rumsgivare.
Här ställer jag hur varmt jag vill ha det i huset och så sköter sig resten automatiskt.
Kvar att göra är att isolera alla rör i pannrummet.
Koppla ihop radiatorsystemet i verkstan med slavtanken med en värmeväxlare emellan för att kunna köra glykol i det systemet.
Då kan jag stänga av värmen i verkstan när jag inte använder den.
Jag spanar ständigt på blocket efter ett flisförråd på minst 10 kubik som jag kan mata mitt befintliga lilla förråd med, som då blir ett mellanförråd.
Jag har en sluss liggandes som är tänkt till detta.
Tips på prisvärda begagnade matarförråd emottages med tacksamhet.
Har kollat på nya, men det blir alldeles för dyrt.
Hela anläggningen är ett budgetbygge och då får det vara så hela vägen.
Redigerat:
Tycker det mesta låter vettigt. Visst kan man spara nån vedpinne på att förfina kulvertstyret med en utetempkompenserad acktemp, men knappast värt det, maxitherms kulvert är riktigt bra. Alternativet är satsladdning, men då har du för liten tekniktank. Jag kommer att bygga min anläggning liknande din men med större ack vid pannan och en fv-undercentral istf tekniktanken.
Trevlig läsning fö, kul med små flisanläggningar!!
Trevlig läsning fö, kul med små flisanläggningar!!
Jag gick också och grubblade över att använda en fjärrvärmecentral eller en tappvattenautomat för att plocka ut varmvattnet.jensaro skrev:
Men jag fegade ur och valde den klassiska tanken istället.
Om det inte vore för det nedrans varmvattnet, så hade man kunnat lägga kulverten rakt på framledningen och reglera husvärmen med en shunt i pannrummet före kulverten.
Då hade det inte gått en grad för mycket i onödan genom kulverten och allt hade blivit mindre komplicerat.
Min kulvert är en pexkulvert från kejteknik.
Denna var billig och bra.
Jensaro. Glöm inte att skapa en tråd när du bygger.
Det finns alldeles för lite flistrådar.
När jag googlar i ämnet fliseldning, så är det alldeles för mycket av mina egna grejer som dyker upp.
Jag är tex intresserad av att uppgradera till en smartare stokerstyrning typ TM3006 med lambastyrning.
Men det är tunt med erfarenheter och information på svenska forum om hur detta skulle kunna fungera på en gammal Nymo flisbrännare.
Jag tycker det är lite konstigt att det här med småskalig fliseldning inte är mer utbrett än vad det är.
Som jag ser det, så kombineras dom bästa egenskaperna från ved- och pelletsanläggningar.
Ekonomi och bekvämlighet.
Bra miljösamvete får man också.
Ingen smutsig kolkraft från Tyskland ska värma mitt hus.
Jag klarar mig med lågvärdig energi.
När jag behöver högvärdig energi som el och olja, så är det något som är mer komplicerat än att bara skapa värme som behöver göras.
Gonatt
Redigerat: