Det verkar som om kantelementen är dyra. Hur mycket av en betongplatta kan jag göra själv om jag ar till hjälp en grävare för att förbereda marken.
Vilka moment ingår?
1) gräva+plana
2) markduk
3) dränera + förbereda vvs + elindragning
4) grus (singel) (hur tjockt? 300mm?)
5) isolering 200mm cellplast
6) betongform i trä (typ plywood eller annat plant material)
6a) kantbalkarna ska väl vara 20cm tjocka
6b) 10cm under resten av huset, 20cm vid bärande väggar
7) armering (räcker nät?)
8) betongbil med kran
9) vibrera/plana ut (hur stort behov för vibrering är det egentligen då det inte är så tjock betong?
OBS, hade tänkt att lägga vattenburen golvvärme i urfasad cellplast eller spångskivor: http://www.uponor.se/solutions/vvs-for-hus-och-hem/golvvarme/floor-constructions/floating-floor.aspx
Vilka moment ingår?
1) gräva+plana
2) markduk
3) dränera + förbereda vvs + elindragning
4) grus (singel) (hur tjockt? 300mm?)
5) isolering 200mm cellplast
6) betongform i trä (typ plywood eller annat plant material)
6a) kantbalkarna ska väl vara 20cm tjocka
6b) 10cm under resten av huset, 20cm vid bärande väggar
7) armering (räcker nät?)
8) betongbil med kran
9) vibrera/plana ut (hur stort behov för vibrering är det egentligen då det inte är så tjock betong?
OBS, hade tänkt att lägga vattenburen golvvärme i urfasad cellplast eller spångskivor: http://www.uponor.se/solutions/vvs-for-hus-och-hem/golvvarme/floor-constructions/floating-floor.aspx
Jag hade möjligheten att låna en grävmaskin så jag gjorde allt själv utom själva gjutningen, jag tror det är väl investerade pengar om du kan leja någon som är riktigt duktig att gjuta/glätta. Min platta (275m2) är ±5mm på hela ytan och har perfekta fall runt alla golvbrunnar, det sparar mycket jobb vid golvläggning och klinkring av badrum och tvättstuga.
Eftersom du behöver ha isolering även på utsidan/sidan av plattan så är kantelement otroligt smidigt och du sparar en hel del jobb oxå.
Min mark bestog bara av fin sand så jag kunde göra i följande ordning.
-Grävde ut till rätt nivå.
-På vissa ställen fick jag fylla ut och bygga "sarjer" med 0-90 för att hålla makadamen på plats.
-Paddade.
-La markduk.
-Laa ca 20cm makadam 8-16.
-Vägde av alltihopa med laser.
-Paddade igen.
-Ställde ut kantelement för att exakt kunna mäta fram vatten och avlopp.
-La ner vatten (matning och kallvattenledningar) avlopp, diverse tomrör samt luft till kaminen.
-La ut 3 lager 10cm cellplast (S100) skivor, (2 lager på de ställen där det kävs förstärkt platta).
-Najade ihop armeringskorgar av 12mm kamjärn och bckade villabyglar, dessa lyftes sen ner i kantbalkarna.
-La ut 6150 armeringsmattor och najade ihop.
-Drog varmvattenledningar, jag drog dessa under armeringsmattorna.
-Drog upp avlopp och satte golvbrunnar.
-La ut golvvärmeslang, jag najade dessa på armeringsmattorna.
-Motfyllde utanför kantelementen med 8-16
-Provtryckte golvvärmesystemet och trycksatte.
-Lät gjutaren och hans hantlangare göra sitt jobb på utsatt datum.
-Täckte och vattnade plattan i ca en vecka.
För lite bilder så kolla länken: http://husetihorn1.blogspot.se/search/label/Markarbeten och grund
Eftersom du behöver ha isolering även på utsidan/sidan av plattan så är kantelement otroligt smidigt och du sparar en hel del jobb oxå.
Min mark bestog bara av fin sand så jag kunde göra i följande ordning.
-Grävde ut till rätt nivå.
-På vissa ställen fick jag fylla ut och bygga "sarjer" med 0-90 för att hålla makadamen på plats.
-Paddade.
-La markduk.
-Laa ca 20cm makadam 8-16.
-Vägde av alltihopa med laser.
-Paddade igen.
-Ställde ut kantelement för att exakt kunna mäta fram vatten och avlopp.
-La ner vatten (matning och kallvattenledningar) avlopp, diverse tomrör samt luft till kaminen.
-La ut 3 lager 10cm cellplast (S100) skivor, (2 lager på de ställen där det kävs förstärkt platta).
-Najade ihop armeringskorgar av 12mm kamjärn och bckade villabyglar, dessa lyftes sen ner i kantbalkarna.
-La ut 6150 armeringsmattor och najade ihop.
-Drog varmvattenledningar, jag drog dessa under armeringsmattorna.
-Drog upp avlopp och satte golvbrunnar.
-La ut golvvärmeslang, jag najade dessa på armeringsmattorna.
-Motfyllde utanför kantelementen med 8-16
-Provtryckte golvvärmesystemet och trycksatte.
-Lät gjutaren och hans hantlangare göra sitt jobb på utsatt datum.
-Täckte och vattnade plattan i ca en vecka.
För lite bilder så kolla länken: http://husetihorn1.blogspot.se/search/label/Markarbeten och grund
Redigerat:
Hur "bra" är kantelementen från Byggmax? S200-klassade: http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...tem-l-element/61019003/l-element-langsida-400
Skulle ni "lita" på dessa?
ca 250kr per meter innebär 12500kr för ett hus på 10x15m. Inte så illa ändå, kanske
Skulle ni "lita" på dessa?
ca 250kr per meter innebär 12500kr för ett hus på 10x15m. Inte så illa ändå, kanske
Känner så väl igen dina funderingar från min egen start som amatör-renoverare/husbyggare. Några erfarenheter 25 år senare:
- om du har tänkt dig att lägga ner mycket eget arbete så är krypgrund enda alternativet ifall du inte har erfarenhet att göra platta själv. Minsta detalj som blir fel i en platta kan bli väldigt jobbig.
- kostnadsmässigt ur materialsynpunkt är det ungefär samma sak.
- Som slutresultat är betongplattan överlägsen. Inga fukt/kondensproblem, mindre med möss och andra kryp. Går fortare att göra också. Är den gjort av en kunnig person blir ytan så bra att man kan i princip lägga på en matta direkt.
- När jag började tänkte jag mig att man har större frihet till förändringar senare med krypgrund. Visst är det så, men man utnyttjar det inte (ifall man tänkt rätt från början, vilket man sällan gör som nybörjare)
- om du har tänkt dig att lägga ner mycket eget arbete så är krypgrund enda alternativet ifall du inte har erfarenhet att göra platta själv. Minsta detalj som blir fel i en platta kan bli väldigt jobbig.
- kostnadsmässigt ur materialsynpunkt är det ungefär samma sak.
- Som slutresultat är betongplattan överlägsen. Inga fukt/kondensproblem, mindre med möss och andra kryp. Går fortare att göra också. Är den gjort av en kunnig person blir ytan så bra att man kan i princip lägga på en matta direkt.
- När jag började tänkte jag mig att man har större frihet till förändringar senare med krypgrund. Visst är det så, men man utnyttjar det inte (ifall man tänkt rätt från början, vilket man sällan gör som nybörjare)
Om utgångsläget är "Nybyggt hus med värmepump & golvvärme" så följ med i mitt resonemang:
Prova att skippa värmepumpen, då sparar du 100-150 kkr, lägg istället 50-75 kkr på mer
isolering än vad du hade tänkt ifrån början.
(FTX, bättre fönster, tex. självputande PVC med U-värde 0,6-0,7 och tjockare isolering i väggar & tak)
Uppvärmning sker då med elpatronen som är inbyggd i FTX-aggregatet.
Gjut in golvvärmeslang i plattan (om du gör platta på mark) annars bara slang
i de utrymmen du sätter klinkers (tex. flyspackla in slang i badrum).
-Golvvärmen använder du endast för komfort, ej för primär uppvärmning
-Om du vill sätta in värmepump i efterhand så kopplar du den till ett vattenbatteri efter FTX
och värmer huset även då via ventilationssystemet.
Gör en ordentlig energikalkyl på dessa både alternativ, du kommer troligen att få en
lika låg eller tom lägre el-förbrukning med "direktverkande el" än med "std.-hus & värmepump".
-Men, du får en lägre byggkostnad med mitt förslag.
-Och, det är flexibelt i framtiden iom att du kan sätta in en värmepump i framtiden
om förutsättningarna (el-priset) ändras.
-Räkna även in att du slipper underhåll av VP samt köpa en ny efter 15-20 år
-Prova att göra en beräkning på de två alternativen, det tål att tänkas på...
Det är många faktorer som spelar in, geografiskt läge, hustyp, glaspartier, byggnadsmetod mm.
men i många fall bör man kunna spara både i byggkostnad och i driftkostnad.
Prova att skippa värmepumpen, då sparar du 100-150 kkr, lägg istället 50-75 kkr på mer
isolering än vad du hade tänkt ifrån början.
(FTX, bättre fönster, tex. självputande PVC med U-värde 0,6-0,7 och tjockare isolering i väggar & tak)
Uppvärmning sker då med elpatronen som är inbyggd i FTX-aggregatet.
Gjut in golvvärmeslang i plattan (om du gör platta på mark) annars bara slang
i de utrymmen du sätter klinkers (tex. flyspackla in slang i badrum).
-Golvvärmen använder du endast för komfort, ej för primär uppvärmning
-Om du vill sätta in värmepump i efterhand så kopplar du den till ett vattenbatteri efter FTX
och värmer huset även då via ventilationssystemet.
Gör en ordentlig energikalkyl på dessa både alternativ, du kommer troligen att få en
lika låg eller tom lägre el-förbrukning med "direktverkande el" än med "std.-hus & värmepump".
-Men, du får en lägre byggkostnad med mitt förslag.
-Och, det är flexibelt i framtiden iom att du kan sätta in en värmepump i framtiden
om förutsättningarna (el-priset) ändras.
-Räkna även in att du slipper underhåll av VP samt köpa en ny efter 15-20 år
-Prova att göra en beräkning på de två alternativen, det tål att tänkas på...
Det är många faktorer som spelar in, geografiskt läge, hustyp, glaspartier, byggnadsmetod mm.
men i många fall bör man kunna spara både i byggkostnad och i driftkostnad.
Ja varför inte.Micke64 skrev:
Det är ju inte så att byggmax-folket står och karvar ut dessa själva vid sitt central-lager, utan dom köper givetvis in kantelementen av en redan etablerad aktör i branschen.
Men kolla om det verkligen är det billigaste?
Bra priser brukar man få genom att beställa ett komplett grundpaket från en leverantör.
Kolla och ta in offert från t.ex.
http://www.grundmaklarna.se/
http://www.supergrund.se/
http://www.cellplastdirekt.se/ (vet dock inte om de här säljer endast cellplasten eller komplett grund.)
http://www.tjallden.se/
Det finns många fler aktörer och en god prispress inom segmentet.
En varning för Tjällden, dom verkar tycka att EPS100 är lämplig kvalité
till ett tvåvånings trähus i Norrland, vilket är mycket tveksam till...
-Men iom detta så är kan dom ju vara billiga på kompletta grundpaket.
-Vill du göra saker & ting ordentiligt så räknar du ut vilken linjelast ditt hus
ger på grunden (samt ev. punktlaster) och dimensionerar grunden efter detta...
till ett tvåvånings trähus i Norrland, vilket är mycket tveksam till...
-Men iom detta så är kan dom ju vara billiga på kompletta grundpaket.
-Vill du göra saker & ting ordentiligt så räknar du ut vilken linjelast ditt hus
ger på grunden (samt ev. punktlaster) och dimensionerar grunden efter detta...
Var?hakaner skrev:
Under kantbalkarna eller under själva plattan?
Utmärkt förslag!hakaner skrev:
Jag måste säga att jag är inne på vattenburen golvvärme för komfortens skull, men även för uppvärming. Jag vill helst undvika ljud i form av brus och buller från luftdrag. Ett FTX-system har jag dock ändå funderat på för att kunna ha bättre ventilation utan för stora värmeförluster. Hur tysta kan de bli?
Det finns lite info på http://energimyndigheten.se/sv/Hush...ultat/FTX-aggregat-hus-med-130-m-boyta/?tab=2
Är inte ett alternativ att ha en frånluftsvärmepump som återanvänder den varma inneluften för att värma vattnet? Då slipper jag ljud/buller från tilluftskanalerna, eller hur?
FTX går att få mycket tyst om den som projekterar kan sin sak.
En fördel med FTX framför frånluftsvärmepump är att en FTX anläggning ger förvärmd tilluft, dvs du får inga kallras från (spalt) ventiler.
En fördel med FTX framför frånluftsvärmepump är att en FTX anläggning ger förvärmd tilluft, dvs du får inga kallras från (spalt) ventiler.
Vi har bestänt oss för betongplattan ändå Funderar dockpå om det kan vara en idé att lägga golvvärmet på träreglar med golvplåt uppepå. Då blir det lättare att anpassa efter rummen i framtiden, samt att systemet blir lite snabbare i uppvärming. Viss värme borde stråla nedåt till betongen för att värma upp den någon grad ändå. Vad tror ni om drn lösningen?
Funderar dockpå om det kan vara en idé att lägga golvvärmet på träreglar med golvplåt uppepå. Då blir det lättare att anpassa efter rummen i framtiden, samt att systemet blir lite snabbare i uppvärming. Viss värme borde stråla nedåt till betongen för att värma upp den någon grad ändå. Vad tror ni om drn lösningen?Exakt så började betongplattans era i Sverige med dystert resultat :eek:
Trä som låg mot betongen började ruttna.
Du kan istället isolera under plattan och åvan plattan MEN glöm EJ en platonmatta under isoleringen INNE
Trä som låg mot betongen började ruttna.
Du kan istället isolera under plattan och åvan plattan MEN glöm EJ en platonmatta under isoleringen INNE
Jo, precis. Det går ju inte att lägga trägolv direkt på plattan ändå. Det måste till en fuktspärr, tex platon, oavsett. Uppepå den tänkte jag mig träreglarna...
För övrigt, vad är vitsen med värmerören i betongen om det ändå är fuktproblem?
För övrigt, vad är vitsen med värmerören i betongen om det ändå är fuktproblem?