vad för mm spik till falspanel samt reglar??
Använd en stomspikningspistol med 90 mm spik till 45
rna och till panelen kan du köra med 45 mm spik. Ska du inte ha någon spikläkt till panelen förresten?
rna och till panelen kan du köra med 45 mm spik. Ska du inte ha någon spikläkt till panelen förresten?Till panelen använder vi hederliga 3" dvs 75mm.
En huvudregel är att spiken bör vara 3 x tjockleken på det mtrl du ska fästa.
En huvudregel är att spiken bör vara 3 x tjockleken på det mtrl du ska fästa.
Det är en bra tumregel, men jag har alltid uppfattat det så att den avser konstruktioner som är utsatta för belastning. En panelbräda ska bara klara sin egen vikt. Skjuter du fast en sådan bräda med 4 st 50mm spikar så får du inte väck brädan utan minst en kofot.jordraketen skrev:
Dessutom har jag fått det intrycket, att spikar skjutna med pistol sitter mycket hårdare än sådana man slagit i för hand.
Det där är det väl något som det tvistas om, spik till spikpistol sitter hårdare än vanlig trådspik och sen är det ju så att spiken bör knappast gå igenom spikläkten så att vinpappen går sönder, då försämras funktionen av denna ganska mycket. Men tumreglen du nämner stämmer, har även hört varianten om att spiken ska vara 2,5 ggr virket man ska fästa, men 3 är lättare att räkna med.jordraketen skrev:
28*70 är normal storlek på spikläkten. Ska du maskinspika den med kan du köra med 60 spik då den sitter hårdare än vanlig spik annars kör du med 75 spik om du handspikar. Om du vill ha lite mer information om tillaggsisolering av fasad kan du kolla på http://www.byggbeskrivningar.seTwixer skrev:Okej. À just de luftspalt med
Bästa gå upp till 75mm?
där hittar du en beskrivning hur du kan gå tillväga.
Visst har du rätt på ett sätt jag som var lite otydlig när jag skrev märker jag. Under förutsättning att man tänker ha panelen liggande så den bakomliggande spikläkten blir stående så kan man ju använda längre spik för då går ju spiken in i den bakomliggande regeln. Men om panelen blir stående så blir spikläkten liggande och det innebär då att mellan reglarna så är det bara isolering, är då spiken för lång så den river sönder pappen så kommer det bli konvektion i isoleringen med försämrat isoleringsvärde som följd, även fukten är en faktor att ta hänsyn till då ev kondensvatten rinner in i hålen.Skrikapan skrev:
Du kan kolla här så står det lite info http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4551&contextPage=5947
Om det skall vara stående panel så räknar vi väl med att 45 reglarna korsas mot stommen, enklast på cc60 då det passar isoleringen. Således kommer det ju att ligga en 45 regel bakom var lockläck så spiken kommer ju bara att pressa duken ytterligare mellan vilket och således inte punktera för hål.Ola78 skrev:
Personligen skulle jag skruva 45orna, bara för att det är enkelt. Sedan skjuta lockläkten och panelen med 70mm spik.
Enligt den principen funkar det ju förstås men jag tänkte mer om man bar gör en standard regelvägg utan ett korslagt regelverk på utsidan då blir det ju värre förstås. Fast det finns ju många olika sätt att göra en vägg påslacker skrev:
Sant att man kan bygga lite hur som - Man korslägger ju i regel isoleringen för att undvika köldbryggor. Skulle man bara lägga regel på regel så tappar man hela poängen då du får en köldbrygga hela vägen genom väggen. Korslagt regelverk så får du bara en brygga på 45x45 där reglarna korsar, vilket är i princip oundvikligt.Ola78 skrev:Enligt den principen funkar det ju förstås men jag tänkte mer om man bar gör en standard regelvägg utan ett korslagt regelverk på utsidan då blir det ju värre förstås. Fast det finns ju många olika sätt att göra en vägg på
Mycket medveten om att man bör lägga det korslagt, har gjort så själv fast på insidan, två flugor i en smäll. Installationszon och minskade köldbryggor. Överkurs vore väl att göra på utsida med på en sån vägg men det borde väl bara göra marginellt på värmeförlusterna.Fast i sak har du ju rätt, man kan bygga lite hur som och där verkar vi överensslacker skrev: