@billy_baver: Jo, allt går absolut att lösa och dessa mögelstoppers går säkert att sätta på ett bra sätt. Jag har dock inte varit så övertygad av dem och att de dessutom försämrar takets viktigaste funktion att hålla tätt gör det inte bättre. Ett paralelltak gör ju också att det blir omöjligt att inspektera för att se ev. läckor eller påväxt.
@åstak: Feelingwood heter en leverantör av sådana här cellulosabaserade isolerskivor (www.feelingwood.com). Efter att snabbtläst lite på deras sida verkar de mena att ventilation oftast inte behövs. Rekommenderar dig att läsa igenom deras information och konstruktionslösningar mer noggrant och kanske kontakta dem och fråga hur det är just i ditt fall. Finns nog några flera producenter men detta var vad jag googlade fram snabbt nu. Har talats en del på byggnadsvårdsforumet här om att Bauhaus säljer (i alla fall kan ta hem) någon typ av cellulosabaserad skiva också.
Även om kostnaden är en faktor - det är den ju nästan alltid - så tycker jag också du ska tänka på hur mycket arbete olika lösningar innebär också. Hyr du folk betyder det ju pengar direkt , men även om du tänker jobba själv så underskatta inte hur lång tid saker och ting tar. Alla extra arbetsmoment gör en lång tid ännu längre...
Att isolera utvändigt är en bra lösning rent tekniskt. Däremot skulle jag som byggnadsvårdare vara väldigt skeptisk till detta på ett gammalt hus. Vindskivor, takfot m.m. kommer bli väldigt kraftiga antagligen se väldigt konstiga ut på ett äldre hus som ofta har nätta och eleganta lösningar (även om jag nu inte vet hur välbevarat TS hus är i övrigt). Kan faktiskt fördärva utseendet på huset, även om smaken är olika. Att dessutom riva ett nylagt tegeltak känns ju också bra knasigt.
Jag håller inte heller riktigt med billy_baver om isoleringsbehovet. Detta handlade väl ändå om ett fritidshus? Att isolera med 200 mm borde räcka långt, även om det används vintertid ibland. Är det ett hus som bara används sommartid kan man gå ner ännu lite mer. Luftspalten kan göras 25 mm. Dvs det kan gå att komma ner till i alla fall 250 mm total tjocklek, kanske 200 mm. Nu är detta en hel del rymd som försvinner också, men om det handlar om att öppna upp till nock och skapa en nedervåning med högt i tak är det nog mindre känsligt (sen kan jag rent byggnadsvårdsmässigt ha en del funderingar kring en sådan lösning, men det är en annan sak...).
Vi valde själva att isolera paralelltaket med 200 mm, just pga att inte tappa för mycket utrymme. Hanbjälklaget isolerades med 350 mm. Hittills har detta fungerat bra. Ett gammalt timmerhus kommer aldrig få precis samma energiprestanda som ett nytt hus och det viktigaste är att täta huset mot drag - där försvinner den mesta värmen i äldre hus.
@åstak: Feelingwood heter en leverantör av sådana här cellulosabaserade isolerskivor (www.feelingwood.com). Efter att snabbtläst lite på deras sida verkar de mena att ventilation oftast inte behövs. Rekommenderar dig att läsa igenom deras information och konstruktionslösningar mer noggrant och kanske kontakta dem och fråga hur det är just i ditt fall. Finns nog några flera producenter men detta var vad jag googlade fram snabbt nu. Har talats en del på byggnadsvårdsforumet här om att Bauhaus säljer (i alla fall kan ta hem) någon typ av cellulosabaserad skiva också.
Även om kostnaden är en faktor - det är den ju nästan alltid - så tycker jag också du ska tänka på hur mycket arbete olika lösningar innebär också. Hyr du folk betyder det ju pengar direkt , men även om du tänker jobba själv så underskatta inte hur lång tid saker och ting tar. Alla extra arbetsmoment gör en lång tid ännu längre...
Att isolera utvändigt är en bra lösning rent tekniskt. Däremot skulle jag som byggnadsvårdare vara väldigt skeptisk till detta på ett gammalt hus. Vindskivor, takfot m.m. kommer bli väldigt kraftiga antagligen se väldigt konstiga ut på ett äldre hus som ofta har nätta och eleganta lösningar (även om jag nu inte vet hur välbevarat TS hus är i övrigt). Kan faktiskt fördärva utseendet på huset, även om smaken är olika. Att dessutom riva ett nylagt tegeltak känns ju också bra knasigt.
Jag håller inte heller riktigt med billy_baver om isoleringsbehovet. Detta handlade väl ändå om ett fritidshus? Att isolera med 200 mm borde räcka långt, även om det används vintertid ibland. Är det ett hus som bara används sommartid kan man gå ner ännu lite mer. Luftspalten kan göras 25 mm. Dvs det kan gå att komma ner till i alla fall 250 mm total tjocklek, kanske 200 mm. Nu är detta en hel del rymd som försvinner också, men om det handlar om att öppna upp till nock och skapa en nedervåning med högt i tak är det nog mindre känsligt (sen kan jag rent byggnadsvårdsmässigt ha en del funderingar kring en sådan lösning, men det är en annan sak...).
Vi valde själva att isolera paralelltaket med 200 mm, just pga att inte tappa för mycket utrymme. Hanbjälklaget isolerades med 350 mm. Hittills har detta fungerat bra. Ett gammalt timmerhus kommer aldrig få precis samma energiprestanda som ett nytt hus och det viktigaste är att täta huset mot drag - där försvinner den mesta värmen i äldre hus.
Redigerat:
Utvändig isolering är definitivt en överlägsen lösning. Jag instämmer. Och vill man nödvändigtvis ha öppet i nock blir invändig isolering lite problematisk.Macarus skrev:
.
Där har du definitivt en poäng. Och jag är glad att du tar upp det detta. Utvändig isolering på befintliga tak, som varit tidigare oisolerade eller isolerade på insidan kräver speciell omsorg i utformandet. Det finns några enkla konstgrepp, som att låta plåtslagaren dra ner täckplåten över vindskivan och lägga skivans nedkant så högt upp man kan. Men dessa lösningar ska man fila väldigt noga med i förväg, och vara medveten om. Enklaste lösningarna infinner sig ifall du exempelvis ändå måste byta hela undertaket.
Gränskostnaden mot komplett åretruntstandard blir minimal. Långt innan det är dags för takbyte kommer huset med stor sannolikhet att utnyttjas på nytt sätt. Kanske av nya ägare, kanske av samma.
Ursäkta, mina något begränsade kunskaper, men kan du förklara "raft", vilken del av takkonstruktionen är det? ("inga rafter som det verkar vara på ert hus")?
Förstår inte riktigt hur du har gjort, när du säger"Vi har alltså en traditionell luftspalt " och
"Den delen av taket som är inne i rummen på övervåningen luftas lite mer traditionellt genom gavelventiler "
Tacksam för svar!
/Henrik
Förstår inte riktigt hur du har gjort, när du säger"Vi har alltså en traditionell luftspalt " och
"Den delen av taket som är inne i rummen på övervåningen luftas lite mer traditionellt genom gavelventiler "
Tacksam för svar!
/Henrik
Tack för ert engagemang! Jag har mycket att fundera över här. Min tanke var att isolera husets vind med 200 mm då huset kommer aldrig att användas som åretrunthus. Det finns många skäl till det, men ska inte gå in på det nu, men det rent utrymmesmässiga är ett. Det är dessutom ett litet hus med en effektiv kamin och en ny vedspis (plus el-radiatorer) och gott om ved, så jag ser inte uppvärmningen som ett stort problem även om den inte motsvarar åretruntstandard. Valet för mig är nu hur isoleringen ska utföras så att ventilationen blir tillräcklig. Mögelstoppers dyker upp som alternativ från fler håll och jag ska kolla vidare på denna lösning, kanske då i kombination med någon produkt i stil med Feelingwood. Får ni fler tankar och idéer om detta är jag fortsatt tacksam! /Henrik
Rafterna är de bjälkar/reglar du har som vilar på åsarna och går i takfallets riktning. Det brukar sedan vara på dessa som råspont/underlagstaket vilar. Det som ser lite märkligt ut på din bild är dock att du ser ut att ha brädor som går i takfallets riktning mellan rafterna. Men det är svårt att se, jag kanske ser fel. Nu spelar inte detta så stor roll för isoleringen men du har ju i alla fall rafterna att utgå från, ungefär som takstolarna på andra hus. Dock lär ju inte rafterna sitta på något standardavstånd så du kan använda isoleringsskivor gjorda för cc 120 tex.åstak skrev:
Vi har alltså reglat upp och gjort en 25 mm luftspalt på vanligt sätt med masonit på kattvindarna (snedtaket utanför sidoåsen på ditt tak). Denna spalt är dock bara luftad genom otätheter vid takfoten och liknande. Vi har alltså inte satt in några mögelstoppers eller på annat sätt fixat en traditionell luftning av denna spalt. Den blir en slags buffertzon. Denna konstruktion skulle vara ok enligt leverantören av isoleringen i och med att den t.o.m. skulle klara sig helt utan luftspalt.
Taket ovanför sidoåsarna har vi gjort som paralelltak en bit men har sedan ett litet-litet hanbjälklag. Inte "öppet till nock" alltså. På så vis kunde vi dels få lite mer isoleringen där den behövs som mest, dels få utrymme för att lufta utefter nocken m.h.a. gavelventiler. Denna del av taket har alltså luftspalter utefter paralelltaket som hänger ihop med luftningen längst upp. Dock har vi inte heller här tagit upp hål nere vid sidoåsarna så det är bara luftat upptill.
Hoppas det blev tydligare nu.
Tack för ditt svar! Det blev tydligare. Och visst kan detta med att öppna upp i nock diskuteras rent byggnadsvårdsmässigt. I vårt fall har det varit en lång process, där vi ändå av flera olika anledningar valt att gå vidare för att titta närmare på en sådan lösning.
/Henrik
/Henrik
Nu har det gått några år, hoppas du finns kvar på forumet.
Vi står inför att göra liknande din lösning och därför undrar jag nu, med några års facit, hur det har funkat för er? Allt frid o fröjd eller har ni haft fukt/mögel problem?
/Johan
Vi står inför att göra liknande din lösning och därför undrar jag nu, med några års facit, hur det har funkat för er? Allt frid o fröjd eller har ni haft fukt/mögel problem?
/Johan
M Macarus skrev:
Allt är frid och fröjd så vitt jag kan bedöma. Det går ju som sagt inte att inspektera parallelltaket så exakt hur det ser ut där vet jag ju inte, men vi har inte märkt av något oroväckande. Längst upp vid hanbjälklaget har vi ett par inspektionsluckor och där ser det bara bra ut. Vi har en fuktmätare uppe vid en av dessa luckor också för att hålla lite koll. Fuktigheten följer ju variationen ute men ligger 5 till 10 procenenheter lägre. Vid enstaka tillfällen vintertid betyder det att den kan komma upp i 80% men då är det vanligtvis rätt kallt ute (minusgrader) och det ska göra att mögelrisken ändå är liten. Hur som helst har det inte uppkommit någon påväxt på de åren vi haft det så här nu så detta är inget jag ligger sömnlös om nätterna överJ JLindeman skrev:
.Jag tror alltså det är bra att ventilera måttligt. Trots allt är det ofrånkomligt att ju mer man ventilerar, desto närmare kommer man utomhusklimatet och vintertid är det rätt ofta väldigt höga fuktnivåer ute (över 90%). Det är dock viktigt att täta så det inte läcker upp fuktig luft innifrån huset.
