Hur undvika köldbrygga när man monterar fönster direkt på gjuten platta?

[Mikael_L]

Men jag håller med att det är märkligt att du inte har några problem medan andra har frost.
Har du mätt vad temperaturen är på golvet på insidan av fönsterna? Bara för att det inte syns någon frost kan det ju vara svinkallt där iallafall?

De med frost har kanske glömt att kolla sina gummilister i fönstren ?

Men jag har ändå svårt att tro att inte en hel del värme rusar ut genom grunden om oisolerad del av plattan sticker ut utanför yttervägg eller fönster.

En del värme sticker, självklart.
Men vill man hålla på med fönster ner till golvet så får man kanske vara beredd på att några nackdelar ingår i paketet.
Men visst kan man kämpa till sig lite extra energiprestanda. T.ex. åtminstone lite isolering, som jag och isolde var inne på. Det gör trots allt en hel del, och den lilla arean ifråga gör att husets totala energiprestanda påverkas måttligt.

Man kan ju också skippa fönster helt (Fel, men åtminstone ta minimumkraven på fönsterarea angiven i BBR) så skickar man ut ännu mindre energi till kråkorna.

Tänk dig att man tar en betongskiva som är 4x2 meter och 4 cm tjockt och så sågar man upp ett hål i sin yttervägg på sitt sovrum som är 4 m långt och 4 cm högt. Och så monterar man betongplattan så att den sticker ut 6-7 cm utanför vindskivan i fasaden medan resten av skivan sticker in i sovrummet, och så tätar man med fogskum. Detta blir ju samma som att ha en platta i betong som sticker ut utanför fönstret.
Om det är -15 grader ute då är jag övertygad om att betongplattan på insidan är ordentligt kall.

Där tänker du lite fel.
Det är endast 1-2 cm av betongplattans ovansida som sticker ut utanför sovrumsväggen ut i den hårda svenska vinterkölden. Dvs endast 0.02 m2 om fönstret är 1 meter brett.
Och isolerar men sen dessa 0.02 m2 med 2 cm frigolit, fogskum eller mineralull och ser till att isoleringen inte blir blöt, så blir det inte så väldigt många watt du skickar ut.

Om det är 20 varmt inne och 10 kallt ute så blir värmeförlusten i det där 1 meter breda fönstret max 1.1 watt, om man har fått på två cm isolering.
dvs 1kWh efter 38 dagar med den kylan.

 

[ohlgren]

Hur man än vänder sig blir det en köldbrygga med ett traditionellt L-element, för isoleringen är så tunn utanför kantbalken, och kantbalken är gjuten i ett stycke med den uppvärmda plattan.

För att komma förbi detta kan man använda ett "utvecklat" kantelement, där förbindelsen mellan kantbalk och platta är bruten:

Jo, jag har faktiskt pratat med Supergrund och de var väldigt serviceminded och slickade mig några K-skisser.
Det som krävs för att man skall slippa köldbryggor när man sätter fönster på voten är att inget av betongvoten hamnar innanför fönstret för då har man ju en köldbrygga iallafall.

Men visst, om man kan lägga isolering ovanpå den del av voten som sticker ut utanför fönstet så blir det ju liten köldbrygga.

 

[ohlgren]

Ytterligare vatten på min kvarn.

Jag som alltid tyckt det verkat knepigt att ha fönster ända ner till golvet.

Men isolde's tanke med ett par cm cellplast mellan karm och grund är ju en sund tanke.
Den lyfter upp fönsterkarmen lite och minskar risk för fukt. Den kan lyft upp temperaturen på karmunderstycket och därmed hålla det torrare.
Och slutligen bidrar med med lite nyttig köldisolering, om man drar ut isoleringen till plattans kant och sen sätter ett bleck över.
2cm cellplast -> uvärde ca 1,8
Fönstret i sig har u-värde 0,8-2 ca, beroende på hur dyrt fönster man köper.
Så två cm cellplast gör faktiskt god nytta, glöm inte här vilken liten area för värmegenomgång vi pratar om.

