Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 265 inlägg
LK:s fördelarna har matning R25 av en anledning! Om man inte monterar shunt och fördelare bredvid varandra med tillhörande anslutings-rör (22mm) på tilloppet, så ska man absolut inte dimensionera ner till 15mm till respektive fördelare som du har buggaren!sepani skrev:
Om man då antar att du har 9+9 slingor i två olika skåp men vardera skåp matas med 15mm kopparrör... = Ingen bra kombination!
Din rörmokare har tagit en "genväg" för att underlätta för sig själv! Och det är inte till din fördel...
Ett förtydligande på din bild med pilar och vita rutor med dimensioner... Hoppas det syns!
Samt att jag saknar ett montage med korrekt isolerings-möjlighet...
Redigerat:
Hej,krilleman_215 skrev:
Tack! Jag förstår precis vad du menar, bilden med pilarna var mycket tydlig. Min (antagligen dumma) fråga är vad det innebär konkret att han gått ned till 15 mm istället för 22 mm? Jag menar att jag haft smått astronomiska elräkningar, kan det ha med detta att göra? det ena skåpet sitter i pannrummet och där kan han nog ändra till 22 mm matning. det andra skåpet sitter i klädkammaren och det matas dit via rör ingjutna i golvet. d v s under ca 10 cm gjutning, armering, frigolit, golvvärme och klinkers. Så det andra skåpet är lite värre. De gjöt in 4 rör under golvet, dels kall o varm vatten o dels tur och retur till golvvärmen. den senare då 15 mm. hjälper det enligt din mening att ändra matningen till det ena skåpet (utan att göra det till det andra)? Vad ska man säga, firman fick jag på rekommendation, arbetet påbörjades i december och är ännu inte klart. Så en genväg förvånar inte.
Det ska kanske tilläggas att installationen inte är klar, elektriker ska sätta trådlösa termostater i alla rummen men det har ju inget med rördimensionen att göra. Vad är "korrekt isoleringsmöjlighet"?
Buggaren
Hur är vp inkopplad till pannan ? är den inkopplad med nån typ av flytande kondensering bör man inte strypa med termostater utan reglera värmen med värmekurvan som görs i styren till pannan/vp. En vp jobbar mycket effektivare om den får jobba med lägre temp på vattnet så att låta vp köra på maxtemp och sen låta termostaterna strypa bort värmen blir inte nån ekonomisk lösning.
Hej, tack för tips. Att lösningen inte är ekonomisk (vilken den nu är) kan jag skriva under på. Min förbrukning (låt vara inklusive hushållsel) har för de 4 första månaderna i år varit 18 000 kwh. Mitt hus är visserligen ganska stort, men det känns ändå helt orimligt.smurfen72 skrev:
Rörläggaren kommer hit imorgon tilsammans med elektriker för att sätta trådlösa termostater i rummen. Jag tar reda på mer om pannan samt varför han har valt att dimensionera ned till 14 mm innan värmefördelningsskåpen. Skåp nummer 1 sitter i pannrummet nära pannan och där har man monterat shunetn. Skåp nummer 2 sitter klädkammarenca 2 meter därifrån. Det är antagligen så att min dockade utedel (VP) är liten till huset och att elpatron därför går in och stödjer, men förbrukningen känns ändå inte rimlig. Får se hur långt vi kommer imorgon. Annars får jag ta hit annan firma som ger "second opinion".
Buggaren
Har du kollat så att vp arbetar så den inte går på el en stor del av tiden vp ska gå hela tiden och elpatron ska gå in och hjälpa till. En källare om den inte är riktigt väl isolerad som värms till 26 grader drar nog antagligen enorma mängder energi det får nog en liten luft/vatten vp jobbigt att leverera naturligtvis beroende på i vilket klimat huset finns. Vilken panna är det till vp.
Hej,smurfen72 skrev:
pannan är en CTC EcoEl 1800. Hur kollar jag att VP går "hela tiden"? Det jag har kunnat se under vintern är att den går "till och från". Röris har sagt mig att VP inte räcker till utan att elpatron går "istället". Men om jag förstår dig rätt så borde i första hand VP gå hela tiden? Det låter ju även mest logiskt. I stugan har vi en luft/luft VP och den går i princip hela tiden vid kallt klimat. Källaren är relativt väl isolerad. Det finns frigolit i bottenplattan och väggarna är murade av siporex. Huset ligger i Skåne. Till saken hör ju även att jag aldrig har velat ha 26 C i källaren, för min del är 20 C mer än nog för att det ska vara behagligt att vistas i. Husets elförbrukning under perioden januari-april har varit ungefär 20 000 kwh.
Buggaren
Ska även sägas att sedan röris började fix med golvvärmen så har pannan konstant larmat för "pressostat lågt tryck". Sist han var här återställde han det. Kopplade bort givaren på ovanplan då han menade att den inte behövdes. Men redan nästa gång jag var förbi pannan så larmade den igen. Kan "pressostat lågt tryck" ha någon som helst påverkan på elförbrukningen?? eller har det endast en information? Jag förstår självklart att jag bör åtgärda det, dock.
Buggaren
Buggaren
Jag har ett liknande system som du har. Dock är min golvvärme på bostadsplanet och elementen i källare.
Har en Nibe(10 kW) dockad till en gaspanna. Värmer 320 kvm och huset är från 1963. Ligger idag på c:a 20000 kW/år inkl. hushållsel. Mitt system ser ur enligt följande:
Källaren sitter det termostat på 2 av 9 element övriga är strypta in och är kopplade på värmeslingan utan annan reglering. Golvvärmen styrs av en shunt med cirk.pump och det är golvvärmen/temperaturen i bostadsplanet som sköter hela värmesystemet. Har en utegivare samt en innegivare, placerad i hall utan påverkan av sol, och värmepumpen går på flytande kondensering och värmekurva. Golvvärmeslingorna är bara reglerade genom strypning av flödet. 3 vintrar har detta fungerat till 100%. Golvvärmen lades in 2010 och värmekostnaden har sjunkt 10% sedan vi gjorde detta, räknat i kW mäter all energi som går ut i systemet. Källaren håller c:a 18-20 grader samt bostadsplan 21-22 grader. 28 mm. rör matar ut från pumpen och de 3 olika slingorna matas med 22mm rör. Att du har 15 mm påverkar ju inte din kostnad utan en dålig reglering är orsaken till din höga kostnad.
Har en Nibe(10 kW) dockad till en gaspanna. Värmer 320 kvm och huset är från 1963. Ligger idag på c:a 20000 kW/år inkl. hushållsel. Mitt system ser ur enligt följande:
Källaren sitter det termostat på 2 av 9 element övriga är strypta in och är kopplade på värmeslingan utan annan reglering. Golvvärmen styrs av en shunt med cirk.pump och det är golvvärmen/temperaturen i bostadsplanet som sköter hela värmesystemet. Har en utegivare samt en innegivare, placerad i hall utan påverkan av sol, och värmepumpen går på flytande kondensering och värmekurva. Golvvärmeslingorna är bara reglerade genom strypning av flödet. 3 vintrar har detta fungerat till 100%. Golvvärmen lades in 2010 och värmekostnaden har sjunkt 10% sedan vi gjorde detta, räknat i kW mäter all energi som går ut i systemet. Källaren håller c:a 18-20 grader samt bostadsplan 21-22 grader. 28 mm. rör matar ut från pumpen och de 3 olika slingorna matas med 22mm rör. Att du har 15 mm påverkar ju inte din kostnad utan en dålig reglering är orsaken till din höga kostnad.
På Ctc är det viktigt att temperaturerna ställs så lågt som möjligt så inte elpatron tar över se till och ställ värmekurvan så lågt som möjligt med alla termostater fullt öppna och ställ även tempen i övre pannan så lågt som möjligt ställer du för lågt kommer du få dåligt med vv. Justera även in varje golvslinga för sig så att tempen ligger hyffsat innan du monterar dit termostaterna så länge systemet inte är riktigt injusterat kommer det inte bli nån bra drift. Tror inte larmet har med värmesystemet att göra har tror att felet ligger hos vp. Har det larmat så kanske kompressorn stoppar och kör på elpatron tills larmet blir kvitterat kan inte din rörmockare fixa bort larmet får han väl ringa efter nån som kan för larm ska det inte vara.
smurfen72 skrev:
Nu blev det bestämt att ctc kommer ut och kollar pa panna plus varmepump. Jag tror det ar dar problemet ligger. Det trakiga ar att det redan kostat skjortan. Det ar ju pengarvrakt ut till ingen nytta men man lar sig...mina 22 tusen i varmekostnad hadebsaklart inte varit noll men sakert en sex sju tusen lagre...
Buggaren
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Rören är 15mm och 22mm, det är standard! Anslutningen på shunten är 22mm (vid vinkeln som den blåa pilen pekar uppåt på)sepani skrev:
Tänk dig själv om 18st 12mm slingor ska dela på två matningar á 15mm. För att orka driva runt detta krävs en högre framledningstemperatur än normalt! Det tillsammans med Smurfens tankegångar kan absolut höra ihop! Samt om du har ingjuten golvvärme som ger en "trög" värme förvärrar det bara framledningstemperaturen...
Det jag menade med korrekt isolering är att man lämnar plats för isolering typ isover. Det gör man inte när man monterar rör i falusnap! (dina vita klammer) Samt om man nu har haft möjlighet att gjuta in grövre dimension än 15mm till ena skåpet, varför gör man inte det?
Lite OT är ju också varför man satt dubbel-klammer när det borde sitta enkelklammer (om man nu prompt ska montera i klammer utan isolering)
Redigerat:
Tack för förklaringen. Jag ska be dem byta rören till 22 mm. Det går bra på det ena skåpet men det skåpet som typiskt nog ligger längst bort från shunten går maximalt att byta till 18 mm. Jag har LK16 mm plattor till golvvärmen där 12 mm slingorna förläggs i färdiga spår. Jag påpekade den felaktiga dimensioneringen för röris men han menade att eftersom dimensionen ändå gick ned till 12 mm i slingorna så gjorde det inget att de hade gått till 15 mm i matningen till skåpet....krilleman_215 skrev:
Buggaren