Allmäna frågor angående rörinstallation kopparrör
Då var det dags att sätta igång med steg 2 i konverteringen från el till vattenburet system.
37 m aquawarmkulvert vilket var steg 1 är avklarat. Nu står jag inför jobbet med att installera prisolrör för 2-rörssystem i bjälklaget samt synlig rördragning utmed vägg. Jag avser att hårdlöda skarvarna. Frågorna jag har är som följer.
1.Finns det några rekommendationer när det gäller klamningsavstånd. För bjälklaget avser jag att borra hål i mitten på reglarna. Duger detta som klamning?
När jag klammar på väggen antar jag att man använder de klassiska vita plast klammorna som finns för ett och två rör bla.
2. Till den synliga rördragningen utmed vägg har jag förstått att man ska använda de hårda kopparrören, finns det sådana med plastbeläggning (rilsan?) eller målar man bara rören när man är färdig? De hårda rören går ju inte så bra att bocka så jag antar att man använder sig av lösa bockar som lödas på plats. Finns det alternativ?
3. När man går genom vägg och tak med de hårda kopparrören, räcker det att bara att borra hål i vägg resp tak och sedan dra igenom röret eller brukar man tex trycka in tex ett vp-rör för att inte ha direktkontakt mellan röret och trämaterialet?
4. Finns det någon anvisning hur man gör värmeexpansionslyror för rören jag drar på vägg. Vad är den magiska längden när man måste fundera på att bygga in dessa lyror? Finns det typ någon lös komponent man kan köpa som är avsedd att ta upp värmeexpansion?
5. För prisolrören i bjälklaget antar jag att prisolrörets naturliga vågform [ch61514] räcker för att ta upp värmeexpansionen?
(dock ska det vara så rakt som möjligt i horisontalplanet för att undvika luftfickor, har jag förstått)
6. Monterar man rören i våg eller bygger man in lite uppförsbacke, för att man ska kunna få en bra luftning av kretsen?
Tacksam för kommentarer,
Jonas
37 m aquawarmkulvert vilket var steg 1 är avklarat. Nu står jag inför jobbet med att installera prisolrör för 2-rörssystem i bjälklaget samt synlig rördragning utmed vägg. Jag avser att hårdlöda skarvarna. Frågorna jag har är som följer.
1.Finns det några rekommendationer när det gäller klamningsavstånd. För bjälklaget avser jag att borra hål i mitten på reglarna. Duger detta som klamning?
När jag klammar på väggen antar jag att man använder de klassiska vita plast klammorna som finns för ett och två rör bla.
2. Till den synliga rördragningen utmed vägg har jag förstått att man ska använda de hårda kopparrören, finns det sådana med plastbeläggning (rilsan?) eller målar man bara rören när man är färdig? De hårda rören går ju inte så bra att bocka så jag antar att man använder sig av lösa bockar som lödas på plats. Finns det alternativ?
3. När man går genom vägg och tak med de hårda kopparrören, räcker det att bara att borra hål i vägg resp tak och sedan dra igenom röret eller brukar man tex trycka in tex ett vp-rör för att inte ha direktkontakt mellan röret och trämaterialet?
4. Finns det någon anvisning hur man gör värmeexpansionslyror för rören jag drar på vägg. Vad är den magiska längden när man måste fundera på att bygga in dessa lyror? Finns det typ någon lös komponent man kan köpa som är avsedd att ta upp värmeexpansion?
5. För prisolrören i bjälklaget antar jag att prisolrörets naturliga vågform [ch61514] räcker för att ta upp värmeexpansionen?
(dock ska det vara så rakt som möjligt i horisontalplanet för att undvika luftfickor, har jag förstått)
6. Monterar man rören i våg eller bygger man in lite uppförsbacke, för att man ska kunna få en bra luftning av kretsen?
Tacksam för kommentarer,
Jonas
Jag gör ett nytt försök, är det verkligen ingen som besitter denna kunskap, eller alla kör kanske plastslang (rör i rör) 
Jag hade ytterligare en fundering:
Fungerar det att dyka ner med en krets från ovanvåningen till ett element på bottenvåningen och dra det bakom gardinen. Är det något speciellt man ska tänka på isåfall. Det blir ca 2m nivåskillnad och sedan går jag upp igen och fortsätter till nästa element. Det skulle underlätta en hel del pga åtkomst.
