Jo det cirkulerar ju upp varmt vatten fr tank t fångarna å tillbaka kyles tanken - men bara när cirkulationspump t fångarna är på.
Att du inte får mer värme nu beror väl på att vinkeln mot himlen är för liten för årstiden
Att du inte får mer värme nu beror väl på att vinkeln mot himlen är för liten för årstiden
Sedan 8 feb till idag 5 mars har det laddats ner 145 kWh. Dvs i snitt 5 kwh per dag senaste 4 veckorna. Många dgr 0 förstås men som mest 19 kwh på en dag - i helgen som gick. Har alltså 60 vacuumrör i 60 graders vinkel på sydösttak och 60 rör på sydvästvägg dvs 90 grader. Nackdelen med placering i två väderstreck är att en sida kyler ibland. Jag har en energimätare som visar både värme och kyla och min anläggning har sedan 15 april 2009 laddat ner 7055 kWh värme till tanken men tyvärr också kylt tanken 376 kWh.... Detta sker mest vintertid och jag har därför dragit ur kontakten till solfångarpumpen dec-januaris mitt. Varken solfångarleverantören Stig (sfinx) el VVS installatören kan förklara hur detta kan ske - ngn som kan förklara? Jag har alltså En pump till båda panelerna. VVS killen och Stig säger att två pumpar skulle kosta f mkt i förh t utfallet i energibesparing.
Blev lite nyfiken på vad ni har och mäter kWh med.
Loggar ni allt dygnet runt oxå?
noone70 skrev:Ok tack för info.
Våra paneler har sedan 1 mars gett hela 15kwh(var av i dag var 6kwh). Med våra förutsättningar måste det , så här tidigt på våren, verkligen vara helt molnfritt och panelerna ger bara effekt under ett fönster av 1-2 timme. Men det fönstret ökar märkbart från dag till dag.
Förra året gav våra paneler 2466kwh, dock kopplades de inte in förren i början av juni så i år hoppas jag att vi åtminstånde kan klämma ur 3000kwh
Sjönära: Kan de vara så att du på nått sätt får självcirkulation i ditt system? Det problemet hade jag med vår vattenmantlade kamin.
Blev lite nyfiken på vad ni har och mäter kWh med.
Loggar ni allt dygnet runt oxå?
Sjönära - så dina paneler drar ur på nätterna? Jag har kylningsproblemet, eller iallfall omrörningsproblemet i tanken under soliga januari-marsdagar när jag fortfarande måste elda och tanken är säg halvladdad. Min solfångarstyrning går i gång när bottentemp är 8 grader lägre än solfångartemp. Det gör att systemet börjar snurra och ladda in in mitten av tanken där temperaturen är högre (eftersom jag har eldat) Då "drar" solpumpen ner min eldade värme mot botten av tanken och till viss del även ut i fångarna, men med vaacumrör så är det nog inte så mycket som kyls av till luften, däremot får jag en sämre skiktad tank. Har också funderat på att stänga av solpumpen helt under jan och feb iallafall, men risken är att det kokar över och säkerhetsventilen löser ut om det blir en riktigt solig dag. (Hände ett par gånger när de var nyinstallerade och vi hade lite inkörningsproblem)
Smurfen, jo - jag har en givare i toppen och en i botten. Jag laddar ju i två nivåer, den övre slingan går från toppen till mitten och den undre från mitten till botten och när bottengivaren är lägre än solfångarna, även om mitten håller en högre temp än solfångarna... Vet inte riktigt hur jag kan komma ifrån detta. Min leverantör säger att det inte ska vara en givare på mitten... Känns som det hade varit bra om solpumpen kunde gå på lägre varv och därigenom kunde glykolen hinna bli varmare i fångarna innan den laddas ner i tanken. Kanske borde den nedre slingan ha varit mer komprimerad i botten, men det är inte så mycket att göra åt nu... Hur som helst är det mest ett problem nu under mars och oktober, när det är lite för dålig fart på solen för slippa elda... Hur gör ni andra, har ni liknande problem?
