Isolera garagetak och vägg
Ska isolera garaget. Det är nybyggt utan isolering så det är stomme och fritt upp genom takstolarna. Min fråga:
Hur ska det göras? Kommentarer mottages tacksamt om det är nåt fel i följande:
Väggarna?
- Fylla facken med isolering på rulle
- häfta fast plast och tejpa skarvarna
- Skruva fast nån sorts byggplyfa och sedan gips
- Spackla skarvar och måla
Taket? Hjälp!
- Fortsätta med väggplasten (tejpade fogar) efter underkanten på takstolarna
- Spika fast någon form av tvärbalkar av trä på tvären under takstolarna?
- Dra fast takgips på dessa?
Hur ska det göras? Kommentarer mottages tacksamt om det är nåt fel i följande:
Väggarna?
- Fylla facken med isolering på rulle
- häfta fast plast och tejpa skarvarna
- Skruva fast nån sorts byggplyfa och sedan gips
- Spackla skarvar och måla
Taket? Hjälp!
- Fortsätta med väggplasten (tejpade fogar) efter underkanten på takstolarna
- Spika fast någon form av tvärbalkar av trä på tvären under takstolarna?
- Dra fast takgips på dessa?
Det du föreslår låter som jag skulle gjort iaf, då förutsätter jag att det redan sitter vindpapp innanför panelen, så att väggisoleringen kommer mot pappen. Och gärna en luftspalt utanför pappen (men just detta tvistar de lärde om... 
)
Dessa masonitskivor skyddar även till viss del mot ev takdropp från kondenserad fukt på undertaket samt hjälper isoleringen att fungera bra när det blåser ute.
//ML
)Vad det gäller taket så skulle jag fästa en regel, ca 25x37 i hörnet mellan takstol och undertak, och på dessa reglar fästa masonitskivor, så att det garanterat blir en luftspalt mellan isolering och undertak.lars11 skrev:
Dessa masonitskivor skyddar även till viss del mot ev takdropp från kondenserad fukt på undertaket samt hjälper isoleringen att fungera bra när det blåser ute.
//ML
Ok, tack för svaret. Några frågor till bara...
- Mellan väggreglarna och ytterpanelen sitter typ 10mm asfaboardskivor. Antar att det ersätter vindpapp?
- Hur mycket isolering vill man ha ovanpå taket och vilken form? Det ska inte vara varmt i garaget men jag vill kunna hålla det över noll och ibland värma upp det. Kanske bäst med skivor eller rullar? På vår andra vind har lösullen en tendens att damma omkring lite.
- Jag funderar på att göra en sån nedfällbar stege/trappa upp på vinden. Kan man spika landgång ovanpå takreglarna så att man kan förvara saker där uppe? ska man lämna en spalt där också?
Några frågor till bara...- Mellan väggreglarna och ytterpanelen sitter typ 10mm asfaboardskivor. Antar att det ersätter vindpapp?
- Hur mycket isolering vill man ha ovanpå taket och vilken form? Det ska inte vara varmt i garaget men jag vill kunna hålla det över noll och ibland värma upp det. Kanske bäst med skivor eller rullar? På vår andra vind har lösullen en tendens att damma omkring lite.
- Jag funderar på att göra en sån nedfällbar stege/trappa upp på vinden. Kan man spika landgång ovanpå takreglarna så att man kan förvara saker där uppe? ska man lämna en spalt där också?
Asfaboard ersätter (är bättre än) vindpapp.
Hur mycket vill du betala för uppvärmningen?
Man kan räkna lite på det.
Jag hittade någonstans ett u-värde på 300 mm isolering på 0.13
Kan väl vara lite olika mellan olika tillverkare, men vi räknar på det här nu.
W=u-värde x m2 x tempdiff
dvs. om du har 100 kvm isolerad yta, och säg minus 10 ute och +5 inne så:
0,13 x 100 x 15 = 195 W går det åt att hålla tempen.
multiplicera med 0.024 så får du hur många kWh det går åt / dygn = 4,7 kWh/dygn
med hälften så tjock isolering ungefär= dubbla u-värdet (och dubbla energikostn)
med dubbelt så tjock isolering ungefär= halva u-värdet
Det går att välja skivor, rullar och lösull.
Men det kanske finns begränsningar i hur/var man kan lägga det.
Jag har fått för mig att du tänker spika taket under takstolens underarm, och isolera ovanpå det, dvs mellan underarmarna och ev lite ovan.
Då skulle i alla fall jag fortsätta med plasten under takstolarna precis som du beskriver. När innertaket är klart, lägga isoleringen mellan underarmarna, och ovan dom om underarmarna är "för låga". Ev skulle jag fundera på att låta sista isoleringslagret vara isolering med vindpapp (pappen uppåt)
Masonitdistanserna behöver inte gå upp efter undertaket mer än ett par decimeter över isoleringen.
Men ventilationen måste fungera, du har antagligen öppningar ut under takfoten, det är dessa öppningar som ska "ledas" in till vinden via mellanrummet ovan masoniten.
Man kan ha öppning under taknocken också, eller ventiler på gavlarna.
Glöm inte insektsnät i alla öppningar!
Det går bra att regla upp lite där uppe, för att kunna använda kallvinden.
Luckan upp ska du antagligen också isolera, om du inte köper en färdig tror jag att det enklaste är frigolit.
//ML
Hur mycket vill du betala för uppvärmningen?
Man kan räkna lite på det.
Jag hittade någonstans ett u-värde på 300 mm isolering på 0.13
Kan väl vara lite olika mellan olika tillverkare, men vi räknar på det här nu.
W=u-värde x m2 x tempdiff
dvs. om du har 100 kvm isolerad yta, och säg minus 10 ute och +5 inne så:
0,13 x 100 x 15 = 195 W går det åt att hålla tempen.
multiplicera med 0.024 så får du hur många kWh det går åt / dygn = 4,7 kWh/dygn
med hälften så tjock isolering ungefär= dubbla u-värdet (och dubbla energikostn)
med dubbelt så tjock isolering ungefär= halva u-värdet
Det går att välja skivor, rullar och lösull.
Men det kanske finns begränsningar i hur/var man kan lägga det.
Jag har fått för mig att du tänker spika taket under takstolens underarm, och isolera ovanpå det, dvs mellan underarmarna och ev lite ovan.
Då skulle i alla fall jag fortsätta med plasten under takstolarna precis som du beskriver. När innertaket är klart, lägga isoleringen mellan underarmarna, och ovan dom om underarmarna är "för låga". Ev skulle jag fundera på att låta sista isoleringslagret vara isolering med vindpapp (pappen uppåt)
Masonitdistanserna behöver inte gå upp efter undertaket mer än ett par decimeter över isoleringen.
Men ventilationen måste fungera, du har antagligen öppningar ut under takfoten, det är dessa öppningar som ska "ledas" in till vinden via mellanrummet ovan masoniten.
Man kan ha öppning under taknocken också, eller ventiler på gavlarna.
Glöm inte insektsnät i alla öppningar!
Det går bra att regla upp lite där uppe, för att kunna använda kallvinden.
Luckan upp ska du antagligen också isolera, om du inte köper en färdig tror jag att det enklaste är frigolit.
//ML
Försök också att få så ångtätt (fukttätt) som möjligt kring vindsluckan med.
Kom också på att du säjer inget om elen, ska du dra den utanpåliggande efter att allt annat är klart.
Annars kan man fundera på att regla upp både på tak och väggar med 45 mm, och med plasten mellan. Då får du ett 45 mm utrymme överallt där du kan förlägga rör och dosor, utan att behöva punktera plasten.
Däremot får ett mindre och lägre garage.. :-/ (inte utanpå alltså)
Annars kan man fundera på att regla upp både på tak och väggar med 45 mm, och med plasten mellan. Då får du ett 45 mm utrymme överallt där du kan förlägga rör och dosor, utan att behöva punktera plasten.
Däremot får ett mindre och lägre garage.. :-/ (inte utanpå alltså)
Tack igen!
1. Elen har vi dragit så den ligger redan där. Borrar upp för dosorna när väggarna är klara.
2. Masonitdistanserna trodde jag att jag fattade men nu börjar jag undra... "Masonitdistanserna behöver inte gå upp efter undertaket mer än ett par decimeter över isoleringen". Ska jag inte bara lägga masonit så att det bildas ett utrymme på några cm mellan undertakets ovansida och isoleringen så att ? Ska det vara vertikala distanser också? Förklara gärna lite mer...
Smart att lägga isolering med papper uppåt i sista lagret. Då slipper vi dammandet där uppe. Takstolarna är av 145mm reglar så jag fyller mellan dem och rullar ut ett lager till ovanpå så får det räcka.
1. Elen har vi dragit så den ligger redan där. Borrar upp för dosorna när väggarna är klara.
2. Masonitdistanserna trodde jag att jag fattade men nu börjar jag undra... "Masonitdistanserna behöver inte gå upp efter undertaket mer än ett par decimeter över isoleringen". Ska jag inte bara lägga masonit så att det bildas ett utrymme på några cm mellan undertakets ovansida och isoleringen så att ? Ska det vara vertikala distanser också? Förklara gärna lite mer...
Smart att lägga isolering med papper uppåt i sista lagret. Då slipper vi dammandet där uppe. Takstolarna är av 145mm reglar så jag fyller mellan dem och rullar ut ett lager till ovanpå så får det räcka.
Här ser du ett exempel på hur masoniten kan sättas.
I det här huset är det isolerat ända upp till taknocken, då det är tänkt att vara något sorts rum/sovloft där. Därför är det en masonit-distans hela vägen upp, som du ser är ett fack redan isolerat och klart, i nästa fack är masoniten klar hela vägen, och i nästa fack sitter det masonit endast halvvägs.
Masoniten sitter alltså ett par/tre centimeter under undertaket(yttertaket).
Lägg också märke till att det står en lodrätt masonit närmast "yttervägg", det är samma mellanrum där med. Tanken är alltså att den luft som kommer in i "hålet" under takfoten (alltså en sorts takventilation) ska ledas mellan masonit och undertak till andra sidan huset, där luften tar samma väg ut.
Men om du tänker isolera mellan takstolarnas underarmar kan du sätta masoniten som det ser ut i det första facket från vänster i min bild, men du behöver inte gå upp lika högt med masoniten som i bilden, bara en bit högre än vad isoleringen är.
anm. i min terminologi är undertak råsponten (med takpapp på) som ligger under plåten/takpannorna.
Med isolering med papp undviker man framförallt att luft som virvlar omkring i vindsutrymmet "fläktar ut" värmen ur isoleringen (bättre funktion alltså).
Men, jag måste också säja att jag har inte någonsin sett det som ett råd att använda det så här, utan det är en helt egen tanke/uträkning. Kolla gärna med någon annan, t.ex. när du ska till att köpa, om dom också tycker det fungerar.
Ursäkta den dåliga bildkvaliten, det var tyvärr rätt dammigt när jag fotade.
I det här huset är det isolerat ända upp till taknocken, då det är tänkt att vara något sorts rum/sovloft där. Därför är det en masonit-distans hela vägen upp, som du ser är ett fack redan isolerat och klart, i nästa fack är masoniten klar hela vägen, och i nästa fack sitter det masonit endast halvvägs.
Masoniten sitter alltså ett par/tre centimeter under undertaket(yttertaket).
Lägg också märke till att det står en lodrätt masonit närmast "yttervägg", det är samma mellanrum där med. Tanken är alltså att den luft som kommer in i "hålet" under takfoten (alltså en sorts takventilation) ska ledas mellan masonit och undertak till andra sidan huset, där luften tar samma väg ut.
Men om du tänker isolera mellan takstolarnas underarmar kan du sätta masoniten som det ser ut i det första facket från vänster i min bild, men du behöver inte gå upp lika högt med masoniten som i bilden, bara en bit högre än vad isoleringen är.
anm. i min terminologi är undertak råsponten (med takpapp på) som ligger under plåten/takpannorna.
Med isolering med papp undviker man framförallt att luft som virvlar omkring i vindsutrymmet "fläktar ut" värmen ur isoleringen (bättre funktion alltså).