Tackar,
Jonas
Jag hade ytterligare en fundering:
Fungerar det att dyka ner med en krets från ovanvåningen till ett element på bottenvåningen och dra det bakom gardinen. Är det något speciellt man ska tänka på isåfall. Det blir ca 2m nivåskillnad och sedan går jag upp igen och fortsätter till nästa element. Det skulle underlätta en hel del pga åtkomst.
Tackar,
Jonas
Glad amatör även jag så du får väl ta svaren med en nypa salt... ;-)
Kan varmt rekommendera VVS-Installatörernas Teknikhandbok, där hittar du faktiskt svaren på flera av dina frågor, http://www.vvsi.se/index.php3?use=publisher&id=1560&lang=1
1. Från boken
Horisontellt och CU-rör
<15mm 0,6m
15-22 1,25m
Vertikalt och CU-rör
<12mm 1,5m
12-18mm 1,5m
>18 3,0m
Jag har använt både plastklammorna resp bladskruv och svep beroende på vad som passat bäst respektive hur väl fästpunkten syns.
2. Hårda kopparrör går också att bocka. Upp till 15mm hårda kopparrör kallbockas snyggt med bockverktyg. Under julhelgen har jag roat mig med att kallbocka 22mm men då har jag fått hyra bockmaskin för det. Går att kallbocka 28mm och möjligtivs ännu grövre med denna maskin men det måste du kontrollera. Vill man ha lite snävare "bockar" löder man böjar resp vinklar (ytterligare lite mindre böjradie). Möjligt att man kan bocka mycket snäva radier själv om man kör med mjuka kopparrör - eller glödgar själv - och har lämpliga anhåll/verktyg.
Finns åtminstonde vitmålade hårda rör. Om det finns hårda med plastbeläggning (typ mjuka prisolrören) vet jag ej. Målas annars med fördel med radiatorfärg.
3. Genom trä vet jag inte om jag skulle bry mig om VP-rör eller dylikt utan skulle nöja mig med någon variant av täckbricka. I mitt fall går jag huvudsakligen genom gjutna och putsade väggar/tak och där måste kopparrören skyddas från att komma i kontakt med puts/betong då det fräter på kopparen. Viktigt också att rören kan röra sig i längsled. I de fallen har jag nyttjat rörisolering om det fått plats i övrigt har jag tagit vad jag haft och vad som passat i respektive situation, asfaltspapp, skyddsrör, gummislang etc etc.... Finns specialfall om du ska igenom brandceller och det kan du lösa med godkända isoleringar/tätningsmassor.
4. Från Teknikhandboken
Längdutvidgning i mm per 10m kopparrör, temperaturdifferens i grader celsius
10gr 1,8
20gr 3,6
30gr 5,4
...
70gr 12,6
Som du kan se är det inte speciellt mycket... Jag har inte gjort några speciella anordningar för detta utan räknar med att rörelser tas upp av naturliga vinklar i rördragninen, upphängningen etc.
5. Se ovan
6. Jag har lagt mina rör med en svag lutning upp mot radiatorerna, ca 5mm per meter och har monterat avluftningar på några höga punkter som jag inte kunde undvika.
7. Övergår min kompetens men jag kan inte se att det skulle vara något annat än att säkerställa att det hela går att lufta. Möjligt att du behöver fundera i termer av justeringsmöjligheter i flödena till elementen. Vatten tar ju gärna enklaste vägen vilket möjligtvis skulle kunna göra att det blir kallt i någon - förslagsvis den nedre - radiator. Finns speciella justeringsventiler för detta. Sök på t ex MMAs hemsida. Kulventiler (typ Balofixer) ska du inte använda, de är huvudsakligen gjorda för att vara antingen öppna eller stängda.
Lycka till
Kan varmt rekommendera VVS-Installatörernas Teknikhandbok, där hittar du faktiskt svaren på flera av dina frågor, http://www.vvsi.se/index.php3?use=publisher&id=1560&lang=1
1. Från boken
Horisontellt och CU-rör
<15mm 0,6m
15-22 1,25m
Vertikalt och CU-rör
<12mm 1,5m
12-18mm 1,5m
>18 3,0m
Jag har använt både plastklammorna resp bladskruv och svep beroende på vad som passat bäst respektive hur väl fästpunkten syns.