Ja, det verkar vara knepigt. Jag är rätt less på att grotta i det. Byggfirmor man snackat med har inte kunna ge någon hjälp precis. Man tycker att problemet är så vanligt att det borde vimla av "så här bygger du grunden när du skall ställa fönster och vikdörrspartier direkt på den".

Tricket med cellplast under karmen kan kanske fungera för fasta fönster - man får väl checka med fönstertillverkarna först att det är OK. Firman GlasIn säger att deras partier skall ställas direkt på grunden med en plåt emellan bara (fönsterblecket tydligen).
MEN hur göra med mitt planerade 4,2x2,5 meters vikdörrsparti som skall glida i en golvlist som är nedsänkt i plattan? Jag undrar om det är OK att lägga frigolit under den listen - blir det verkligen stabilt nog att tåla skjuvkrafterna som uppstår när dörrarna öppnas o stängs?
Får även här kolla med GlasIn och Schuco.

Å andra sidan så är ju golvlist och vikdörr förbundna endast med hjul vilket minskar köldbryggan.

Jag hade inte förstått att 2 cm cellplast ger så bra isolering! Så som isolde skrev, det kanske löser problemet, om det nu är ett probelm (dvs hur mycket värme som nu slinker ut).

Bifogar ritning på Schuco golvlisten.

 

[ohlgren]

De med frost har kanske glömt att kolla sina gummilister i fönstren ?

Ja kanske det. Fast jag tycker nog att hemvandare verkar ha koll på läget: http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/13775-umin-grund-fran-supergrund-4.html#post1044402

En del värme sticker, självklart.
Men vill man hålla på med fönster ner till golvet så får man kanske vara beredd på att några nackdelar ingår i paketet.

Visst är det så.

Men visst kan man kämpa till sig lite extra energiprestanda. T.ex. åtminstone lite isolering, som jag och isolde var inne på. Det gör trots allt en hel del, och den lilla arean ifråga gör att husets totala energiprestanda påverkas måttligt.

Jag skall kolla det. Får göra en detaljerad skiss där jag försöker rita in exakt var fönster och vikdörrsparti hamnar i djupled på voten. Frågan är om man skall köra på Umin eller vanlig L-kant-element. På Supergrunds Umin river man ju vanligen bort cellplasten på utsidan (efter gjutning).
Men för å få det bra så bör ju fönsterna stå så att insidan på fönstret hamnar lite in på den inre cellplastskänkeln på Umin-elementet.

Där tänker du lite fel.
Det är endast 1-2 cm av betongplattans ovansida som sticker ut utanför sovrumsväggen ut i den hårda svenska vinterkölden. Dvs endast 0.02 m2 om fönstret är 1 meter brett.
Och isolerar men sen dessa 0.02 m2 med 2 cm frigolit, fogskum eller mineralull och ser till att isoleringen inte blir blöt, så blir det inte så väldigt många watt du skickar ut.

Om det är 20 varmt inne och 10 kallt ute så blir värmeförlusten i det där 1 meter breda fönstret max 1.1 watt, om man har fått på två cm isolering.
dvs 1kWh efter 38 dagar med den kylan.

OK, jag ger mig. Bra förklarat, tack! Nu blir det väl iofs för min del 10 meter fönster & 6 cm platta utanför fönstret vilket blir ca 30 ggr den värmeförlust du räknade på, dvs 30 kWh men det är väl överkomligt det med.
Ja, jag har inte förstått att förlusten blir så liten och har alltså lagt tid på det här i onödan - dock, hur gjorde du uträkningen?
Och varför fick hemvandare frost innanför fönsterna? (tror inte han missat gummilisterna)

nedan några intressanta trådar om just köldbryggor:
http://www.byggahus.se/forum/fonster-dorrar/141223-obruten-koldbrygga.html
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/13775-umin-grund-fran-supergrund-3.html#post522161

 

[Mikael_L]

Det är endast 1-2 cm av betongplattans ovansida som sticker ut utanför sovrumsväggen ut i den hårda svenska vinterkölden. Dvs endast 0.02 m2 om fönstret är 1 meter brett.
Och isolerar men sen dessa 0.02 m2 med 2 cm frigolit, fogskum eller mineralull och ser till att isoleringen inte blir blöt, så blir det inte så väldigt många watt du skickar ut.