Men, jag måste också säja att jag har inte någonsin sett det som ett råd att använda det så här, utan det är en helt egen tanke/uträkning. Kolla gärna med någon annan, t.ex. när du ska till att köpa, om dom också tycker det fungerar.
Ursäkta den dåliga bildkvaliten, det var tyvärr rätt dammigt när jag fotade.
Men ska du verkligen sätta upp plast? Det bör man bara göra om man ämnar värma till +18 grader eller mer året runt. Annars finns risken för omvänd fuktvandring, framförallt under våren och försommaren. Se hellre till att ha en fungerande ventilation med ett litet undertryck så kommer inte den fuktiga luften ut i konstruktionen och kondenserar. Det är ju anledningen till att man sätter upp plast.
Tartan
Tartan
Här finns en bra broschyr att tanka hem
http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Nr8.pdf
Den här masonitskivan som Magnus_L talar om kallas för Vindavledare och går att köp i form av en kartongskiva som är gjord för att sättas upp mellan 120cc takstolar (kostar ju dock en del 69:- st. på Silvan)
Själv har jag bestämt mig för att sätta plast i taket för att kunna kratta ut lösull ovanpå (enklast eftersom det ligger massa elrör dragna härs och tvärs ovanpå takstolarna). I väggarna kommer jag att skippa plasten just för att undvika omvänd fuktvandring (tror visserligen inte risken är så stor men samtidigt ser jag ingen fördel med att ha plasten där heller). Sen borde jag rulla ut 50cm byggmatta högst upp ovanpå lösullen men jag vet inte om jag orkar.
/Gojan
http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Nr8.pdf
Den här masonitskivan som Magnus_L talar om kallas för Vindavledare och går att köp i form av en kartongskiva som är gjord för att sättas upp mellan 120cc takstolar (kostar ju dock en del 69:- st. på Silvan)
Själv har jag bestämt mig för att sätta plast i taket för att kunna kratta ut lösull ovanpå (enklast eftersom det ligger massa elrör dragna härs och tvärs ovanpå takstolarna). I väggarna kommer jag att skippa plasten just för att undvika omvänd fuktvandring (tror visserligen inte risken är så stor men samtidigt ser jag ingen fördel med att ha plasten där heller). Sen borde jag rulla ut 50cm byggmatta högst upp ovanpå lösullen men jag vet inte om jag orkar.
/Gojan
Jag har för mig att det finns en vindavledare i frigolit också, om priset inte är allt för tokigt kan den också vara ett bra alternativ.
Om man inte har plast, ska man lägga vindpapp istället då?
(Skulle även kunna vara ett alternativ i ditt tak)
Sen undrar jag också hur stor risk det där med omvänd fuktvandring egentligen är. Jag antar att dt endast kan uppstå när det är varmare utanför byggnaden än inne i. Och hur ofta är det på det viset, så fort solen börjar lysa på våren tycker jag husen verkar bli varma vrålsnabbt, genom fönster, genom "det svarta!?" plåttaket osv.
Om man inte har plast, ska man lägga vindpapp istället då?
(Skulle även kunna vara ett alternativ i ditt tak)
Sen undrar jag också hur stor risk det där med omvänd fuktvandring egentligen är. Jag antar att dt endast kan uppstå när det är varmare utanför byggnaden än inne i. Och hur ofta är det på det viset, så fort solen börjar lysa på våren tycker jag husen verkar bli varma vrålsnabbt, genom fönster, genom "det svarta!?" plåttaket osv.
Mitt resonemang är att visserligen tror jag att omvänd fuktvandring är extremt liten men samtidigt är nog problemet med "rättvänd" fuktvandring också väldigt litet. Om "rättvänd" fuktvandring skulle vara ett problem så bör ju den småvarma fuktiga luften stiga uppåt och där har jag då plast.
/Gojan
/Gojan
Tartan: om man låter bli plast i väggarna, och kör två lager isolering med förskjutna skarvar, skall man skippa ångspärr i taket då också? eller hur skall taket isoleras?? (skall bygga färdigt en stomrest carport med förråd snart, förrådet skall inte vara uppvärmt, bara frostfritt, helst)