Råd behövs - mögel i äldre platta gjutet i torpargrund
Hej
Fick rådet att skriva här istället för i grund och markarbetsforumet.
Situationen är följande.
Hus: korsvirkeshus av obränt lertegel i Skåne från 1910 ca
Utvändingt målat med lacknaftabaserad "murfärg" som inte funkar alls - troligen målat ca 3 år sedan, även hela grunden. Färgen krackellerar, "smulas" och faller av. Husen var i perfekt skick för 1½ år sedan när vi köpte det.
Fungerande takavvattning finns. Ej dränerat.
Början av 80 talet gjöt man platta i mittdelen av huset pga indragning av avlopp. Den är 5 cm tjock och har stenullsisolering under. Direkt på jord - ingen dränering.
I hallen (förutom i badrummet - dit vi inte har kommit ännu:eek
har det funnits plastmatta direkt på plattan. Jag upptäckte vatten vid ytterväggen i hallen och tog ut mattan. Därunder fanns det på tre ställen mögelpåväxt längs grundmuren.
Väggen består utifrån och in av Puts, Siporex, reglat med syll av ren trä direkt på plattan samt glasullsisolering och sedan spånskiva.
Förmodligen finns samma problem på andra sidan av huset längs grundmuren men har inte tagit upp laminatgolvet i sovrummet ännu... Fuktmätaren lyser RÖTT längs skarven av vägg och golv.
Vi funderar lösa problemet med fuktvandringen på följande sätt:
Planerad dränering i sommar (blomjorden är bortgrävd sedan förra sommaren).
Riva innerväggen.
Bila bort allt som är mögelangripet av plattan längs ytterväggen.
Hoppas att Siporexen har klarat sig men i annat fall knacka bort det angripna.
Gjuta igen ev hål i vägg och grunden med Lecakulor och cement av storlek 8-14, den vanliga sorten, Weber skrev till mig:
Citat:
"Kapillärbrytande kulor ger ingen effekt, det kan snarare vara negativt eftersom cementen binder sämre till de kulorna så man får en sämre platta och mikrosprickor mellan kulorna och cementen där fukten kan vandra."
Mura upp innervägg med 75 Weber block (som har hålrum) och lämna luftspallt mellan Siporex och Lecablocken istället för isolering.
Putsa invändigt med gipsputs.
Lägga diffussionsöppen klinker på golvet eller annat som kan låta fukten vandra.
Det jag är ute efter är att göra det enklaste och snabbaste - vi var inte alls berädda på detta och har hur mycket som helst annat som måste göras.
Är vi rätt ute, har jag missat nåt eller finns det bättre allternativ?
Fick rådet att skriva här istället för i grund och markarbetsforumet.
Situationen är följande.
Hus: korsvirkeshus av obränt lertegel i Skåne från 1910 ca
Utvändingt målat med lacknaftabaserad "murfärg" som inte funkar alls - troligen målat ca 3 år sedan, även hela grunden. Färgen krackellerar, "smulas" och faller av. Husen var i perfekt skick för 1½ år sedan när vi köpte det.
Fungerande takavvattning finns. Ej dränerat.
Början av 80 talet gjöt man platta i mittdelen av huset pga indragning av avlopp. Den är 5 cm tjock och har stenullsisolering under. Direkt på jord - ingen dränering.
I hallen (förutom i badrummet - dit vi inte har kommit ännu:eek
har det funnits plastmatta direkt på plattan. Jag upptäckte vatten vid ytterväggen i hallen och tog ut mattan. Därunder fanns det på tre ställen mögelpåväxt längs grundmuren. Väggen består utifrån och in av Puts, Siporex, reglat med syll av ren trä direkt på plattan samt glasullsisolering och sedan spånskiva.
Förmodligen finns samma problem på andra sidan av huset längs grundmuren men har inte tagit upp laminatgolvet i sovrummet ännu... Fuktmätaren lyser RÖTT längs skarven av vägg och golv.
Vi funderar lösa problemet med fuktvandringen på följande sätt:
Planerad dränering i sommar (blomjorden är bortgrävd sedan förra sommaren).