Solen laddade tanken med 419 kWh i mars och 370 kWh i april. Och när SMHI statistik över soltimmar kommer ser man nog förklaringen. http://data.smhi.se/met/climate/time_series/month/vov_pdf/
Jag tippar att antal soltimmar är högre mars än april i år. Mars gav 206 soltimmar i Växjö mot 100 timmar i snitt 1961-90. Globalstrålning i mars var 85 kWh/kvm. Det betyder att mina fångare som står i sydost/sydväst skulle kunnat laddat ner ungefär det dubbla av vad de givit om det tagit hand om all global strålning som träffat dem i mars.
Betr givare så finns det givare i tankbotten, tanktopp och på nivå där värmepump går in vilket är beläget strax ovan tankens mitt, samt på vardera solfångare. Tempskillnaden (deltatemp) mellan tankbotten och solfångare avgör om solfångarcirk pumpen går igång. Detta ställer man in som man vill. Jag har det på att gå igång vid delta 7 och stänga av vid delta 3. Fick rek att ha delta på 10 men då jag minskade skillnaden laddade det mer.
Mellan 1 maj 2011 och 2012 har solen laddat 3000 kWh.
Jag tippar att antal soltimmar är högre mars än april i år. Mars gav 206 soltimmar i Växjö mot 100 timmar i snitt 1961-90. Globalstrålning i mars var 85 kWh/kvm. Det betyder att mina fångare som står i sydost/sydväst skulle kunnat laddat ner ungefär det dubbla av vad de givit om det tagit hand om all global strålning som träffat dem i mars.
Betr givare så finns det givare i tankbotten, tanktopp och på nivå där värmepump går in vilket är beläget strax ovan tankens mitt, samt på vardera solfångare. Tempskillnaden (deltatemp) mellan tankbotten och solfångare avgör om solfångarcirk pumpen går igång. Detta ställer man in som man vill. Jag har det på att gå igång vid delta 7 och stänga av vid delta 3. Fick rek att ha delta på 10 men då jag minskade skillnaden laddade det mer.
Mellan 1 maj 2011 och 2012 har solen laddat 3000 kWh.
Gjorde en simulering på det för ett antal år sedan. Simuleringen är kalibrerad efter förhållande i Östergötland, men Stockholm ligger så närma att man nog kan säga att skillnaderna är försumbara.
Följande faktorer är medtagna i simuleringen.
*När solen går upp och ner
*När och i vilken vertikal samt horisontell vinkel solen träffar panelen vid vilken tid och hur mycket effekt det ger
*Hur mycket medelmålnighet det är under varje given månad (siffror från SMHI, procentsiffran är bara multiplicerad med effekten)
*Hur mycket tappvarmvatten som går åt (familj 2+2, konsumentverket)
*Hur mycket värme huset konsumerar beroende på medeltemperatur (siffror från SMHI)
Siffror som jag bestämt själv
*Panelyta 18m^2 ekvivalent 85% verkningsgrad
*Ackumulatortank, 2000l
*8760 simulerade punkter, en för varje timme på året.
Förklaringar:
Energiförbrukning: Medel under en månad (vill minnas att de var watt)
Energi från solpaneler: Diskret timme för timme.
Tillförd energi: Timme för timme, tillför exakt så mycket energi så tanken kommer upp i 60 grader i slutet på varje timme
Värme i tanken: Enhet i 1/100 grader, för att grafen ska bli läsbar.
Förlorad energi: Om temperaturen går över 100 grader dumpas energin.
35 graders lutning (flackt tak)
Notera hur planerna producerar mycket mer värme på sommaren än på vintern. Denna konfiguration lämpar sig bäst för fritidshus man använder Juni till Augusti då de räcker med ett fåtal m^2 för att uppnå behövlig effekt
60 graders lutning, brant tak, eller sadeltak (på den branta delen)
Denna lutning är bättre än exempelvis klasisika 45 grader om man vill ha största möjliga effekt på vintern och ersätta ved/el så tidigt som möjligt på våren. Denna vinkeln ger maximal effekt i mitten på mars. Men man producerar fortfarande onödigt mycket värme på sommaren
90 graders vinkel (för montering på vägg)
Denna vinkeln är inte optimal ur energisynvinkel. Denna lösning ger faktiskt mer effekt i mitten av November till Februari än 60 grader. Övriga året ger den mindre effekt. Mängden energi som går åt är totalt utöver solvärmen är nästan lika med 60 grader, men säsongen för att elda blir lite längre. Fördelen med detta systemet är främst att de kan vara dekorativt då man kan hänga panelerna på väggen. Det är dock ur vårvärme synvinkel bättre än 45grader.
Optimalt för att sluta eldningsesongen så tidigt som möjligt är runt 70grader. Detta kapar sesongen ca 15 dagar på våren och runt 10 dagar på hösten relativt till 45 grader. Dessutom minskar det de mängden ved/el som går på vintern med 10-15% under eldningsesongen.
Om man vill ersätta eldningen fullständigt med solvärmepaneler så är optimal vinkel runt 75-80grader. Detta är dock ganska olönsamt då man behöver närmare 40m^2 ekvivalent solvärmepaneler för att försörja ett normalt hus med värme under en medelmässig vinter. Detta lämnar dessvärre fortfarande huset att bli kallare under en dålig vinter. Detta är en väldigt dyr och ganska osäker lösning.
Följande faktorer är medtagna i simuleringen.
*När solen går upp och ner
*När och i vilken vertikal samt horisontell vinkel solen träffar panelen vid vilken tid och hur mycket effekt det ger
*Hur mycket medelmålnighet det är under varje given månad (siffror från SMHI, procentsiffran är bara multiplicerad med effekten)
*Hur mycket tappvarmvatten som går åt (familj 2+2, konsumentverket)
*Hur mycket värme huset konsumerar beroende på medeltemperatur (siffror från SMHI)
Siffror som jag bestämt själv
*Panelyta 18m^2 ekvivalent 85% verkningsgrad
*Ackumulatortank, 2000l
*8760 simulerade punkter, en för varje timme på året.
Förklaringar:
Energiförbrukning: Medel under en månad (vill minnas att de var watt)
Energi från solpaneler: Diskret timme för timme.
Tillförd energi: Timme för timme, tillför exakt så mycket energi så tanken kommer upp i 60 grader i slutet på varje timme
Värme i tanken: Enhet i 1/100 grader, för att grafen ska bli läsbar.
Förlorad energi: Om temperaturen går över 100 grader dumpas energin.
35 graders lutning (flackt tak)
Notera hur planerna producerar mycket mer värme på sommaren än på vintern. Denna konfiguration lämpar sig bäst för fritidshus man använder Juni till Augusti då de räcker med ett fåtal m^2 för att uppnå behövlig effekt
60 graders lutning, brant tak, eller sadeltak (på den branta delen)
Denna lutning är bättre än exempelvis klasisika 45 grader om man vill ha största möjliga effekt på vintern och ersätta ved/el så tidigt som möjligt på våren. Denna vinkeln ger maximal effekt i mitten på mars. Men man producerar fortfarande onödigt mycket värme på sommaren
90 graders vinkel (för montering på vägg)
Denna vinkeln är inte optimal ur energisynvinkel. Denna lösning ger faktiskt mer effekt i mitten av November till Februari än 60 grader. Övriga året ger den mindre effekt. Mängden energi som går åt är totalt utöver solvärmen är nästan lika med 60 grader, men säsongen för att elda blir lite längre. Fördelen med detta systemet är främst att de kan vara dekorativt då man kan hänga panelerna på väggen. Det är dock ur vårvärme synvinkel bättre än 45grader.
Optimalt för att sluta eldningsesongen så tidigt som möjligt är runt 70grader. Detta kapar sesongen ca 15 dagar på våren och runt 10 dagar på hösten relativt till 45 grader. Dessutom minskar det de mängden ved/el som går på vintern med 10-15% under eldningsesongen.
Om man vill ersätta eldningen fullständigt med solvärmepaneler så är optimal vinkel runt 75-80grader. Detta är dock ganska olönsamt då man behöver närmare 40m^2 ekvivalent solvärmepaneler för att försörja ett normalt hus med värme under en medelmässig vinter. Detta lämnar dessvärre fortfarande huset att bli kallare under en dålig vinter. Detta är en väldigt dyr och ganska osäker lösning.
90 Grader på vägg = Inget problem med snö eller frost på solfångaren.. Annars brukar man säga att bäst lutning för mest energi = ungefär latitud, dvs 60-70 grader hos oss. Men då man sällan behöver all solenergi på sommaren tror jag att vi här i Sverige faktiskt optimerar bäst med 90 grader montage på södervägg....(Om vi har en sån utan fönster) väggmontage blir ju dessutom oftast billigare....Att lägga solfångaren på ett 20-30 graders lutande tak är dålig energiekonomi... Vi har 90 vaccumrör (3 "sfinxar"), och beträffande utbyte Nov-Jan kan man säga ungefär noll. I slutet av Feb börjar det ge resultat(Om vädret är bra kanske redan i början av feb), men Nov-Jan endast småpskvättar...Sept, Okt, Feb,Mars & Apr är de månader då solen verkligen sparar energi åt oss..(Sommaren ger mycket mer men då behövs det inte om man inte har pool.......)
Min erfarenhet med: Antagligen väljer man ett mycket litet system. Typ 4-5m^2 och klarar sig från April till mitten av September. Och då mest för att slippa elda alls än att spara stora mängder energi.
Eller så väljer man ett medelstort system 15-20m^2 och klarar sig bra Feburari-April och September-Oktober, men har då en brutal överkapacitet på sommaren.
Å andra sidan, om man har en medelstor pol så värmer man ju den fin fint nästan gratis Maj till Augusti.
Så om man vill ha något vidare mervärde av ett solvärme system så är nog en pol som tillför mest mervärde.
Eller så väljer man ett medelstort system 15-20m^2 och klarar sig bra Feburari-April och September-Oktober, men har då en brutal överkapacitet på sommaren.
Å andra sidan, om man har en medelstor pol så värmer man ju den fin fint nästan gratis Maj till Augusti.
Så om man vill ha något vidare mervärde av ett solvärme system så är nog en pol som tillför mest mervärde.
Nu börjar det ta fart i panelerna. I maj fick vi ut ca 487 kWh från solpanelerna, vilket innebär att solpanelerna tänkte upp för ca 40% av husets energiförbruking.
Jag har lite funderingar på att sätta upp solceller på räcket till vår takterrass, det skulle bli ca 15kvm i 3 olika vädersträck. Tyvärr är det rätt dyrt än så länge om man ska mått beställa panelerna + att de är rätt så fula. Får de hur det blir med den grejen. Tror det blir till att avvakta tills nästa generations solceller har kommit. De ska ju tydligen vara mycket mer flexibla när de gäller utformning och färg.
Jag har lite funderingar på att sätta upp solceller på räcket till vår takterrass, det skulle bli ca 15kvm i 3 olika vädersträck. Tyvärr är det rätt dyrt än så länge om man ska mått beställa panelerna + att de är rätt så fula. Får de hur det blir med den grejen. Tror det blir till att avvakta tills nästa generations solceller har kommit. De ska ju tydligen vara mycket mer flexibla när de gäller utformning och färg.