2. Hårda kopparrör går också att bocka. Upp till 15mm hårda kopparrör kallbockas snyggt med bockverktyg. Under julhelgen har jag roat mig med att kallbocka 22mm men då har jag fått hyra bockmaskin för det. Går att kallbocka 28mm och möjligtivs ännu grövre med denna maskin men det måste du kontrollera. Vill man ha lite snävare "bockar" löder man böjar resp vinklar (ytterligare lite mindre böjradie). Möjligt att man kan bocka mycket snäva radier själv om man kör med mjuka kopparrör - eller glödgar själv - och har lämpliga anhåll/verktyg.
Finns åtminstonde vitmålade hårda rör. Om det finns hårda med plastbeläggning (typ mjuka prisolrören) vet jag ej. Målas annars med fördel med radiatorfärg.
3. Genom trä vet jag inte om jag skulle bry mig om VP-rör eller dylikt utan skulle nöja mig med någon variant av täckbricka. I mitt fall går jag huvudsakligen genom gjutna och putsade väggar/tak och där måste kopparrören skyddas från att komma i kontakt med puts/betong då det fräter på kopparen. Viktigt också att rören kan röra sig i längsled. I de fallen har jag nyttjat rörisolering om det fått plats i övrigt har jag tagit vad jag haft och vad som passat i respektive situation, asfaltspapp, skyddsrör, gummislang etc etc.... Finns specialfall om du ska igenom brandceller och det kan du lösa med godkända isoleringar/tätningsmassor.
4. Från Teknikhandboken
Längdutvidgning i mm per 10m kopparrör, temperaturdifferens i grader celsius
10gr 1,8
20gr 3,6
30gr 5,4
...
70gr 12,6
Som du kan se är det inte speciellt mycket... Jag har inte gjort några speciella anordningar för detta utan räknar med att rörelser tas upp av naturliga vinklar i rördragninen, upphängningen etc.
5. Se ovan
6. Jag har lagt mina rör med en svag lutning upp mot radiatorerna, ca 5mm per meter och har monterat avluftningar på några höga punkter som jag inte kunde undvika.
7. Övergår min kompetens men jag kan inte se att det skulle vara något annat än att säkerställa att det hela går att lufta. Möjligt att du behöver fundera i termer av justeringsmöjligheter i flödena till elementen. Vatten tar ju gärna enklaste vägen vilket möjligtvis skulle kunna göra att det blir kallt i någon - förslagsvis den nedre - radiator. Finns speciella justeringsventiler för detta. Sök på t ex MMAs hemsida. Kulventiler (typ Balofixer) ska du inte använda, de är huvudsakligen gjorda för att vara antingen öppna eller stängda.
Lycka till
Tack för svar svehjo, jag har handboken på beställning...
Element färg blir kanske bra att måla rören med, är den tjock i konsistensen?Jag har för mig att Wirsbo förr hade rör som de kallade Raka, vilka var belagde med plast, typ prisol, men jag har inte sett någon internet leverantör av detta. Till den lokala handlaren törs man inte gå då blir man ju ruinerad. Beställer huvudsakligen allt från Rinkabyrör. Har dock ej sett några vita rör när jag surfat på internet.
Clas Ohlson har en rörbock för 184kr som tar 15mm. Fungerar den tro eller är den avsedd för glödgade rör. I värsta fall så kan man kanske värma med gaslågan om man ändå ska måla dem sen.
I trä bjälklaget, när man korsar bjälklaget att man räcker det väl att man använder det borrade hålet som är tajt, som klamning, eller finns det klammor som är avsedda för detta utan att behöva en extra vinkel?
Jag kommer att dra lite 22mm hårda rör i träbjälklaget, är detta ok eller påste de vara isolerade, normalt drar man ju prisol och där fungerar ju plastbeläggningen som isolering antar jag.
Intressant synpunkt om elementdragningen till undervåningen. Det bästa är kanske att dra en ensam krets från ovanvåningen så att vattnet måste vända i elementet alternativa att man gör detta element till det sista röret i en krets, då det också vänder vid elementet.
/Jonas
Element färg blir kanske bra att måla rören med, är den tjock i konsistensen?Jag har för mig att Wirsbo förr hade rör som de kallade Raka, vilka var belagde med plast, typ prisol, men jag har inte sett någon internet leverantör av detta. Till den lokala handlaren törs man inte gå då blir man ju ruinerad. Beställer huvudsakligen allt från Rinkabyrör. Har dock ej sett några vita rör när jag surfat på internet.
Clas Ohlson har en rörbock för 184kr som tar 15mm. Fungerar den tro eller är den avsedd för glödgade rör. I värsta fall så kan man kanske värma med gaslågan om man ändå ska måla dem sen.
I trä bjälklaget, när man korsar bjälklaget att man räcker det väl att man använder det borrade hålet som är tajt, som klamning, eller finns det klammor som är avsedda för detta utan att behöva en extra vinkel?
Jag kommer att dra lite 22mm hårda rör i träbjälklaget, är detta ok eller påste de vara isolerade, normalt drar man ju prisol och där fungerar ju plastbeläggningen som isolering antar jag.
Intressant synpunkt om elementdragningen till undervåningen. Det bästa är kanske att dra en ensam krets från ovanvåningen så att vattnet måste vända i elementet alternativa att man gör detta element till det sista röret i en krets, då det också vänder vid elementet.
/Jonas
Beckers Elementfärg-V är väl så där vanligt tjock som färg normalt är : Om inte annat är den halvblank och har färgkod S0502-Y vilket innebär att man kan beställa valfri variant av den, t ex av en billackerare/biltillbehörsfirma som du därmed kan spraya på där så passar bättre.
Den 15mm rörbockaren jag har är lånad men jag har för mig att det är COs. Lite bänglig - ingen högre kvalitet - men går utmärkt att bocka hårda rör utan glödgning med. Den börjar lätt glappa vilket resulterar i knäckar på rören. Kontrollera och drag åt muttrarna ofta!!
Om du lyckas borra hålen genom bjälklaget så exakt på rätt ställe att du kan hålla rörets ytterdiameter, be my guest. Personligen behöver jag justeringmarginaler så jag har minst 34mm dosborr för mina 22-rör. Kompletterar således med väggfästen i källaren... "Fästet" i rummet ovanför är radiatorn i mitt fall.
Så länge du inte har en skarv i bjälklaget får du nog göra vad du vill... Isolering kan rimligtvis inte finnas något krav på. Det torde vara upp till en själv om man vill värma bjälklaget eller inte. Vet inte om det kan finnas någon risk för kondensering på rören och att man därför bör förse dem med isolering för att förhindra eller ytterrör för att transportera bort fukten kontrollerat. Finns ju å andra sidan mjuk 22mm prisol såväl som plusprisol. Återigen, betänk att det kan finnas krav på brandsäkerhet - företrädesvis i samband med pannrum - som därmed sätter krav på hur rören ska dras genom väggar och tak. Och om brandcell kan förekomma i villa verkar råda delade meningar om, både här och hos sotaren och allehanda myndigheter (sök t ex på "pannrumsdörr" i "Värme allmänt" så ska du se). Enklaste förfarandet är att lyssna på vad din sotare säger, det är han som ska godkänna det så det är väl viktigast att tillfredsställa hans krav, korrekta eller inte...
Vad gäller sista frågan kan jag svara på den om något halvår, eller år eller kanske decenium. Har nämligen samma lösning men kommer inte att sätta upp det nedre elementet förrän källaren är klar...
Om inte annat är den halvblank och har färgkod S0502-Y vilket innebär att man kan beställa valfri variant av den, t ex av en billackerare/biltillbehörsfirma som du därmed kan spraya på där så passar bättre.Den 15mm rörbockaren jag har är lånad men jag har för mig att det är COs. Lite bänglig - ingen högre kvalitet - men går utmärkt att bocka hårda rör utan glödgning med. Den börjar lätt glappa vilket resulterar i knäckar på rören. Kontrollera och drag åt muttrarna ofta!!