Riva innerväggen.
Bila bort allt som är mögelangripet av plattan längs ytterväggen.
Hoppas att Siporexen har klarat sig men i annat fall knacka bort det angripna.
Gjuta igen ev hål i vägg och grunden med Lecakulor och cement av storlek 8-14, den vanliga sorten, Weber skrev till mig:
Citat:
"Kapillärbrytande kulor ger ingen effekt, det kan snarare vara negativt eftersom cementen binder sämre till de kulorna så man får en sämre platta och mikrosprickor mellan kulorna och cementen där fukten kan vandra."
Mura upp innervägg med 75 Weber block (som har hålrum) och lämna luftspallt mellan Siporex och Lecablocken istället för isolering.
Putsa invändigt med gipsputs.
Lägga diffussionsöppen klinker på golvet eller annat som kan låta fukten vandra.
Det jag är ute efter är att göra det enklaste och snabbaste - vi var inte alls berädda på detta och har hur mycket som helst annat som måste göras.
Är vi rätt ute, har jag missat nåt eller finns det bättre allternativ?
Redigerat:
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Oj, det där lät inte bra.
Det är lite svårt att följa detaljerna i konstruktion av platta, syll och väggkonstruktion. Jag får t.ex. inte ihop korsvirkeskonstruktionen med siporex osv. Vore bra om du kunde skissa upp konstruktionen så kanske du får bättre svar.
Har du en platta med kappilärsugande isolering helt utan kappilärbrytande material under (fullständigt idiotiskt isåfall)? Visste ni om detta vid köpetillfället, det är annars något som är i princip obesiktningsbart och kanske möjligt att processa som dolt fel.
Att dränera utvändigt blir precis som du skriver viktigt. Du kan minska den tillskjutande fukten underifrån, men inte ta bort den helt.
Varför ska du ta bort vissa delar av betongplattan? Själva betongen skadas ju inte av möglet som sådant. Det borde gå att tvätta med något starkt rengöringsmedel, Klorin, Boracol osv? Eller var det för att få till en luftspalt?
I övrigt resonerar du klokt, bort med organiskt material och välj lösningar som ger diffusionsöppen funktion. Om det räcker som åtgårder är dock mycket svårt att säga.
Det är lite svårt att följa detaljerna i konstruktion av platta, syll och väggkonstruktion. Jag får t.ex. inte ihop korsvirkeskonstruktionen med siporex osv. Vore bra om du kunde skissa upp konstruktionen så kanske du får bättre svar.
Har du en platta med kappilärsugande isolering helt utan kappilärbrytande material under (fullständigt idiotiskt isåfall)? Visste ni om detta vid köpetillfället, det är annars något som är i princip obesiktningsbart och kanske möjligt att processa som dolt fel.
Att dränera utvändigt blir precis som du skriver viktigt. Du kan minska den tillskjutande fukten underifrån, men inte ta bort den helt.
Varför ska du ta bort vissa delar av betongplattan? Själva betongen skadas ju inte av möglet som sådant. Det borde gå att tvätta med något starkt rengöringsmedel, Klorin, Boracol osv? Eller var det för att få till en luftspalt?
I övrigt resonerar du klokt, bort med organiskt material och välj lösningar som ger diffusionsöppen funktion. Om det räcker som åtgårder är dock mycket svårt att säga.
Ja - det är en bit på mitten av huset som man har gjutit platta och bytt ut korsvirket mot Siporex i väggarna. Det 15 meter långa huset har meda dnra ord delats upp i tre delar. Torpargrund och korsvirke i ändorna och i mitten en sektion av gjuten platta och ytterväggar av Siporex. Vad takbjälkarna vilar på vet jag inte - får vänta tills det är lite varmare innan vi river innerväggarna.
På bilden ser man till vänster lite av torpargrund. Där tog jag bort en mellanvägg mellan det gamla och den gjutna delen.
Jag har tvättat med klorin och behandlat med Boracol - men det är den fortsatta fuktinvandringen som är problem. Det tog inte lång tid innan det blev blött igen efter att värmefläkten gått. Förmodligen finns det några ställen som är perfekta vandringsställen för fukten.
Jag vet inte om det är bra eller dåligt i detta fallet med att det finns isolering (stenull) under plattan. Men att det inte finns kapillärbrytande lager under den är inte bra. Vet inte hur vanligt det var i början av 80 talet. Innan man lärde sig av misstagen...
Att jag vet hur plattan är konstruerad är för att vi har tagit upp hål i skarven mellan platta och torpargrund mellan två rum när vi skulle gjuta fundament till ny skorsten (den gamla var borttagen). Detta i mitten av huset. Där fanns inga fuktskador.
Att byta ut betongplattan närmast grundmuren är just för att få till lite luft i det hela med lecakulorna. Nu har man (förmodligen) gjutit direkt mot naturstenarna - vilket suger upp vatten som bara den! Som i sin tur har inte haft nån annanstans att ta vägen än in i hallen. Färgen som huset är målat uvändigt med är för tät. Tror jag.
Mögelsporer är nog bra på att överleva så dem vill man få bort.
På bilden ser man till vänster lite av torpargrund. Där tog jag bort en mellanvägg mellan det gamla och den gjutna delen.
Jag har tvättat med klorin och behandlat med Boracol - men det är den fortsatta fuktinvandringen som är problem. Det tog inte lång tid innan det blev blött igen efter att värmefläkten gått. Förmodligen finns det några ställen som är perfekta vandringsställen för fukten.
Jag vet inte om det är bra eller dåligt i detta fallet med att det finns isolering (stenull) under plattan. Men att det inte finns kapillärbrytande lager under den är inte bra. Vet inte hur vanligt det var i början av 80 talet. Innan man lärde sig av misstagen...
Att jag vet hur plattan är konstruerad är för att vi har tagit upp hål i skarven mellan platta och torpargrund mellan två rum när vi skulle gjuta fundament till ny skorsten (den gamla var borttagen). Detta i mitten av huset. Där fanns inga fuktskador.
Att byta ut betongplattan närmast grundmuren är just för att få till lite luft i det hela med lecakulorna. Nu har man (förmodligen) gjutit direkt mot naturstenarna - vilket suger upp vatten som bara den! Som i sin tur har inte haft nån annanstans att ta vägen än in i hallen. Färgen som huset är målat uvändigt med är för tät. Tror jag.
Mögelsporer är nog bra på att överleva så dem vill man få bort.
Som norrbottentorpet nämnde så är det svårt att få en bild av hur konstruktionen är gjord. Bästa rådet och nog det vanligaste är att finna och åtgärda symptomen. Att dränera är säkert en bra idé men egentligen skulle nog den del som är gjuten behövas bilas bort och antingen återställa så som övriga huset är, eller om man nu vill ha platta, gräva ur och göra rätt från början d.v.s fiberduk, kapilärbrytande material (tvättad makadam) isolering och platta.
Vidare så skall syllen absolut inte ligga bar mot plattan utan åtskiljas med exempelvis syllpapp eller syllisolering.
Boven i detta dramat är ju fukt. Att bli kvitt mögelsporer går inte, för desa finns i luften men man skall ju göra så att de inte trivs och kan växa.
Vidare så skall syllen absolut inte ligga bar mot plattan utan åtskiljas med exempelvis syllpapp eller syllisolering.
Boven i detta dramat är ju fukt. Att bli kvitt mögelsporer går inte, för desa finns i luften men man skall ju göra så att de inte trivs och kan växa.
Så här sår ingången ut för snart två år sedan (idag har all färgen ramlat av och putsen spruckit på den högra sidan av huset):
Här kommer två enkla bilder jag knåpade i Rita. Den andra är genomskärning på ytterväggen i hallen. Sovrummet verkar ha Siporex invändigt - möjligen finns korsvirkersstommen kvar på den sidan.
Det är alltså det gula området i mitten av huset som har gjuten platta - delat i olika nyanser för de olika rummen. Bad och hall har (haft) plastmatta.
På båda sidorna om den finns torpargrunden kvar och korsvirket i väggarna.
