Isolera vinden - bort med spånet?
Har ett 2 plans hus från 1947 som har ca 16cm sågspån som isloering in vinden (viden är ca 90 kvm) . Jag vill gärna gör om isloeringen men tveka om ganska många saker just nu:
1. Sagspånet - ......hade tänkt att ta bort sågspånet......delvis pga att jag är lite pedantisk och tycka att till slut blir det mycket snyggare utan alla gamal spån kvar. Men också, har jag att ganska stor golv däruppe (täcka ca 50-60%), som jag vill gärna har kvar. Och jag vill höja golvet minst som möjligt:
- lättera att höja 150mm istället för 300mm (för att har plats för 300mm isolering)
- vill inte att det blir för trångt mot taket i vinden
Är det dumt att tar bort spånet? Ofta läsa råd på internätet att spånet skulle ligga kvar, men är det riktig sant?
2. På internät man läsa mycket att man skulle har en lufttätt ångspårr på varm sidan av isloering - annars man ska har problem med fukt när varm luft träffa kall luft. Men jag tycka att det är omöligt att få den lufttätt (med all bjälkar, rör, el o grejor vi har där uppe).
3. Vi har installerat berg varmning så jag tveka också att det kan blir problem pga kall skorsten - mögel. Vi ska har en kamin som förhoppnings vis använts ofta, kanske det hjälpe?
4. Jag har installerat "spot lights" på uppe våningen. Därför har jag aluminium infällnadsburkar som peka upp i till vinden (genom sågspånet). Hur ska jag gör med dem?
5. Rockwool vs Ekofiber? Spela det nån roll egentligen vilken jag använder?
Jag vill gärna har råd från nån som kan det här problem med fukt/mögel ..vad ska jag använda for matrial, hur mycket isolering, vad annars jag måste göra o så vidare.
1. Sagspånet - ......hade tänkt att ta bort sågspånet......delvis pga att jag är lite pedantisk och tycka att till slut blir det mycket snyggare utan alla gamal spån kvar. Men också, har jag att ganska stor golv däruppe (täcka ca 50-60%), som jag vill gärna har kvar. Och jag vill höja golvet minst som möjligt:
- lättera att höja 150mm istället för 300mm (för att har plats för 300mm isolering)
- vill inte att det blir för trångt mot taket i vinden
Är det dumt att tar bort spånet? Ofta läsa råd på internätet att spånet skulle ligga kvar, men är det riktig sant?
2. På internät man läsa mycket att man skulle har en lufttätt ångspårr på varm sidan av isloering - annars man ska har problem med fukt när varm luft träffa kall luft. Men jag tycka att det är omöligt att få den lufttätt (med all bjälkar, rör, el o grejor vi har där uppe).
3. Vi har installerat berg varmning så jag tveka också att det kan blir problem pga kall skorsten - mögel. Vi ska har en kamin som förhoppnings vis använts ofta, kanske det hjälpe?
4. Jag har installerat "spot lights" på uppe våningen. Därför har jag aluminium infällnadsburkar som peka upp i till vinden (genom sågspånet). Hur ska jag gör med dem?
5. Rockwool vs Ekofiber? Spela det nån roll egentligen vilken jag använder?
Jag vill gärna har råd från nån som kan det här problem med fukt/mögel ..vad ska jag använda for matrial, hur mycket isolering, vad annars jag måste göra o så vidare.
Är också inne på att tilläggsisolera min vind och jag verkar ha ungefär samma förutsättningar som dig, mitt hus dock byggt -62. Håller på och ska installera bergvärme och vill självklart försöka få med en del andra energibesparingar på samma gång.
Har även jag hört olika bud, en del säger att spånet ska bort, andra säger att det funkar bra att lägga mer isolering ovanpå så länge man är säker på att spånet är torrt. För att vara på säkra sidan så överväger jag att ta bort spånet först och sedan lägga ny ull. Sedan ska det väl läggas fuktspärr under isoleringen och tätas ordentligt. MAn får heller inte glömma att se till att vinden fortfarande kan "andas" vid takfoten genom att bygga en kanal.
Nu är det ju dock så att jag inte har nån större lust att fylla hundratals säckar med spån och åka till tippen med, så funderar lite på vem man anlitar för att suga bort spånet. Vanlig slamsugare?
Fanns en del intressant att läsa på både Isover och Parocs hemsidor i ämnet Tilläggsisolering.
Paroc
Isover(gå in under menyn Gör det själv)
Har även jag hört olika bud, en del säger att spånet ska bort, andra säger att det funkar bra att lägga mer isolering ovanpå så länge man är säker på att spånet är torrt. För att vara på säkra sidan så överväger jag att ta bort spånet först och sedan lägga ny ull. Sedan ska det väl läggas fuktspärr under isoleringen och tätas ordentligt. MAn får heller inte glömma att se till att vinden fortfarande kan "andas" vid takfoten genom att bygga en kanal.
Nu är det ju dock så att jag inte har nån större lust att fylla hundratals säckar med spån och åka till tippen med, så funderar lite på vem man anlitar för att suga bort spånet. Vanlig slamsugare?
Fanns en del intressant att läsa på både Isover och Parocs hemsidor i ämnet Tilläggsisolering.
Paroc
Isover(gå in under menyn Gör det själv)
Hej.
På mitt hus, byggt 1950 var vindsisoleringen enl. följande: masonit, råspont, papperssäckar och hårt packat sågspån (15 cm). DVS. ingen fuktspärr.
På det blåstes det ut 30cm. isolering (tidningspapper) som efter tio år ännu inte givit upphov till mögel.
Mitt tips: ta inte bort en typ av isolering för att därefter kompl. med en annan typ.
På mitt hus, byggt 1950 var vindsisoleringen enl. följande: masonit, råspont, papperssäckar och hårt packat sågspån (15 cm). DVS. ingen fuktspärr.
På det blåstes det ut 30cm. isolering (tidningspapper) som efter tio år ännu inte givit upphov till mögel.
Mitt tips: ta inte bort en typ av isolering för att därefter kompl. med en annan typ.
Hej Jag undrar då.......om man ska lägga fuktspärr, hur ska man gör det mellan bjälkar så att det blir tätt? Jag ser att det finns 3 möligheter:
(hoppas att bilden följe med!)
Nummer 2 visas också på Isover's websida:
http://www.isover.se/sw23091.asp
.....men hut ska man tätta mot trädet så att det blir bra? På ute kanten också, och mot till exempel skortenen och infällnadsburkar, blir det svårt att vara helt lufttätt.
/Andy
(hoppas att bilden följe med!)
Nummer 2 visas också på Isover's websida:
http://www.isover.se/sw23091.asp
.....men hut ska man tätta mot trädet så att det blir bra? På ute kanten också, och mot till exempel skortenen och infällnadsburkar, blir det svårt att vara helt lufttätt.
/Andy
Hej Janne.......jag också tänkte på samma spår. Men kolla här:
http://www.ekofiber.se/Default.aspx?tabIndex=5&tabId=96
"Vid tilläggsisolering är det samma "regler" som gäller vid nybyggnation.Dvs konstruktionerna skall vara lufttäta innifrån"
/Andy
http://www.ekofiber.se/Default.aspx?tabIndex=5&tabId=96
"Vid tilläggsisolering är det samma "regler" som gäller vid nybyggnation.Dvs konstruktionerna skall vara lufttäta innifrån"
/Andy
Förstår ert problem men använder man riktig träfiberisolering typ thermocell eller termoträ skall man inte behöva göra om någonting på vinden. När jag gjorde om min vind var jag också orolig att det skulle bli dålig ventilation men träfiberisoleringen är tydligen typgodkänd utan takfotsventilation så jag blåste igen dessa när jag isolerade. Tydligen fyller den ingen primär funktion när vinden är välsiolerad. Jag fick instruktionen att sattsa på två gavelventiler istället och det har fungerat mycket bra.
Hej
Jag har just blåst vinden med Eko fiber.
Det blev mycket tystare!
Jag reglade upp golvet så vi fick 45 cm isolering överallt.
Vi ökade takfots ventilationen något och bytte ut masonitskivorna.
Det fanns kutterspån och lite pålagd stenull sedan tidigare. Det möglade lite grand så allt åkte ut.
Jag la dit Bison duk (diffusions hindrande, passar till eko fiber enligt leverantören). Det tror jag man bör göra (har frågat en hel del) även när man har eko fiber. Skarvarna skall var med 20 cm överlap överallt.
Vi får se vad det ger. Det går nog inte att räkna hem med minskad värmeförbrukning men vi blev av med något begynnande mögel och fick tystare hus....
Jag har just blåst vinden med Eko fiber.
Det blev mycket tystare!
Jag reglade upp golvet så vi fick 45 cm isolering överallt.
Vi ökade takfots ventilationen något och bytte ut masonitskivorna.
Det fanns kutterspån och lite pålagd stenull sedan tidigare. Det möglade lite grand så allt åkte ut.
Jag la dit Bison duk (diffusions hindrande, passar till eko fiber enligt leverantören). Det tror jag man bör göra (har frågat en hel del) även när man har eko fiber. Skarvarna skall var med 20 cm överlap överallt.
Vi får se vad det ger. Det går nog inte att räkna hem med minskad värmeförbrukning men vi blev av med något begynnande mögel och fick tystare hus....
Gällande länken till Ekofiber:
Lufttätt är inte detsamma som fukttätt.... dvs, man kan visst skippa ångspärren om man använder ekofiber, vilket är att rekomendera i äldre konstruktioner. Vilket min Kvalitetsansvarige med 40 års erfarenhet starkt rekomenderade mig. Bygger en lägenhet i en gammal loge där origialstommen är kvar. Det han rekomenderade var att använda vindpapp, för att underlätta sprutningen av ekofiber.
Lufttätt är inte detsamma som fukttätt.... dvs, man kan visst skippa ångspärren om man använder ekofiber, vilket är att rekomendera i äldre konstruktioner. Vilket min Kvalitetsansvarige med 40 års erfarenhet starkt rekomenderade mig. Bygger en lägenhet i en gammal loge där origialstommen är kvar. Det han rekomenderade var att använda vindpapp, för att underlätta sprutningen av ekofiber.
Redigerat:
Läs även detta tänkvärda inlägg.
pleximaster skrev:
med andra ord hänger det även på vilken typ av isolering du kommer använda.
goahead1978: Du va påläst du! Har precis köpt villa som också är från 1947 med samma grej. Eftersom jag inte har flyttat in än så vet jag inte hur isoleringen i väggarna är, så min fråga lyder:
Om det är sågspån i väggarna, utan vindpapp/ångspärr, kan man använda organiska isolermaterial där också? Vet inte hur vanligt det är med spån i väggarna, men nån här kan säkert svara på det.
Om det är sågspån i väggarna, utan vindpapp/ångspärr, kan man använda organiska isolermaterial där också? Vet inte hur vanligt det är med spån i väggarna, men nån här kan säkert svara på det.
Japps Organiska (eller Cellulosa som det heter) går bra att använd i väggarna.
Men 1947 så var virke förhållandevis billigt (jämför med de alternativ som fanns). Så ofta spikade man fast bräda i bräda. Till slut så har man fått sig en Stående Trävägg. Isolerin? nää.. Träväggen isolerar ju i sig. Vindpapp på insidan dessutom så blev det ju lagom kallt.
Men 1947 så var virke förhållandevis billigt (jämför med de alternativ som fanns). Så ofta spikade man fast bräda i bräda. Till slut så har man fått sig en Stående Trävägg. Isolerin? nää.. Träväggen isolerar ju i sig. Vindpapp på insidan dessutom så blev det ju lagom kallt.
Hej
Lite teori för den vetgirige.
Siffrorna är inte helt exakta men ger en fingervisning om hur man kan räkna in en ev besparing.
Som många nämnt så har de flesta trävillor från 40 talet minimalt med isolering i väggarna.
Troligen så även ditt hus.
Många hus byggdes efter småstugebyråns ritningar (som sedermera blev Småa). De kallas ofta för TYP hus. Mitt är från 1942 och är av typen 10 (52m2 per våningsplan).
Lite teori:
Jag har ca 100 mm homogent trä + 25 mm kutterspån i väggarna. Du får då ett K-värde runt 1, dvs 1 W/m2/C (man förlorar 1 watt per kvadratmeter vägg per grads skillnad inne-ute).
2 glas fönster från denna tid har Kvärde på ca 3.5.
Lite matematik ger då ditt effektbehov kallaste dagen på året
ca 200 m2 yttervägg inkl vind + 20m2 fönster
40grader skillnad (20 C inne och -20C ute=40)
(200*1 +20*3,5)*40=10.8 Kw
24h per dygn och 1 spänn/KWh ger alltså ca 250 sek per dygn i kostnad den kallaste dagen på året.
Årsmedelvärdet ute i Uppland är ca 5.5 C.
Är det ca 10 C ute så behövs nästan ingen värme i mitt hus.
Det är kallare än -15C endast 70H per år!
Vinden är bättre isolerad än i exemplet men brukar löna sig att isolera.
Lycka till
Peter
Lite teori för den vetgirige.
Siffrorna är inte helt exakta men ger en fingervisning om hur man kan räkna in en ev besparing.
Som många nämnt så har de flesta trävillor från 40 talet minimalt med isolering i väggarna.
Troligen så även ditt hus.
Många hus byggdes efter småstugebyråns ritningar (som sedermera blev Småa). De kallas ofta för TYP hus. Mitt är från 1942 och är av typen 10 (52m2 per våningsplan).
Lite teori:
Jag har ca 100 mm homogent trä + 25 mm kutterspån i väggarna. Du får då ett K-värde runt 1, dvs 1 W/m2/C (man förlorar 1 watt per kvadratmeter vägg per grads skillnad inne-ute).
2 glas fönster från denna tid har Kvärde på ca 3.5.
Lite matematik ger då ditt effektbehov kallaste dagen på året
ca 200 m2 yttervägg inkl vind + 20m2 fönster
40grader skillnad (20 C inne och -20C ute=40)
(200*1 +20*3,5)*40=10.8 Kw
24h per dygn och 1 spänn/KWh ger alltså ca 250 sek per dygn i kostnad den kallaste dagen på året.
Årsmedelvärdet ute i Uppland är ca 5.5 C.
Är det ca 10 C ute så behövs nästan ingen värme i mitt hus.
Det är kallare än -15C endast 70H per år!
Vinden är bättre isolerad än i exemplet men brukar löna sig att isolera.
Lycka till
Peter