Om det är 20 varmt inne och 10 kallt ute så blir värmeförlusten i det där 1 meter breda fönstret max 1.1 watt, om man har fått på två cm isolering.
dvs 1kWh efter 38 dagar med den kylan.

ps, någon får gärna kontrollräkna mig!

Jag har alltså räknat på den energi som flyr extra jämfört med om vägg står och "förhindrar" värmeavgång uppåt på de två sista cm av betongplattan.
Och då har jag räknat med att denna betongremsa har två cm isolering med lambda 0.036.

I min beräkning har jag bara gjort beräkning på värme som "går rakt genom" isoleringen. Antagligen blir det aningen mer i i verkligheten iom att värme givetvis även går lite snett ut i randzonerna.
Men jag räknade å andra sidan med 2cm av betongplattan som sticker ut, då frågan gällde 1-2 cm.

 

[Mikael_L]

Jag hade inte förstått att 2 cm cellplast ger så bra isolering!

Tja, det gör det väl inte, ...eller ... ja ibland är det ju helt OK.
Det är pga av den lilla arean på "köldbryggan" som man acceptera ett såpass dåligt u-värde.

Prova att räkna på 1 kvm som endast är isolerad med 2 cm isolering, då ser det direkt mer tråkigt ut. Ja det ser ungefär så tråkigt ut som det gör med 1x1meter stora fönster från tiden runt 70-80-talet.
Och prova sen och räkna på en hel vägg med endast 2cm isolering i. Då blir det lika tråkigt, ja t.o.m aningens sämre, än ett timrat hus från 1800-talet, med endast 4 eller 5" timmer i väggarna.

 

[AndersS]

Men jag håller med att det är märkligt att du inte har några problem medan andra har frost.
Har du mätt vad temperaturen är på golvet på insidan av fönsterna? Bara för att det inte syns någon frost kan det ju vara svinkallt där iallafall?
.

Såg först nu att den som hade problem med frost på fönster inte har en vanlig L-elementgrund utan en med Umin. Så det är konstruktionsberoende. Alla konstruktioner har fördelar och nackdelar, vår kanske tappar lite i energi men slipper köldproblemen vid fönster/dörrar. Du kan ju se liknande problem med fönster som har väldigt lågt U-värde att de kan få imma, till och med frost, på utsidan vid viss väderlek.
Så man får ge och ta när det gäller konstruktion och funktion i praktiken.

 

[Gabbe1]

Då får man problem med kondens på armeringen och korrosion, då armeringen passerar isoleringen mellan voten och plattan. I dessa fall används rostfria sinusjärn. Kostar lite mer. Betydligt smartare alternativ är att tilläggsisolera hela sockeln med EPS, och lägga tunnputs på det. Då löser man "alla" problem.

Håller helt och fullt med dig.
Själv har jag "vanliga" 400mm L-element med 70mm cellplast utanför. På det viset kan jag helt eliminera den köldbrygga som L-element annars skapar. Jag har dessutom dragit upp denna cellplast ca 30-35cm på väggen så den isolerar effektivt övergången mellan plattan och syllen som annars är "svagaste punkten". Trösklarna på mina ytterdörrar står till hälften på denna cellplast och hälften på L-elementen.
En bild säjer mer än tusen ord, på bilden syns garagedelen och därför är det ett varv leca, men principen är exakt den samma även i husdelen som saknar leca.
Som ni kan se så valde jag en sockelskiva istället för puts utanpå cellplasten.

Inloggade ser högupplösta bilder

Logga in

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

För att lösa problemet med vridkrafter i kantbalken efterom att hela husets vikt står via en 170mm syll längst ut på L-elementen så har jag villabyglar i 8mm kamstål på c-c 60cm runt hela grunden.