Visst hade det varit bäst att ta bort den där klena plattan - men det är mer än vad vi mäktar att göra. Därför får vi försöka hitta en lösning som är näst bäst. Vilket var att bila bort en remsa på kanske 50 cm längs med ytterväggen, byta ut regelkonstrukionen mot leca. Så att fukten kan vandra vidare från plattan.
Här kommer två enkla bilder jag knåpade i Rita. Den andra är genomskärning på ytterväggen i hallen. Sovrummet verkar ha Siporex invändigt - möjligen finns korsvirkersstommen kvar på den sidan.
Det är alltså det gula området i mitten av huset som har gjuten platta - delat i olika nyanser för de olika rummen. Bad och hall har (haft) plastmatta.
På båda sidorna om den finns torpargrunden kvar och korsvirket i väggarna.
Visst hade det varit bäst att ta bort den där klena plattan - men det är mer än vad vi mäktar att göra. Därför får vi försöka hitta en lösning som är näst bäst. Vilket var att bila bort en remsa på kanske 50 cm längs med ytterväggen, byta ut regelkonstrukionen mot leca. Så att fukten kan vandra vidare från plattan.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Troligen är stenullen dyngsur och fungerar inte som isolering. Bilar ni upp 50 cm så ta resten också. Två halvmesyrer blir inte bra.
Protte
Protte
Ta bort dom rara rabatterna som ligger intill grunden. Oavsett om det är mot torpargrunden eller den gjutna delen av grunden. Flytta ut dom en bit och ha en grusad gång runt huset mycket av problemen kan komma från rabatter. Även om ni åtgärdar problemen i huset så måste ni söka varifrån fukten går in. Håller med protte om att stenullen troligen är våt. Jag skulle välja att ha en homogen grund och ha torpargrund i hela huset om de övriga delarna av grunden är torra. Det är en tydlig signal s a s.
Rabatterna grävde vit bort direkt när vi flyttade in - förra vintern! Det är öppet ännu då vi inte hunnit dränera. De så rara växterna fortsätter sitt liv längs häcken vid grusvägen istället.
Tomten lutar inte som det ser ut på bilden.
Om stenullen är fuktig så bör det väl gå att känna?
Jag kan minnas fel, men jag har för mig att stenull inte suger vatten (som en disktrasa)? I så fall bör den heller inte vara fuktig/blöt.
Jag tror fortfarande på kondens på insidan av de kalla grundstenarna. Som i så fall bäst borde bekämpas med utvändig isolering av grundmuren upp till fasaden.
Kan man tänka sig ett litet experiment? Att lägga lite isolering på utsidan, (2-3m, inplastat mot snö och regn), och se om något förändras på insidan efter några veckor?
Jag kan minnas fel, men jag har för mig att stenull inte suger vatten (som en disktrasa)? I så fall bör den heller inte vara fuktig/blöt.
Jag tror fortfarande på kondens på insidan av de kalla grundstenarna. Som i så fall bäst borde bekämpas med utvändig isolering av grundmuren upp till fasaden.
Kan man tänka sig ett litet experiment? Att lägga lite isolering på utsidan, (2-3m, inplastat mot snö och regn), och se om något förändras på insidan efter några veckor?
Jag kommer inte åt stenullen då innerväggen inte är riven ännu - väntar med det tills det blir varmare. När jag tog bort väggen mellan kök och hall så kände jag hur det drog kallt från skarven - fick dreva där. Så jag kan tänka mig att det skulle bli MYCKET kallt om jag tog bort innerväggen nu =O)
Man har även lämnat kvar formbrädorna efter gjutningen så jag kan inte heller komma ner och känna på stenullen där den borttagna väggen stod. Men du har nog rätt - om stenullen hade varit dygnsur så hade jag haft en mycket större blöt fläck på betongen istället för att det är fuktigt endast längs med skarven platta/spånskiva.
Jag hade faktiskt lagt ut platonmatta längs hela den uppgrävda grunden - men när vi kom upp med skorstenen (även den var borttagen) och skulle genom taket så kom en ställning upp just där. Sen blev vädret sämre och ställningen står kvar.