Om du lyckas borra hålen genom bjälklaget så exakt på rätt ställe att du kan hålla rörets ytterdiameter, be my guest
. Personligen behöver jag justeringmarginaler så jag har minst 34mm dosborr för mina 22-rör. Kompletterar således med väggfästen i källaren... "Fästet" i rummet ovanför är radiatorn i mitt fall.Så länge du inte har en skarv i bjälklaget får du nog göra vad du vill... Isolering kan rimligtvis inte finnas något krav på. Det torde vara upp till en själv om man vill värma bjälklaget eller inte. Vet inte om det kan finnas någon risk för kondensering på rören och att man därför bör förse dem med isolering för att förhindra eller ytterrör för att transportera bort fukten kontrollerat. Finns ju å andra sidan mjuk 22mm prisol såväl som plusprisol. Återigen, betänk att det kan finnas krav på brandsäkerhet - företrädesvis i samband med pannrum - som därmed sätter krav på hur rören ska dras genom väggar och tak. Och om brandcell kan förekomma i villa verkar råda delade meningar om, både här och hos sotaren och allehanda myndigheter (sök t ex på "pannrumsdörr" i "Värme allmänt" så ska du se). Enklaste förfarandet är att lyssna på vad din sotare säger, det är han som ska godkänna det så det är väl viktigast att tillfredsställa hans krav, korrekta eller inte...
Vad gäller sista frågan kan jag svara på den om något halvår, eller år eller kanske decenium
. Har nämligen samma lösning men kommer inte att sätta upp det nedre elementet förrän källaren är klar...njae jag tänkte nog egentligen på om man behöver måla många gånger med färgen för att få ett täckande skikt. Är ju inget kul att hålla på att blaska med färg, men det kanske är hanterbart, får se om jag kan hitta några belagda rör någonstans.
I mitt fall i trä bjälklaget är det så bra att jag har tagit bort golvet på halva ovanvåningen,mao har jag synliga golvreglar, det var väl egentligen dom jag syftade på, om man borrar så tajt som möjligt för prisolrören när man korsar dessa reglar. Dragning längs med reglarna har jag tänkt att använda rörklammer.
Resterande halva ovanvåning har jag krypgarderober, där hade jag tänkt dra vanliga hårda omålade rör, och gå igenom väggen där elementen sitter.
Angående isoleringen på rören så var det främst om det finns något scenario där man kan få kondens på rörens utsida, men jag antar att temperaturen åtminståne är samma eller varmare än rumstemperaturen under hela året, och att det därför går bra utan.
I mitt fall så kommer jag att ha en 50KW Solo innova (nästa projekt) i friliggande garage med nylagd kulvert in till boningshuset så man slipper tänka så mycket på brandzoner eftersom man inte bor i garaget, även om man tillbringar mycket tid där ;D
Tack för synpunkter,
Jonas
I mitt fall i trä bjälklaget är det så bra att jag har tagit bort golvet på halva ovanvåningen,mao har jag synliga golvreglar, det var väl egentligen dom jag syftade på, om man borrar så tajt som möjligt för prisolrören när man korsar dessa reglar. Dragning längs med reglarna har jag tänkt att använda rörklammer.
Resterande halva ovanvåning har jag krypgarderober, där hade jag tänkt dra vanliga hårda omålade rör, och gå igenom väggen där elementen sitter.
Angående isoleringen på rören så var det främst om det finns något scenario där man kan få kondens på rörens utsida, men jag antar att temperaturen åtminståne är samma eller varmare än rumstemperaturen under hela året, och att det därför går bra utan.
I mitt fall så kommer jag att ha en 50KW Solo innova (nästa projekt) i friliggande garage med nylagd kulvert in till boningshuset så man slipper tänka så mycket på brandzoner eftersom man inte bor i garaget, även om man tillbringar mycket tid där ;D
Tack för synpunkter,
Jonas
Hur väl täckande färgen är på ny koppar har jag ingen aning om. Själv är jag förbered på mycket blaskande Länk till lackade rör hittar du här. Kan inte påstå att jag har några bra svar på resten av dina frågor heller. Där får andra med mer erfarenhet steppa in. Mina "dåliga svar" på dem är;
- att jag ändå tror det blir svårt att göra hålen i golvreglarna tighta, utan justeringsmån. Bedömmer att du gör monteringen onödigt svår samt att genomtänkt placering av de "vanliga" fästpunkterna är tillräckligt.
- nä, tror inte heller att du får kondensproblem om vi inte talar om bjälklag mot kallt vindsutrymme
- vill också ha ett så stort garage
Länk till lackade rör hittar du här. Kan inte påstå att jag har några bra svar på resten av dina frågor heller. Där får andra med mer erfarenhet steppa in. Mina "dåliga svar" på dem är;- att jag ändå tror det blir svårt att göra hålen i golvreglarna tighta, utan justeringsmån. Bedömmer att du gör monteringen onödigt svår samt att genomtänkt placering av de "vanliga" fästpunkterna är tillräckligt.
- nä, tror inte heller att du får kondensproblem om vi inte talar om bjälklag mot kallt vindsutrymme
- vill också ha ett så stort garage
Har målat med en färg som heter radial (kommer inte ihåg märke) och med två lager fick man bra resultat på kromade rör.
Tanken var att denna länk skulle ha kommit upp i mitt förra inlägg....
http://www.outokumpu.com/pages/Page____24157.aspx
http://www.outokumpu.com/pages/Page____24157.aspx
Jag hade ytterligare en fundering:
Fungerar det att dyka ner med en krets från ovanvåningen till ett element???
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bara ett element....?
Hur styr du värmen? Centralt eller termostaten på elementet.
Mvh örjan
Fungerar det att dyka ner med en krets från ovanvåningen till ett element???
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bara ett element....?
Hur styr du värmen? Centralt eller termostaten på elementet.
Mvh örjan
Planen är att jag ska köra med ett reglersystem med inne temperatur givare så får man vid behov strypa vid repektive element om det blir för varmt.
Jag har nog ändrat inställning och skulle vid närmare eftertanke vilja lösa hela nedanvåningens värme distribution genom att dyka ner vertikalt vid varje element. Det rör sig om ca 9st element. Såg en hemsida som förordade denna planlösning :
http://www.hemab.se/attbytatillfjarrvarme/3vattenburenvarme/tankpa.4.4017998b109b6ba02c4800024.html
Jag har lite trådar ute vad detta skulle innebära för teknisk lösning, rent teoretiskt så balanserar väl den nedåtgående röret ut av det uppåtgående så tryckskillnaden blir väl 0?
Jag har planerat att ha ett fördelningsblock för 8 kretsar där jag kopplar på typ 5 element på varje gren. Frågan är om det är bara att koppla på nedervåningens två kretsar ( 5 + 4 element) till fördelningsblocket på ovanvåningen, eller om man måste sätta in ytterligare strypningar, förrutom de i elementen, någonstans för att få jämn värme i hela huset?
Dessa två kretsar kommer då att dyka ner bakom gardinen till varje element och sedan upp för vidare dragning till nästa elemets och ner där och upp igen osv.
Vad tror ni? Detta skulle bli en enkel rördragning i alla fall då jag har krypgarderober på ovanvåningen som jag kan nyttja.
Tacksam för all input som ni kan ge.
Jonas
Jag har nog ändrat inställning och skulle vid närmare eftertanke vilja lösa hela nedanvåningens värme distribution genom att dyka ner vertikalt vid varje element. Det rör sig om ca 9st element. Såg en hemsida som förordade denna planlösning :
http://www.hemab.se/attbytatillfjarrvarme/3vattenburenvarme/tankpa.4.4017998b109b6ba02c4800024.html
Jag har lite trådar ute vad detta skulle innebära för teknisk lösning, rent teoretiskt så balanserar väl den nedåtgående röret ut av det uppåtgående så tryckskillnaden blir väl 0?
Jag har planerat att ha ett fördelningsblock för 8 kretsar där jag kopplar på typ 5 element på varje gren. Frågan är om det är bara att koppla på nedervåningens två kretsar ( 5 + 4 element) till fördelningsblocket på ovanvåningen, eller om man måste sätta in ytterligare strypningar, förrutom de i elementen, någonstans för att få jämn värme i hela huset?
Dessa två kretsar kommer då att dyka ner bakom gardinen till varje element och sedan upp för vidare dragning till nästa elemets och ner där och upp igen osv.
Vad tror ni? Detta skulle bli en enkel rördragning i alla fall då jag har krypgarderober på ovanvåningen som jag kan nyttja.
Tacksam för all input som ni kan ge.
Jonas