Säkraste sättet att inreda källare?
Vi har en källare (byggd 1980 med Leca-block) där det finns en lägenhet som varit inredd med plastfolie, träreglar och gips (på vägg) och spånskiva (på golv). Nu har den blivit fuktskadad (misstänker dålig dränering) och vi vill göra om allt på ett säkrare sätt.
Nu undrar jag vilken lösning som ni rekommenderar som den säkraste mot framtida problem (vi skall naturligtvis undersöka orsaken till fukten och åtgärda detta, om det behöver dräneras om så blir det antagligen med Pordrän isolering utvändigt).
Golv:
A. 10cm cellplast med ett klinkergolv och ingjuten vattenburen golvvärme ovanpå.
B. 10cm cellplast med spårad cellplastskiva med vattenburen golvvärme och vanligt laminatgolv eller liknande ovanpå.
C. Nivell-golv med vattenburen golvvärme och vanligt laminatgolv eller liknande ovanpå (och om man väljer detta förslag, måste man ha forcerad ventilation av golvet?).
D. Annat förslag?
Vägg:
A. Stålreglar med mineritskiva
B. Puts direkt på Leca
C. Annat förslag?
Om man bygger på det sätt som ni rekommenderar som det säkraste, går det att inreda källaren INNAN man åtgärdat det bakomliggande problemet (för att kunna flytta in i lägenheten snabbare), då jag misstänker att en dränering tar längre tid att planera.
Nu undrar jag vilken lösning som ni rekommenderar som den säkraste mot framtida problem (vi skall naturligtvis undersöka orsaken till fukten och åtgärda detta, om det behöver dräneras om så blir det antagligen med Pordrän isolering utvändigt).
Golv:
A. 10cm cellplast med ett klinkergolv och ingjuten vattenburen golvvärme ovanpå.
B. 10cm cellplast med spårad cellplastskiva med vattenburen golvvärme och vanligt laminatgolv eller liknande ovanpå.
C. Nivell-golv med vattenburen golvvärme och vanligt laminatgolv eller liknande ovanpå (och om man väljer detta förslag, måste man ha forcerad ventilation av golvet?).
D. Annat förslag?
Vägg:
A. Stålreglar med mineritskiva
B. Puts direkt på Leca
C. Annat förslag?
Om man bygger på det sätt som ni rekommenderar som det säkraste, går det att inreda källaren INNAN man åtgärdat det bakomliggande problemet (för att kunna flytta in i lägenheten snabbare), då jag misstänker att en dränering tar längre tid att planera.
Redigerat av moderator:
Golv - A, och så mycket isolering som du kan få in + klinker
Vägg - B
Inte säkert att omdränering behövs. Fuktskador kan ha kommit av minimal fuktvandring som är normal i en källare och som skulle aldrig synas om det från början varit så som jag föreslagit ovan. Du behöver inte några fläktar och värmeväxlare för att skydda din parkett och hålla värmeräkningen nere på grund av överdriven ventilation. Vanlig rumsventilation bör räcka. Värmekostnad blir beroende av isoleringstjocklek under golvvärmen.
Markfukt finns alltid i marken under huset och det är omöjligt att dränera bort. Syns tydligast nere i vinkeln där vägg möter golvet. En droppe vatten per dag i 20 år kan i slutändan orsaka stora mögelskador om den vandrande fukten är instängt och har kontakt med organisk material.
Har du fuktskador högre upp på väggarna eller fuktig golv som aldrig torkar så är det nog tid att se över dräneringen, stuprännor, markens lutning runt huset, ventilation - finns mer än bara stopp i dräneringen som kan orsaka fukt i källaren
.
Man kan spola gamla dränrör och på det sätt får man svar om det är stopp i dom eller ej... om allt funkar så ser jag ingen orsak till omdränering
gaia
Vägg - B
Inte säkert att omdränering behövs. Fuktskador kan ha kommit av minimal fuktvandring som är normal i en källare och som skulle aldrig synas om det från början varit så som jag föreslagit ovan. Du behöver inte några fläktar och värmeväxlare för att skydda din parkett och hålla värmeräkningen nere på grund av överdriven ventilation. Vanlig rumsventilation bör räcka. Värmekostnad blir beroende av isoleringstjocklek under golvvärmen.
Markfukt finns alltid i marken under huset och det är omöjligt att dränera bort. Syns tydligast nere i vinkeln där vägg möter golvet. En droppe vatten per dag i 20 år kan i slutändan orsaka stora mögelskador om den vandrande fukten är instängt och har kontakt med organisk material.
Har du fuktskador högre upp på väggarna eller fuktig golv som aldrig torkar så är det nog tid att se över dräneringen, stuprännor, markens lutning runt huset, ventilation - finns mer än bara stopp i dräneringen som kan orsaka fukt i källaren
.Man kan spola gamla dränrör och på det sätt får man svar om det är stopp i dom eller ej... om allt funkar så ser jag ingen orsak till omdränering
gaia
Om leca-väggarna blir fuktiga, finns det inte risk att putsen i alt. B släpper/sväller? Det var därför jag funderade på mineritskivor, men då kanske man stänger i fukt istället?
Jag talade just med ett par firmor som sysslar med spolning. Jag vet inte om det beror på semestertider, men de verkade inte så "sälj-inriktade". De tyckte att spolning av dräneringsrör var bortkastat. Hjälper för det mesta inte, och dräneringsrören transporterar inte bort något vatten till brunnen förutom möjligtvis vid skyfall. Annars går vattnet bara rakt igenom slangen. Skall höra med ett par firmor till, men man blir ju konfunderad när firmorna som själva sysslar med detta inte är mer tända på att utföra jobben.
Jag talade just med ett par firmor som sysslar med spolning. Jag vet inte om det beror på semestertider, men de verkade inte så "sälj-inriktade". De tyckte att spolning av dräneringsrör var bortkastat. Hjälper för det mesta inte, och dräneringsrören transporterar inte bort något vatten till brunnen förutom möjligtvis vid skyfall. Annars går vattnet bara rakt igenom slangen. Skall höra med ett par firmor till, men man blir ju konfunderad när firmorna som själva sysslar med detta inte är mer tända på att utföra jobben.
du kan kanske testa själv med en trädgårdsslang eller vänta på skyfall och kolla om det rinner genom till rensbrunnen eller annat brunn där dränrören möts. Då vet du att vatten KAN evakueras bort från huset vid extrema tillfällen
Du skriver "om leca-väggarna blir fuktiga ..." - ser du din puts varje dag så märker du snabbt att något är fel och hinner åtgärda innan det blir en katastrof. Väggen torkar igen om du åtgärdar läckan som kommer oftast från utsidan. Bygger du in dina väggar så upptäcker du skador mycket senare och omfattningen av skadan blir oftast mycket större och reparation mer kostsamt. För mej är det lätt att välja vad som känns säkrast
gaia
Du skriver "om leca-väggarna blir fuktiga ..." - ser du din puts varje dag så märker du snabbt att något är fel och hinner åtgärda innan det blir en katastrof. Väggen torkar igen om du åtgärdar läckan som kommer oftast från utsidan. Bygger du in dina väggar så upptäcker du skador mycket senare och omfattningen av skadan blir oftast mycket större och reparation mer kostsamt. För mej är det lätt att välja vad som känns säkrast
gaia
Nu har jag rivit bort några gipsskivor och borrat ett hål i golvet. På en av ytterväggarna (där det är fuktskadat) fanns ingen plast förutom några centimeter upp. Antagligen har man bara rullat ut plasten åt ett håll och struntat i "sista" väggen. Längst ned mot regeln så var det för det mesta ingen isolering de sista centimetrarna.
Jag kände på plasten som gick några centimeter upp på väggen och den var (verkade) torr på utsidan men på insidan var den klart fuktig.
Kan man av detta anta att fukten som orsakat skadan kommer inifrån och har kondenserat mot källarväggen där plasten ju saknas?
Finns det något bra sätt att veta om fukten kommer inifrån eller utifrån?
Förresten... plasten på golvet ligger under isoleringen (längst ned mot betongen). Jag har inte kollat, men jag tror det är likadant i väggarna (på de ställen det finns plast). Skall inte plasten vara på den varma sidan? Plasten i golvet kändes fuktig, men lite svårt att avgöra med handen.
Jag kände på plasten som gick några centimeter upp på väggen och den var (verkade) torr på utsidan men på insidan var den klart fuktig.
Kan man av detta anta att fukten som orsakat skadan kommer inifrån och har kondenserat mot källarväggen där plasten ju saknas?
Finns det något bra sätt att veta om fukten kommer inifrån eller utifrån?
Förresten... plasten på golvet ligger under isoleringen (längst ned mot betongen). Jag har inte kollat, men jag tror det är likadant i väggarna (på de ställen det finns plast). Skall inte plasten vara på den varma sidan? Plasten i golvet kändes fuktig, men lite svårt att avgöra med handen.
Redigerat av moderator:
OK, nu har jag rivit ut all inredning så det bara var leca-väggar och betonggolv kvar. Lade sedan ångspärr/plastfolie på golvet (vet inte varför, men hantverkarna rekommenderade det), 10cm frigolit och 20mm golvvärmeslingor i rörhållarskenor.
Skall nu gjuta på en 5-6cm betongplatta på detta.
Tänkte putsa väggarna då Gaia tyckte det var bäst (och jag lyder ju forumet blint). Men hantverkaren som skall putsa ville använda gipsputs och jag har sett just Gaia kritisera gipsputs på källarväggar där det kan vara fuktvandring (och jag vill ha en lösning som inte orsakar någon katastrof om det blir fuktigt).
Så undrar om man skall undvika gipsputs på källarväggarna och i så fall om jag skall köra med vanligt KC-putsbruk C. Kan man lägga på det i tunna lager (ca 3mm?) också på leca-väggen (vill bara ha en slätare yta där leca-kulorna och block-skarvarna inte syns efter målning). Måste man näta för en sådan putsning? Är det mycket mer arbete att putsa med vanligt putsbruk jämfört med gipsbruk?
Är ett alternativ att skruva upp minerit-skivor direkt på väggarna? Kan man i så fall spackla dessa (eller gipsputsa) skarvarna och måla över och få ett bra resultat?
Skall nu gjuta på en 5-6cm betongplatta på detta.
Tänkte putsa väggarna då Gaia tyckte det var bäst (och jag lyder ju forumet blint). Men hantverkaren som skall putsa ville använda gipsputs och jag har sett just Gaia kritisera gipsputs på källarväggar där det kan vara fuktvandring (och jag vill ha en lösning som inte orsakar någon katastrof om det blir fuktigt).
Så undrar om man skall undvika gipsputs på källarväggarna och i så fall om jag skall köra med vanligt KC-putsbruk C. Kan man lägga på det i tunna lager (ca 3mm?) också på leca-väggen (vill bara ha en slätare yta där leca-kulorna och block-skarvarna inte syns efter målning). Måste man näta för en sådan putsning? Är det mycket mer arbete att putsa med vanligt putsbruk jämfört med gipsbruk?
Är ett alternativ att skruva upp minerit-skivor direkt på väggarna? Kan man i så fall spackla dessa (eller gipsputsa) skarvarna och måla över och få ett bra resultat?
Jag ringde Knauf/Danogips och frågade och enligt dem så fungerar gipsputs precis lika bra (eller bättre) på källarvägg. Sitter på bättre men ger bruna fläckar vid fuktbelastning medan kc-puts ger vita fläckar och sväller/släpper.
Finja å sin sida sa att gipsputs var mindre lämpat för källare med risk för fukt och rekommenderade ett kc-puts.
Weber Saint-Gobain avrådde starkt från gipsputs i källare med risk för fukt och rekommenderade Weber 133 kc-puts.
En "lustig" detalj är att Danogips är de enda av dessa 3 som bara säljer gipsputs medan de andra säljer båda.
Jaja... har nog bestämt mig för idag i alla fall. Ett tunt lager med Weber 133 låter bra med silikatfärg utanpå. Om inte min putsare totalvägrar, då skruvar jag upp mineritskivor direkt mot lecan istället, vilket Cembrit sa skulle fungera ypperligt.
Finja å sin sida sa att gipsputs var mindre lämpat för källare med risk för fukt och rekommenderade ett kc-puts.
Weber Saint-Gobain avrådde starkt från gipsputs i källare med risk för fukt och rekommenderade Weber 133 kc-puts.
En "lustig" detalj är att Danogips är de enda av dessa 3 som bara säljer gipsputs
medan de andra säljer båda.Jaja... har nog bestämt mig för idag i alla fall. Ett tunt lager med Weber 133 låter bra med silikatfärg utanpå. Om inte min putsare totalvägrar, då skruvar jag upp mineritskivor direkt mot lecan istället, vilket Cembrit sa skulle fungera ypperligt.
de varnar i alla fall att det blir bruna fläckar så man kan inte komma och klaga efteråtridax skrev:Jag ringde Knauf/Danogips och frågade och enligt dem så fungerar gipsputs precis lika bra (eller bättre) på källarvägg. Sitter på bättre men ger bruna fläckar vid fuktbelastning medan kc-puts ger vita fläckar och sväller/släpper.
En "lustig" detalj är att Danogips är de enda av dessa 3 som bara säljer gipsputs
. Saltutfällningar (det vita ) är i alla fall enklare att tvätta bort om det nu kommer fram men du har alla förutsättningar att det blir OK. gaia
OK, nu är frigoliten (10cm) och slingorna ingjutna i 7cm betong och väggarna håller på att putsas. Men det finns några rör i ett hörn och en shunt/pumpgrupp som skall byggas in i en låda. Vad skall man använda för skiva för det? Minerit, våtrumsgips eller helt enkelt köra med vanligt standardgips?
Vi hade alltså plastfilm, 10cm cellplast och sedan 8cm betong med ingjutna 20mm rör och armeringsnät. Sedan lade vi klinker på detta. Väggarna putsades med weber 133 och målades sedan med silikatfärg. Vi är
mycket nöjda med resultatet
http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=63813&d=1341314849
mycket nöjda med resultatet
http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=63813&d=1341314849
Varför plast och varför placerad där den är? Jag hade plast under isolering i två rum i källaren och sen golvspån och plastgolv på sen. Det var duktigt blött under plasten. Nu är allt borta och väntar på att inredas på nytt.
Snyggt jobba för övrigt
Snyggt jobba för övrigt
Plasten under isoleringen antagligen för att cellplasten inte skulle utsättas för ev fukt underifrån. Var också lite frågande till detta men fick det rådet av någon (tror det var Uponor).