Men din idé ska jag följa!
Det blåser mycket här - så frågan är vad man ska använda sig av för att kunna genomföra experimentet. Vad hade du använt dig av Oldboy? Och för att få det stanna på plats?
Så här ser det ut idag - Den gjutna delen tar slut vid den putsade sprickan. Och den svarta grunden sticker ut ca 5 cm jämfört med fasaden.Alla småsprickor beror nog på att man har satt upp cellplast på den väggen och putsat sedan med för hård KC. Det är sprickor kors och tvärs på hela den väggbiten.
Man har även lämnat kvar formbrädorna efter gjutningen så jag kan inte heller komma ner och känna på stenullen där den borttagna väggen stod. Men du har nog rätt - om stenullen hade varit dygnsur så hade jag haft en mycket större blöt fläck på betongen istället för att det är fuktigt endast längs med skarven platta/spånskiva.
Jag hade faktiskt lagt ut platonmatta längs hela den uppgrävda grunden - men när vi kom upp med skorstenen (även den var borttagen) och skulle genom taket så kom en ställning upp just där. Sen blev vädret sämre och ställningen står kvar.
Men din idé ska jag följa!
Det blåser mycket här - så frågan är vad man ska använda sig av för att kunna genomföra experimentet. Vad hade du använt dig av Oldboy? Och för att få det stanna på plats?
Så här ser det ut idag - Den gjutna delen tar slut vid den putsade sprickan. Och den svarta grunden sticker ut ca 5 cm jämfört med fasaden.Alla småsprickor beror nog på att man har satt upp cellplast på den väggen och putsat sedan med för hård KC. Det är sprickor kors och tvärs på hela den väggbiten.
Redigerat:
Är det väst- el öst-sida? Dvs hur utsatt är just den väggen för vind och inte minst slagregn/snö?
Jag gissar att sockeln inte är helt slät, och därför att stenull/glasull, ev markisoleringsskiva, fungerar bättre än frigolit?
Det låter som du redan har lite platonmatta, den borde fungera som vind-/regnskydd utanpå. Den kan med fördel grävas ner någon dm. Sedan måste det förmodligen till någon plåtbit, (typ fönsterbräda el likn), el bräda som sluter tätt upptill och mot fasaden. Med tanke på vinden så behövs nog brädor/reglar/stolpar utanpå som förhindrar att platonmattan blåser upp/bort. (Alt till platonmattan är byggplast el någon presenning, el om ni har någon cementskiva/markskiva/fasadskiva (cementbunden spånskiva), el gamla takplattor av eternit kanske). Skivor (även formplyfa, el vanlig plyfa som ni offrar) kan nog stöttas/vindsäkras med betongplattor som lutas mot dem.
Om ni ändå ska göra vid fasaden så kan kanske vanlig fogmassa användas som tätning mot fasaden, (mellan fasad och bräda/plåt), för att förhindra rinnande vatten längs med fasaden att fukta isoleringen.
Jag har bara spånat lite, men kanske något är användbart.
Då det är ett experiment över kortare tid och på en relativt liten yta så kan man ju vara beredd att offra lite material, t ex trä. Dessutom är det ju bra om man kan anv sådant som man redan har liggande, el åtminstone är relativt billigt att köpa. Hållfasthet etc är ju inte +50 år, men vindtålighet är viktigt samt såklart skydd mot regn/snö.
Jag gissar att sockeln inte är helt slät, och därför att stenull/glasull, ev markisoleringsskiva, fungerar bättre än frigolit?
Det låter som du redan har lite platonmatta, den borde fungera som vind-/regnskydd utanpå. Den kan med fördel grävas ner någon dm. Sedan måste det förmodligen till någon plåtbit, (typ fönsterbräda el likn), el bräda som sluter tätt upptill och mot fasaden. Med tanke på vinden så behövs nog brädor/reglar/stolpar utanpå som förhindrar att platonmattan blåser upp/bort. (Alt till platonmattan är byggplast el någon presenning, el om ni har någon cementskiva/markskiva/fasadskiva (cementbunden spånskiva), el gamla takplattor av eternit kanske). Skivor (även formplyfa, el vanlig plyfa som ni offrar) kan nog stöttas/vindsäkras med betongplattor som lutas mot dem.
Om ni ändå ska göra vid fasaden så kan kanske vanlig fogmassa användas som tätning mot fasaden, (mellan fasad och bräda/plåt), för att förhindra rinnande vatten längs med fasaden att fukta isoleringen.
Jag har bara spånat lite, men kanske något är användbart.
Då det är ett experiment över kortare tid och på en relativt liten yta så kan man ju vara beredd att offra lite material, t ex trä. Dessutom är det ju bra om man kan anv sådant som man redan har liggande, el åtminstone är relativt billigt att köpa. Hållfasthet etc är ju inte +50 år, men vindtålighet är viktigt samt såklart skydd mot regn/snö.
Visst ja, ju längre ner i marken ni kan få isoleringen desto bättre. Ev lägga en frigolitskiva på marken utanför som markisolering för att dämpa markkylan. Betongplattor el grus/jord ovanpå som vindförankring. Frigolit är ju bra så tillvida att den inte är fuktkänslig.
Söder är väderriktningen. Så väggen i sig är inte så utsatt med slagregn - men då det finns byggnader på båda sidorna blir det en hel del virvelvindar.
Toppen - eternit skivor finns i massor (här sparas allt och lite till). Frigolit även i olika tjocklekar (vi har t ex hittat och plockat upp två st markcellskivor som blåst iväg från nåt bygge i byn =O)
Och en massa betongplattor (vi fick grannens plattor där vi bodde tidigare och det följde med några med huset löst och det finns i massor på stensättningen som finns nu och som ska bort och grusas istället, syns på första bilden jag la upp) de har jag planerat att lägga runt huset ovanpå dräneringslagren med ett lut ifrån huset. Inte så snyggt kanske med effektivt. Jag kan ju alltid måla blommor på om nån misstycker =O)
Nu ska vi experimentera.
Håller på och grunnar nu vad man ska använda sedan vi kommit till dräneringen.
Lecakulor närmast grunden 150 mm tjockt, ner till lägsta grundstenen? Skulle det räcka med 0-16 grus sedan ovanpå samt cementplattor?
Sedan vanlig dränering med tvättat makadam längre ut från grunden grävt ner under lägsta grundstenen. Om man tittar på grunden som i genomskärning. Grunden - Leca - dränering.
Eller de vanliga Isodrän och liknande skivor som isolering?
Kostnaden är dock det mest avgörande för vår del tyvärr.
Var i Skåne bor du Oldboy? Vi bor i Sjöbo kommun - en mil mot Tomelilla.
Knåpade bild på Rita:
Toppen - eternit skivor finns i massor (här sparas allt och lite till). Frigolit även i olika tjocklekar (vi har t ex hittat och plockat upp två st markcellskivor som blåst iväg från nåt bygge i byn =O)
Och en massa betongplattor (vi fick grannens plattor där vi bodde tidigare och det följde med några med huset löst och det finns i massor på stensättningen som finns nu och som ska bort och grusas istället, syns på första bilden jag la upp) de har jag planerat att lägga runt huset ovanpå dräneringslagren med ett lut ifrån huset. Inte så snyggt kanske med effektivt. Jag kan ju alltid måla blommor på om nån misstycker =O)
Nu ska vi experimentera.
Håller på och grunnar nu vad man ska använda sedan vi kommit till dräneringen.
Lecakulor närmast grunden 150 mm tjockt, ner till lägsta grundstenen? Skulle det räcka med 0-16 grus sedan ovanpå samt cementplattor?
Sedan vanlig dränering med tvättat makadam längre ut från grunden grävt ner under lägsta grundstenen. Om man tittar på grunden som i genomskärning. Grunden - Leca - dränering.
Eller de vanliga Isodrän och liknande skivor som isolering?
Kostnaden är dock det mest avgörande för vår del tyvärr.
Var i Skåne bor du Oldboy? Vi bor i Sjöbo kommun - en mil mot Tomelilla.
Knåpade bild på Rita:
Redigerat: