Grovplanering av garage/atelje i sten
EDIT: Jag har surfat runt på Finjas hemsida under dagen, och insett att de har en massa matnyttig info - samt svar på flera av mina frågor jag ställer i inlägget nedan... Nåväl, jag är i vilket fall som helst intresserad av specifika/generella kommentarer/tips till min lilla "projektbeskrivning" nedan 
.
--------
Då det är billigt att bygga hus på papper, så har jag satt igång med att planera för kommande bygge genom att skissa och rita lite. Jag är osäker på om den här frågan hör hemma i Stenhus-delen av forumet, men då jag hoppas kunna bygga till största del i sten så chansar jag med att posta den här.
Jag har sökt en hel del här på forumet, och hittat massor av tips, men skulle vilja ha lite mer specifika tips om mitt planerade bygge.
Tanken är att jag ska uppföra ett "extra hus" på en framtida tomt. Det ska vara en kombination av garage/förråd/ateljé, där själva ateljédelen(måla/sy) i en framtid även ska kunna användas som "gästboende", eller för förvaring av "utkastade" tonåringar.
Den största delen av budgeten kommer naturligtvis att hamna på "boningshuset". Men då det förmodligen är billigare att bygga 2 grunder "samtidigt" (när man ändå har grundbygget igång), än att göra en grund åt gången, så tänkte jag räkna lite på vad detta extra hus skulle kunna komma att kosta.
Målsättningen är därför att gjuta grunden till denna byggnad i samma veva som grunden till boningshuset fixas. Sedan kan jag lägga tid/resurser på detta "garagebygge" lite vartefter möjlighet ges under bygget av boningshuset (Tidsoptimist?! Jag??!! ... ).
Jag har bifogat en enkel skiss över planlösningen:
Då garagedelen även kommer omfatta visst "verkstadsarbete", dvs slipning/svetsning (sk. "varma arbeten") så föddes tanken på att bygga detta hus i sten. Jag är medveten om att dubbla gipsskivor på en trästomme även det är godkännt för varma arbeten. Men då jag vill ha en putsad ytterfasad, av estetiska skäl, kändes det även logiskt att innerväggarna i garaget är putsad stenvägg.
Avsikten är därför att ytterväggarna muras (prefabricerade element är iofs ett alternativ, men jag tror det blir en för hög kostnad), samt att även själva invändiga skiljeväggen mellan garage och de övriga rummen muras. De innerväggar som sätts upp mellan de övriga rummen är tänkta att byggas på regelverk av trä.
Själva Carporten byggs även den på ett regelverk av trä.
Jag är väl en rätt så händig kille, så även om jag aldrig murat något förut räknar jag med att kunna vara behjälplig som "assisten/lärling" till en rutinerad murare/betongare.
För att äntligen komma till mina egentliga frågor:
-Vilken teknik bör jag räkna på? Murat med/utan fog? Vad är (enklast)/billigast?
-Vilka murblock är lämpliga?
-Hur tjocka väggar behöver jag ha för att kunna ha ett "varmgarage", om jag räknar med att enbart putsa ut-/insidan - samtidigt som jag i ateljedelen kan tänka mig att regla/isolera upp insidan av yttermuren?
-Den murade väggen är enbart tänkt att vara utformad som en "stor låda", själva "gavelspetsarna" och taket hoppades jag att det skulle fungera med att regla upp och bygga i trä... Synpunkter?
-Hur påverkas murtekniken om jag inte har ett "tungt" takbjälklag?
-"Spännvidden" på takstolarna ligger på cirkus 7 meter... Påverkar det valet av murteknik?
-Avsikten är att bygga på gjuten platta. Däremot tänkte jag inte använda ingjuten golvvärme, utan istället använda mig av radiatorer och vattenburen värme som jag för över i en "värmekulvert" från boningshustes värmesystem. Synpunkter?
Jag inser att jag ställer en hel massa olika frågor :... Så egentligen borde kanske den här placeras i något "projektforum"... Oavsett vart den hamnar hoppas jag att den samlade kompetensen här på forumet kan hjälpa till med vända och vrida på min grova skiss/plan.
Det är ju som sagt var mycket billigare att bygga/ändra på papper än att bila i betong
Med vänlig hälsning,
/Tobbe
.
.--------
Då det är billigt att bygga hus på papper
, så har jag satt igång med att planera för kommande bygge genom att skissa och rita lite. Jag är osäker på om den här frågan hör hemma i Stenhus-delen av forumet, men då jag hoppas kunna bygga till största del i sten så chansar jag med att posta den här.Jag har sökt en hel del här på forumet, och hittat massor av tips, men skulle vilja ha lite mer specifika tips om mitt planerade bygge.
Tanken är att jag ska uppföra ett "extra hus" på en framtida tomt. Det ska vara en kombination av garage/förråd/ateljé, där själva ateljédelen(måla/sy) i en framtid även ska kunna användas som "gästboende", eller för förvaring av "utkastade" tonåringar.
Den största delen av budgeten kommer naturligtvis att hamna på "boningshuset". Men då det förmodligen är billigare att bygga 2 grunder "samtidigt" (när man ändå har grundbygget igång), än att göra en grund åt gången, så tänkte jag räkna lite på vad detta extra hus skulle kunna komma att kosta.
Målsättningen är därför att gjuta grunden till denna byggnad i samma veva som grunden till boningshuset fixas. Sedan kan jag lägga tid/resurser på detta "garagebygge" lite vartefter möjlighet ges under bygget av boningshuset (Tidsoptimist?! Jag??!!
... ).Jag har bifogat en enkel skiss över planlösningen:
Då garagedelen även kommer omfatta visst "verkstadsarbete", dvs slipning/svetsning (sk. "varma arbeten") så föddes tanken på att bygga detta hus i sten. Jag är medveten om att dubbla gipsskivor på en trästomme även det är godkännt för varma arbeten. Men då jag vill ha en putsad ytterfasad, av estetiska skäl, kändes det även logiskt att innerväggarna i garaget är putsad stenvägg.
Avsikten är därför att ytterväggarna muras (prefabricerade element är iofs ett alternativ, men jag tror det blir en för hög kostnad), samt att även själva invändiga skiljeväggen mellan garage och de övriga rummen muras. De innerväggar som sätts upp mellan de övriga rummen är tänkta att byggas på regelverk av trä.
Själva Carporten byggs även den på ett regelverk av trä.
Jag är väl en rätt så händig kille, så även om jag aldrig murat något förut räknar jag med att kunna vara behjälplig som "assisten/lärling" till en rutinerad murare/betongare.
För att äntligen komma till mina egentliga frågor:
-Vilken teknik bör jag räkna på? Murat med/utan fog? Vad är (enklast)/billigast?
-Vilka murblock är lämpliga?
-Hur tjocka väggar behöver jag ha för att kunna ha ett "varmgarage", om jag räknar med att enbart putsa ut-/insidan - samtidigt som jag i ateljedelen kan tänka mig att regla/isolera upp insidan av yttermuren?
-Den murade väggen är enbart tänkt att vara utformad som en "stor låda", själva "gavelspetsarna" och taket hoppades jag att det skulle fungera med att regla upp och bygga i trä... Synpunkter?
-Hur påverkas murtekniken om jag inte har ett "tungt" takbjälklag?
-"Spännvidden" på takstolarna ligger på cirkus 7 meter... Påverkar det valet av murteknik?
-Avsikten är att bygga på gjuten platta. Däremot tänkte jag inte använda ingjuten golvvärme, utan istället använda mig av radiatorer och vattenburen värme som jag för över i en "värmekulvert" från boningshustes värmesystem. Synpunkter?
Jag inser att jag ställer en hel massa olika frågor :
... Så egentligen borde kanske den här placeras i något "projektforum"... Oavsett vart den hamnar hoppas jag att den samlade kompetensen här på forumet kan hjälpa till med vända och vrida på min grova skiss/plan. Det är ju som sagt var mycket billigare att bygga/ändra på papper än att bila i betong
Med vänlig hälsning,
/Tobbe
.
För ca 2 månader satt jag i samma situation som dig. Vad för material ???
Jag valde ett block från finja som heter ergotherm. Bra u-värde lätt att arbeta med samt prisvärt. ca 400 kr/kvm exkl murning. Jag bygger ett 1 1/2 plans hus med takstolar i trä och mellanbjälklag i trä. Om du skall andvända utrymmet ovanför mellanbjälklaget får det inte vara mer än ca 4 meter spännvid för att inte få för stor svikt i bjälklaget. Att mura är faktiskt lika enkelt som att bygga lego. Stapal stenar och lägga lite klet i mellan samt lite armering hur svårt låter det???? Jag tror att tiden är ett större problem men jag kommer att mura mitt eget hus, fick en offert på 200 000 för att mura hela huset. För de pengarna kan jag vara tjänstledig ett helt år och bygga själv. Så om man inte har tummen mitt i pannan så klarar man det säkert själv.
När det gäller uppvärmning golvvärme är säkert jätte bra där det funkar typ med klinker eller betong golv. Men lägger man ett trägolv som är tjockare än 16 mm börjar det bli problem med att få ut värmen i rummet. Jag kommer att bygga med element i hela mitt hus för det är bättre värmeöverföring.
Din fråga om gavelspetsar. Rent estetiskt tycker jag det är snyggare med murade och putsade trä setsar 70-tal inte snyggt och massa underhåll.
Annars så tycker jag det ser bra ut.
Lycka till.
Jag valde ett block från finja som heter ergotherm. Bra u-värde lätt att arbeta med samt prisvärt. ca 400 kr/kvm exkl murning. Jag bygger ett 1 1/2 plans hus med takstolar i trä och mellanbjälklag i trä. Om du skall andvända utrymmet ovanför mellanbjälklaget får det inte vara mer än ca 4 meter spännvid för att inte få för stor svikt i bjälklaget. Att mura är faktiskt lika enkelt som att bygga lego. Stapal stenar och lägga lite klet i mellan samt lite armering hur svårt låter det???? Jag tror att tiden är ett större problem men jag kommer att mura mitt eget hus, fick en offert på 200 000 för att mura hela huset. För de pengarna kan jag vara tjänstledig ett helt år och bygga själv. Så om man inte har tummen mitt i pannan så klarar man det säkert själv.
När det gäller uppvärmning golvvärme är säkert jätte bra där det funkar typ med klinker eller betong golv. Men lägger man ett trägolv som är tjockare än 16 mm börjar det bli problem med att få ut värmen i rummet. Jag kommer att bygga med element i hela mitt hus för det är bättre värmeöverföring.
Din fråga om gavelspetsar. Rent estetiskt tycker jag det är snyggare med murade och putsade trä setsar 70-tal inte snyggt och massa underhåll.
Annars så tycker jag det ser bra ut.
Lycka till.
Nix, jag ska inte använda utrymmet ovanför tak/mellanbjälklaget. utan det här er en vanlig "1-planare", med enbart isolering i taket, så att säga. Ok, det lär väl bli någon fom av inspektionslucka antar jag, men annars är det enbart isolering och tak som ska belasta takstolarna...Leveau skrev:
Är det då för "svajigt" med takstolar som spänner över 7 meter?
EDIT: Jag svarar mig själv
efter att ha läst Finjas dokument om Dubbelgarage... I det dokumentet har de ritat upp takstolar som spänner över 8 meter... Så mina 7 meter borde ju inte vara något problem, jag kanske borde bygga större :./Tobbe
.
Medlem
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Nej det går utmärkt med takstolar som har spännvidd på 7meter.
Om du murar med Finjas ergotherm eller Lecas Iso-block 29cm så kan du välja att gå över till 29cm massivblock i de väggar där du inte behöver värma upp.
Det är inte svårt att mura ett så enkelt hus, man skall bara var noggrann.
Du murar med stötfogsfri strängmurning (murarlåda), och stabiliteten ordnar du genom att mura upp innerväggarna.
Putsningen kräver dock lite mer av hantverk, så här kan du behöva hjälp...
Lycke till!
Om du murar med Finjas ergotherm eller Lecas Iso-block 29cm så kan du välja att gå över till 29cm massivblock i de väggar där du inte behöver värma upp.
Det är inte svårt att mura ett så enkelt hus, man skall bara var noggrann.
Du murar med stötfogsfri strängmurning (murarlåda), och stabiliteten ordnar du genom att mura upp innerväggarna.
Putsningen kräver dock lite mer av hantverk, så här kan du behöva hjälp...
Lycke till!
Tack för tipsen!LyckeK skrev:
En liten följdfråga, som förmodligen avslöjar min rookie-nivå vad gäller murade väggar.
Att fixa stabiliteten med murade innerväggar förstår jag, iallafall om det rör sig om relativt korta sektioner mellan innerväggarna. Men om jag nu murar upp en vägg som är 7-8 meter lång (enligt skissen ovan) mellan "innerväggarna"... Vad händer då om jag råkar köra in bilen lite för långt in i garaget så att jag stöter till den murade väggen
... Asså liksom, hur fort kan jag köra innan väggen trillar ner ?!Eller lite mer seriöst, för även i Finjas broschyrer stod det att man gärna skulle lägga/regla upp panel på väggen för att öka stabiliteten. Hur instabil är egentligen en murad vägg?
/T
.
Kan du inte testa när du är klar!! ;D Hade gärna velat veta då jag ska bygga ett garage när huset är klart. Kan vara bra att veta med barn i tonåren som snart skall lära sig att köra bil. ;D
Nej ett seriöst svar den är inte svajig om du har armerat rätt men visst en stöd vägg gör det bara tåligare.
Nej ett seriöst svar den är inte svajig om du har armerat rätt men visst en stöd vägg gör det bara tåligare.
Medlem
· Västra Götaland
· 545 inlägg
I lumpen var det en kille som flyttade på en lättbetongvägg av liggande element med en stridsvagn S, det gick inte så fort och det blev inga skador på stridsvagnen... men den vägde ju 42ton... ;D
En armerad vägg, putsad med putsnät inne och ute, står pall för mycket... om inte annat så blir bilen bra skrynklig innan väggen flyttar på sig. :-/
Ditt garage är ju 7 meter djupt och längst fram kommer du säkert att ha en arbetsbänk eller annat som du först måste igenom innan du är ute i guds fria natur
En armerad vägg, putsad med putsnät inne och ute, står pall för mycket... om inte annat så blir bilen bra skrynklig innan väggen flyttar på sig. :-/
Ditt garage är ju 7 meter djupt och längst fram kommer du säkert att ha en arbetsbänk eller annat som du först måste igenom innan du är ute i guds fria natur
Nätet andvänder du för att putsen inte ska sprickA som armering, och att den inte ska trilla ner så som svar Ja det är nog bäst.
Putsens tjocklek har inte så mycket med isolering utan mer som ett vindskydd.
Putsens tjocklek har inte så mycket med isolering utan mer som ett vindskydd.
Jag har sett den där kommentaren förut, dvs att putsen agerar vindskydd... Lite lattjo att man måste ha "vindskydd" på 30 cm tjocka "stenväggar"... Fast det lär väl vara väldigt porösa stenar dårå liksom. Räcker det inte med vindskydd om man enbart putsar utsidan?Leveau skrev:
För att återgå till "puts på insidan frågan". Måste man putsa insidan överhuvudtaget? Räcker det inte med "lite" spackel eller någon form av "tunnputs"? Notera att frågan gäller ett varmgarage - dvs jag behöver inte ha en sammetslen och slät innervägg.
/Tobbe
.
Medlem
· Västra Götaland
· 545 inlägg
De block du har tänkt bygga med består av tre delar - lättklinker/isolering/lättklinker. Den yttre skivan av lättklinker kommer att ha en temperatur på -20 - +40 grader, isoleringen kommer att skilja värme från kyla (det är i det skiktet som värme och kyla möts) den inre skivan av lättklinker kommer att ha en temp på +15 - +25 grader... dvs. du får en liten, men ändå betydande "spänning" i murverket. För att denna spänning inte skall utlösa en spricka på ett ställe fördelar man kraften i nätet över hela ytan.
Nätet fungerar också för att stabilisera väggen det ger ju en armering längst ut på ytan där den ger som störst verkan och arbetar åt alla håll. Tänk på hur sladdrig en spånskiva är - lägg nu på ett laminat...! men tänk då också på att du, när du lägger laminat på spånskivan lägger ett spärr laminat på baksidan - annars blir den ju bara stark åt ena hållet - och den kommer att "slå sig"
Och nu det här med vindtätning - häll vatten på ett leca/lättklinkerblock - det rinner rätt igenom.
Putsen är heller inte bara där som vindskydd, utan för att förhindra inträngande vatten i konstruktionen. Det är av den anledningen som det skall var 15-20mm puts på utsidan.
Putsen skall vara så tjock för att ge ett tillräckligt stort "vattenmagasin", när det regnar på väggen och det sedan fryser får putsen inte vara helt full med vatten för då fryser den sönder
På insidan behöver du ca 10mm puts för att täcka nätet.
Nätet fungerar också för att stabilisera väggen det ger ju en armering längst ut på ytan där den ger som störst verkan och arbetar åt alla håll. Tänk på hur sladdrig en spånskiva är - lägg nu på ett laminat...! men tänk då också på att du, när du lägger laminat på spånskivan lägger ett spärr laminat på baksidan - annars blir den ju bara stark åt ena hållet - och den kommer att "slå sig"
Och nu det här med vindtätning - häll vatten på ett leca/lättklinkerblock - det rinner rätt igenom.
Putsen är heller inte bara där som vindskydd, utan för att förhindra inträngande vatten i konstruktionen. Det är av den anledningen som det skall var 15-20mm puts på utsidan.
Putsen skall vara så tjock för att ge ett tillräckligt stort "vattenmagasin", när det regnar på väggen och det sedan fryser får putsen inte vara helt full med vatten för då fryser den sönder
På insidan behöver du ca 10mm puts för att täcka nätet.
Tack för förklaringen, nu börjar jag få ett bättre grepp om det här ... Inte för att jag ska mura/putsa allt själv, men det är ju kul att veta något om vad som ska göras när man sedan pratar offert med hantverkare .
Ytterligare en nyfiken fråga... Om nu lättklinkerstenarna är så känsliga för fukt (och "magasinering" av fukt)... Hur gör man då om det börjar regna när man murar? Ska hela "murbygget" vara täckt av presenning? Om det nu kommer in fukt i konstruktionen när man murar, hur jobbigt är det då att torka ur det hela (hur lång tid tar det typ) innan man börjar putsa?
/T
... Inte för att jag ska mura/putsa allt själv, men det är ju kul att veta något om vad som ska göras när man sedan pratar offert med hantverkare .Ytterligare en nyfiken fråga... Om nu lättklinkerstenarna är så känsliga för fukt (och "magasinering" av fukt)... Hur gör man då om det börjar regna när man murar? Ska hela "murbygget" vara täckt av presenning? Om det nu kommer in fukt i konstruktionen när man murar, hur jobbigt är det då att torka ur det hela (hur lång tid tar det typ) innan man börjar putsa?
/T
Medlem
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Det blir aldrig några problem för lättklinkerblocken, de fryser inte sönder, men fukt i väggen ger en sämre isolerförmåga och fukt i blocken kan rinna neråt och sugas upp av plattan in under parketten osv. "you see the problem"
Lättklinkern och kan inte binda så mycket fukt som t.ex. lättbetong.
Det betyder att det är lämpligt att täcka murkrönet efter dagens slut om det riskerar att bli regn, så att inte murbruket sköljs bort. Lite regn medan man murar har ingen betydelse, men det får naturligtvis inte vara skyfall.
Resterande fukt torkar upp under det fortsatta arbetet och under första tiden med uppvärmning.
Det behövs alltså ingen upptorkning av väggen före puts.
Tänk på att det vid viss väderlek kan bildas så mycket kondens under plasten på pallen att när man plockar av de nedersta stenarna så rinner det ur dem, dessa skall man ställa undan och låta dem torka lite.
Sprätta gärna upp plasten på pallarna när de kommer och ställ dem under presenning så blir detta inget problem.
Lättklinkern och kan inte binda så mycket fukt som t.ex. lättbetong.
Det betyder att det är lämpligt att täcka murkrönet efter dagens slut om det riskerar att bli regn, så att inte murbruket sköljs bort. Lite regn medan man murar har ingen betydelse, men det får naturligtvis inte vara skyfall.
Resterande fukt torkar upp under det fortsatta arbetet och under första tiden med uppvärmning.
Det behövs alltså ingen upptorkning av väggen före puts.
Tänk på att det vid viss väderlek kan bildas så mycket kondens under plasten på pallen att när man plockar av de nedersta stenarna så rinner det ur dem, dessa skall man ställa undan och låta dem torka lite.
Sprätta gärna upp plasten på pallarna när de kommer och ställ dem under presenning så blir detta inget problem.