Betongplatta för gäststuga, bra eller obra?
Planera att bygga en gäststuga på 25-30m2 vid fritidshuset. Grannen föreslog att gräva ut och gjuta en betongplatta på frigolit istället för att sätta den på plintar, men jag är lite skeptisk.
Man slipper kanske en del jobb så, och konstruktionen blir lägre för man slipper krypgrund, men eftersom huset kommer stå på underhållsvärme för det mesta så tror jag att betongplattan blir som en enda stor kylklamp, trots frigolitisoleringen marken. De gånger man vill använda gäststugan på höst/vinter/vår så kommer man aldrig få upp värmen i golvet.
"Golvvärme" tänker ni direkt? Ja, men eldar man inte för kråkorna då? Golvvärmen kommer väl i stor utsträckning gå ner i den kalla betongplattan?
Tänker jag fel?
/Martin
Man slipper kanske en del jobb så, och konstruktionen blir lägre för man slipper krypgrund, men eftersom huset kommer stå på underhållsvärme för det mesta så tror jag att betongplattan blir som en enda stor kylklamp, trots frigolitisoleringen marken. De gånger man vill använda gäststugan på höst/vinter/vår så kommer man aldrig få upp värmen i golvet.
"Golvvärme" tänker ni direkt? Ja, men eldar man inte för kråkorna då? Golvvärmen kommer väl i stor utsträckning gå ner i den kalla betongplattan?
Tänker jag fel?
/Martin
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
En betongplatta utan golvvärme upplevs alltid lite kall även om den är välisolerad.
Menar du att stugan kommer att hålla 5 grader i normalfallet och vid särskilda tillfällen värmas till 20? Ja, med 3-3,5m3 betong som kylklamp kommer det att ta ett dygn eller mer innan du fått upp värme, ännu längre om du inte har golvvärme. Men för en så stor grundläggning tycker jag ändå att betongplatta är ett bra och stabilt val.
Menar du att stugan kommer att hålla 5 grader i normalfallet och vid särskilda tillfällen värmas till 20? Ja, med 3-3,5m3 betong som kylklamp kommer det att ta ett dygn eller mer innan du fått upp värme, ännu längre om du inte har golvvärme. Men för en så stor grundläggning tycker jag ändå att betongplatta är ett bra och stabilt val.
Det finns lösningar speciellt för mindre hus, med tunnare platta eller enbart med kantbalk. T.ex: http://www.tjallden.se/sv/sidor/111/Friggebodgrund.aspx
Fungerar alldeles utmärkt. Både fritidshuset på 80m2 och gäststugan knappt 20m2 är gjutna med platta och 200mm cellplast och kantelement som har cellplast.
På det har vi lagt flytande golv med 2-3mm cellplastskivor som underlag och uppvärmning sker med elelement och spisinsats. Golvvärme med elslingor har vi endast vid entern som har klinkersgolv och ska även läggas i badrummet.
Håller underhållsvärme med ca 10 grader. LLVP med mobilstyrning åker nog in i år för att ytterligare öka komforten och få effektivare uppvärmning.
Man uppfattar ju saker olika men vi har aldrig uppfattat golvet som speciellt kallt, så detta med "kylklamp"-effekten är inte något jag känner igen.
På det har vi lagt flytande golv med 2-3mm cellplastskivor som underlag och uppvärmning sker med elelement och spisinsats. Golvvärme med elslingor har vi endast vid entern som har klinkersgolv och ska även läggas i badrummet.
Håller underhållsvärme med ca 10 grader. LLVP med mobilstyrning åker nog in i år för att ytterligare öka komforten och få effektivare uppvärmning.
Man uppfattar ju saker olika men vi har aldrig uppfattat golvet som speciellt kallt, så detta med "kylklamp"-effekten är inte något jag känner igen.
Intressant system med friggebodgrunden (tack andermc), speciellt eftersom vi ändå ville ha tragolv inne. Känns som ett smidigt sätt att bygga mindre byggnader och borde samtidigt ge minimal "kylklampseffekt". Nån som har erfaranheter från det eller liknande system? Blir det dyrare eller biliggare än traditionellt gjuten platta?
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
2-3 mm cellplast var hittar man så tunna skivor och gör de verkligen någon nytta värmemässigt? Känns mer dom stegdämpning för golvet.
De gamla gjutna plattorna med ovanliggande isolering hade fuktproblem. Men har man dränering och ett tillräckligt kappilärbrytande skikt torde risken vara mindre, samtidigt som betongplattans uttorkning försvåras, egenfukten kan ta lite tid att bli av med.
De gamla gjutna plattorna med ovanliggande isolering hade fuktproblem. Men har man dränering och ett tillräckligt kappilärbrytande skikt torde risken vara mindre, samtidigt som betongplattans uttorkning försvåras, egenfukten kan ta lite tid att bli av med.
Se hela avsnittet i tidigare inlägg hur det är uppbyggt;norrbottenstorpet skrev:
"Både fritidshuset på 80m2 och gäststugan knappt 20m2 är gjutna med platta och 200mm cellplast och kantelement som har cellplast.
På det har vi lagt flytande golv med 2-3mm cellplastskivor som underlag och uppvärmning sker med elelement och spisinsats."
Våra plattor har 200mm cellplast under gjutningen som ligger på en singelbädd, dvs samma som kantelementen står på.
Det vi lagt mellan betongen, åldersbeständig plast och det flytande golvet är skivor i någon form av cellplast, finns många sorter och många benämningar som t.ex. underlagsskiva, etc, som är 2-3mm.
I första hand är det för att stegdämpa och finutjämna golvet, men de ger även ett extra skikt mellan betong och golvmaterial.
Det som kallas kylklampseffekt måste komma från gamla oisolerade plattor.
Budgetvarianten för friggebod känns inte riktigt rätt om du ska kunna bygga upp till 30m2.
Kommer du att t.ex. att ha några innerväggar så fungerar det inte så bra.
Även utan innerväggar får du en väldigt stor golvyta som enbart ligger på cellplast och med den fullmöblerad, etc, bör du nog få några garantier gällande stabilitet.
Du måste ändå gjuta en kantbalk till en ganska stor grund, så då försvinner en del av syftet med den speciella friggegrunden.
Kommer du att t.ex. att ha några innerväggar så fungerar det inte så bra.
Även utan innerväggar får du en väldigt stor golvyta som enbart ligger på cellplast och med den fullmöblerad, etc, bör du nog få några garantier gällande stabilitet.
Du måste ändå gjuta en kantbalk till en ganska stor grund, så då försvinner en del av syftet med den speciella friggegrunden.
I mitt förra hus byggt av mig själv 1983 ingick i byggsatsenf från Aneby sk flytande golv dvs något liknande friggebodsgrunden. Grunden bestod av kantbalk av leca och därimellan betong på markskivor. Invändigt löste jag mellanväggarna genom att regla dom först sedan lade jag ett flytande golv av 7:a frigolit och därefter 22 m.m golvspån i varje rum. I hörnen sågade jag ut för en förstärkninsregel i samma höjd som frigoliten (enligt anvisning). Även under vårt tunga piano fjordes förstärkning. I våtrummen lade jag en markskiva, armeringsgärn och finsats. Bodde där i 28 år och frös aldrig om fötterna. Vi hade vattenradiatorer. Var själv skeptisk till det flytande golvet men upplevde under åren att det var stabilt,varmt skönt. Dock är det vikigt att plattan är i våg och jämn för att undvika svaj.
Jo, men att man slutade med den konstruktionen var just problem med svikt och "missljud" i golvet.thsi skrev:
Oftast blev problemen i rum, t.ex. vardagsrum med en stor yta.
Säger inte att det gäller alla hus, men många fick lägga om golven.
Jag kontaktade Tjällden och frågade, och för mitt fall rekomenderade de 250cm isolering, 5cm armerad platta med 10cm under innervägarena. Låter lite överdrivet?
Nja, ska du hålla det med underhållsvärme så är det inte fel att isolera och om man ändå måste gjuta en platta så kostar det inte så mycket mera att lägga cellplast.weyland-yutani skrev:
Men nu tycker jag deras "enklare" konstruktion börjar likna en vanlig grund med platta. De har bara lite mindre betong på golvytorna så det du sparar är 5cm betong, dvs 1,5m2 betong istället för 3m2 till golvytan, och du måste redan från början bestämma vart du vill ha inneväggar.
Vet inte om du har någon maxbudget för bygget som påverkar. Men är det något som är krångligt att förändra och kostar pengar om man vill ändra senare så är det just grunden och den som i normalfallet ska överleva längst på ditt bygge.
Redigerat:
Vår gäststuga har 300mm isolering och en gjuten platta på 100mm. Vi hade tänkt ha 200 mm men det blev över från bostadshuset så att det nästan räckte till, fick köpa några skivor extra. Isolering kan man väl knappast få för mycket av. Även om du bygger på plintar så måste du ha ordentlig golvisolering.
Vi har elslingor som golvvärme med klinker ovanpå. Det skulle gå lika bra med trägolv om man vill ha det. När gäststugan används har vi en murad spis med insats som vi eldar i. Skall vi bara gå ner för att basta eldar vi i bastuugnen och det tar inte lång tid innan det är varmt.
Golvvärmen står på underhållsvärme ca 10 grader. Och eftersom du tänker ha en isolerad gäststuga och inte kallställa den så måste du underhållsvärme. Och att ha underhållsvärme i golvet istället för radiatorer gör att det aldrig blir riktigt kallt på golvet.
Har läst dina andra trådar om att du tänker dig en "enklare" gäststuga. Och det är nog det valet som är det viktigaste att ta innan man börjar. Skall du ha solerade väggar med diffusionsspärr (så som man bygger ett bostadshus) måste du ha underhållsvärme annars riskerar du att få fukt och mögel i huset. Bygger du utan diff-spärr kan du kallställa.
På din bifogade ritning se det ut som att du ska ha flera rum och det ser ut som om du eventuellt kommer ha ett badrum. Har du vatten indraget så måste du verkligen se till att du antingen tömmer systemen under vintern och kallställer eller så är det underhållsvärme som gäller.
Du skrev att du tänkte dig en gäststuga på ca 30kvm. Därfår du plats med mycket. Vår gäststuga har en bruttoarea (väggarnas yttermått) på 40 kvm. Om vi drar bort väggtjockleken och förrådsutrymmet med ingång från utsidan så finns det ca27 kvm kvar. På dessa kvm har vi (stor) bastu, allrum med soffor/sängar i vinkel, sovhytt med våningssäng, WC, dusch och litet pentry.
Nu ska sägas att vår gäststuga inte är av enklare slag utan tvärtom var dyr att uppföra. Det är faktiskt som att bygga ett helt hus fast med minimimått. Och det tror jag många lurar sig på. Man har en bild om den "lilla" gäststugan som inte kostar mycket mer än en friggebod, vilket förstås är galet.
Vi har elslingor som golvvärme med klinker ovanpå. Det skulle gå lika bra med trägolv om man vill ha det. När gäststugan används har vi en murad spis med insats som vi eldar i. Skall vi bara gå ner för att basta eldar vi i bastuugnen och det tar inte lång tid innan det är varmt.
Golvvärmen står på underhållsvärme ca 10 grader. Och eftersom du tänker ha en isolerad gäststuga och inte kallställa den så måste du underhållsvärme. Och att ha underhållsvärme i golvet istället för radiatorer gör att det aldrig blir riktigt kallt på golvet.
Har läst dina andra trådar om att du tänker dig en "enklare" gäststuga. Och det är nog det valet som är det viktigaste att ta innan man börjar. Skall du ha solerade väggar med diffusionsspärr (så som man bygger ett bostadshus) måste du ha underhållsvärme annars riskerar du att få fukt och mögel i huset. Bygger du utan diff-spärr kan du kallställa.
På din bifogade ritning se det ut som att du ska ha flera rum och det ser ut som om du eventuellt kommer ha ett badrum. Har du vatten indraget så måste du verkligen se till att du antingen tömmer systemen under vintern och kallställer eller så är det underhållsvärme som gäller.
Du skrev att du tänkte dig en gäststuga på ca 30kvm. Därfår du plats med mycket. Vår gäststuga har en bruttoarea (väggarnas yttermått) på 40 kvm. Om vi drar bort väggtjockleken och förrådsutrymmet med ingång från utsidan så finns det ca27 kvm kvar. På dessa kvm har vi (stor) bastu, allrum med soffor/sängar i vinkel, sovhytt med våningssäng, WC, dusch och litet pentry.
Nu ska sägas att vår gäststuga inte är av enklare slag utan tvärtom var dyr att uppföra. Det är faktiskt som att bygga ett helt hus fast med minimimått. Och det tror jag många lurar sig på. Man har en bild om den "lilla" gäststugan som inte kostar mycket mer än en friggebod, vilket förstås är galet.
Redigerat: