Effecta Lambda 60 for varm i etterbrennkammeret? - HJELP!
Har nå eldat i en uke i min Effecta Lambda 60. Alt har gått pent og stille for seg med forbrenningen i pannan. Røykgasstemperatur mellom 190-220 grader ved full drift, et fullt innlegg med bjørk tar ca. 4 timer å brenne opp.
MEN: I dag oppdaget jeg til min store overraskelse at isolasjonen i nedre dør (etterbrenningskammeret) var sprukket ovenfra og ned der hullet for inspeksjonsglasset er. I tillegg virker det som om øvre plate i rammen som døren går mot, har vridd seg (men mulig den alltid har vært slik for i dørpakningen vises det ikke avtrykk av at den har vært annerledes). Hva er feil? Kan det bli så høy temperatur i etterbrennkammeret at ting nedi der kan skades? I såfall hvordan? Pannan har aldri overtent eller noe slikt. Ser i inspeksjonsglasset at keramikken mellom kamrene gløder, og etterbrennkammeret som er av metall, er også rødglødende.
Er Tigger eller Nikoneer noen annen der ute som har erfaring med denne type panna? Vær så snill å kom med noen gode råd!
MEN: I dag oppdaget jeg til min store overraskelse at isolasjonen i nedre dør (etterbrenningskammeret) var sprukket ovenfra og ned der hullet for inspeksjonsglasset er. I tillegg virker det som om øvre plate i rammen som døren går mot, har vridd seg (men mulig den alltid har vært slik for i dørpakningen vises det ikke avtrykk av at den har vært annerledes). Hva er feil? Kan det bli så høy temperatur i etterbrennkammeret at ting nedi der kan skades? I såfall hvordan? Pannan har aldri overtent eller noe slikt. Ser i inspeksjonsglasset at keramikken mellom kamrene gløder, og etterbrennkammeret som er av metall, er også rødglødende.
Er Tigger eller Nikoneer noen annen der ute som har erfaring med denne type panna? Vær så snill å kom med noen gode råd!
Redigerat:
Lugn nu, isoleringen är gjord i två delar med en skarv mitt för inspektionshålet! Det är alltså inget fel. Är plåten som dörren går emot så skev att det läcker, eller kan det helt enkelt vara lite dragningar av svetsningen? Om packningen går emot ordentligt och det inte verka läcka så skulle jag inte vara så orolig.
En liten fråga tillbaka: du skriver att du har en RGT på 190-220 grader, vilket CO2 har du då ställt in, vilken verkningsgrad visar displayen och hur pass torr är veden? Jag misstänker nämligen att antingen RGT-givaren eller lambdasonden inte visar riktigt rätt på min panna. Med väl torkad blandved så ligger jag på ca 250 grader och CO2 på 11-12%. Rekommenderade 13% kommer jag knappast upp i, då går temperaturen upp till 270 grader och primärluften står fullt öppen hela tiden. Dessutom med en verkningsgrad på ca 86% och inspektionsglaset sotar igen på ca 5 eldningar. Tycker något verkar konstigt men har inte haft någon att jämföra med. Skulle du kunna kolla lite noggrant och rapportera här de kommande eldningarna? Kolla gärna ett par gånger under eldningsförloppet, det kan variera lite beroende på hur veden staplats.
En liten fråga tillbaka: du skriver att du har en RGT på 190-220 grader, vilket CO2 har du då ställt in, vilken verkningsgrad visar displayen och hur pass torr är veden? Jag misstänker nämligen att antingen RGT-givaren eller lambdasonden inte visar riktigt rätt på min panna. Med väl torkad blandved så ligger jag på ca 250 grader och CO2 på 11-12%. Rekommenderade 13% kommer jag knappast upp i, då går temperaturen upp till 270 grader och primärluften står fullt öppen hela tiden. Dessutom med en verkningsgrad på ca 86% och inspektionsglaset sotar igen på ca 5 eldningar. Tycker något verkar konstigt men har inte haft någon att jämföra med. Skulle du kunna kolla lite noggrant och rapportera här de kommande eldningarna? Kolla gärna ett par gånger under eldningsförloppet, det kan variera lite beroende på hur veden staplats.
Dessverre er det nok verre enn som så med isolasjonen. Se vedlagte bilde som viser den omtalte sprekken. Skjønner imidlertid ikke at jeg kan ha gjort noe for at isolasjonen skulle sprekke, så det må være en feil i produksjonen. Mulig det har blitt strekk i isolasjonen på en eller annen måte når de har boltet den fast, så den har sprukket lett når det har kommet til varme. Ble hakket verre etter dagens eldning. Skal prøve med ildfast lim i morgen for å holde den sammen til jeg får snakket med selger/Effecta om ny isolasjon.Nikoneer skrev:
Se også bilde av den skjeve plata i dørkarmen - er din panna også slik? Av bildet av pakningen ser det jo ut som om den er "født" slik - det er jo spor av profilen der.
Når det gjelder ditt spørsmål: Jeg er jo novise ennå på å elda denne pannan, men mitt CO2 er stilt inn på 12,8%, dvs nær fabrikkinstillingen på 13%. Jeg har hatt veldig tørr ved som har vært innelagret i kjelleren ett år, og i manualen står det at da kan en sette ned CO2- verdien. Men det står ikke med ca hvor mye. Jeg rota litt rundt, men endte med at den får stå på ca. fabrikkinstilling. Det jeg har merket er at kanskje første timen av eldningen så er det mest primærluft og stengt sekundær, og CO2-verdi på 11,5-12,5. Når pannan og keramikken er varm, stiger CO2, og da blir det kanskje 70% sekundærluft og 50% primær. RGT ligger etter startfasen og ut i mellomfasen på 210-220 grader, og går opp til mellom 220 og 230 i sluttfasen når det er fullt åpen primær (CO2 synker) og stengt sekundær. Virkningsgraden i displayet (for det er virkningsgrad? - manualen nevner ikke noe om dette tallet så vidt jeg har funnet ut) står på 89-90 og kanskje 91 av og til. Må nevne at jeg ikke har fått trimmet inn radiatorsystemet mitt ennå, så tanken er "tom" og jeg må fyre ved 50-60 grader. Tror RGT går ned og effektiviteten opp med kaldere ACCtank fordi da blir pannetemperaturen under drift litt lavere (76 grader da jeg hadde 40 i ACC i forhold til 80-81 ved 60 i ACC)
Merket meg at når jeg legger i kun et lite 2. innlegg så stiger ikke CO2 så mye at sekundær åpner i det hele tatt. Må altså være en del ved i magasinet ser det ut til, har sikkert noe med lufttettingen/luftstrømmen rundt veden som brenner å gjøre.
Har ellers gjort startbrasa til nå, og ved selve innlegget lagt finere ved i bunnen og stadig grøvre lengre opp. Har passet på at jeg ikke har lagt ved direkte over spaltene i keramikken, men forsøkt å bygge litt "bro" over disse. Tror pannan kommer raskere opp i temperatur og CO2 dersom luftveien er fri her. Har derfor også rensket disse for aske og kull før hver oppfyring. Har dragbegränsare som sørger for stabil trekk i skorsteinen - og det er bra for den står en god del åpen. Inspeksjonsglasset soter igjen hos meg også, men det skjer i opptenningsfasen har jeg merket. Avispapir ikke bra? Noen pannor har jo en bypass røykutføring for startbrasan, det har ikke denne.
Har du forresten kalibrert lambdasonden? Står jo i manualen at dette skal gjøres før første eldning, men det står i kapittelet som forklarer menyen og ikke i kapittelet som heter "første eldning". Så jeg kalibrerte før 2. eldning, men skjedde ikke noe videre synes jeg.
Synes det er en elendig manual, både den jeg fikk med pannan og nyeste versjon som finnes på hjemmesidene til Effecta. Nevner blant annet ikke noe om spaksotning og sotningsintervall med dette av tuberne på Lambda 60, men i Lambda 35 sin manual er dette med. Er frivillig til å være med på å komme med gode råd for endring av denne manualen!
Redigerat:
Hoj!
Har också spricka i isoleringen på luckan, men bara i den främre av de två delarna. Så därför har jag inte brytt mig. Även plattan som ligger i botten är sprucken men det är inget som påverkar funktionen hos mig. Plåten kan jag hålla med omatt den ser lite skum ut, även om jag tror att det snarare är ett tillverknings"fel" än något som uppkommit nu. Att det blir rödgödande i efterbrännkammaren är ju precis som det ska vara vad jag förstått.
Vad gäller RGT ligger jag på 200 vid full effekt. Till saken hör ju att jag hade problem med kavitation i mitt laddkoppel. Lösningen blev att jag satte i en kallare termostat så första laddningen av tanken sker upp till från 30 till 70 grader och på andra varvet i laddningen går det från 70 till 90/95 ungefär.Termostaten jag har motsvarar en panna på 105 kW vilket kan verka knepigt, men det var det som behövdes för att komma till rätta med problemen. (Panna kan ju ge upp till 50% mer i effekt än märkeffekten då det brinner som värst 1,5x60=90 och räknar jag bakjlänges så verkar min panna ligga lite högre i medeleffekt så därav 105kW termostaten
Vid helt tom tank 30 till 40 grader och 5 kbm eldar jag 2 till 2,5 illägg á 3 timmar styck mestadels barrved och har då en tank på 90 grader rakt igenom.
RGT vid första ilägget ligger då på 170 ungefär och stiger sedan sakta men säkert för att stabiliseras runt 210 grader i eldningens slutskede.
/M
Har också spricka i isoleringen på luckan, men bara i den främre av de två delarna. Så därför har jag inte brytt mig. Även plattan som ligger i botten är sprucken men det är inget som påverkar funktionen hos mig. Plåten kan jag hålla med omatt den ser lite skum ut, även om jag tror att det snarare är ett tillverknings"fel" än något som uppkommit nu. Att det blir rödgödande i efterbrännkammaren är ju precis som det ska vara vad jag förstått.
Vad gäller RGT ligger jag på 200 vid full effekt. Till saken hör ju att jag hade problem med kavitation i mitt laddkoppel. Lösningen blev att jag satte i en kallare termostat så första laddningen av tanken sker upp till från 30 till 70 grader och på andra varvet i laddningen går det från 70 till 90/95 ungefär.Termostaten jag har motsvarar en panna på 105 kW vilket kan verka knepigt, men det var det som behövdes för att komma till rätta med problemen. (Panna kan ju ge upp till 50% mer i effekt än märkeffekten då det brinner som värst 1,5x60=90 och räknar jag bakjlänges så verkar min panna ligga lite högre i medeleffekt så därav 105kW termostaten
Vid helt tom tank 30 till 40 grader och 5 kbm eldar jag 2 till 2,5 illägg á 3 timmar styck mestadels barrved och har då en tank på 90 grader rakt igenom.
RGT vid första ilägget ligger då på 170 ungefär och stiger sedan sakta men säkert för att stabiliseras runt 210 grader i eldningens slutskede.
/M
Nå har bunnisolasjonen i min også sprukket. Virker som om dette ikke er varmebestandig nok materiale for den varmen som utvikles i etterbrennkammeret på kjelen. Får vurdere å klage, for det er vel ikke slik det skal være?
Har eldat kun tung (men tørr) fjellbjørk. RGT steg til 230-240 under eldning på lørdag, så i går sotet jeg tubene etter 80 timers eldning. Etter sotning gikk RGT ned til ca. 210 igjen. Har spaksotning, men lurer på om den er prisverdt. Går jo bare ut på å riste litt på turbulatorene, blir knapt nok noen feiing av det. Sotet i tubene var lyst i bunnen, og mørk brunt på toppen. Litt for mørkt synes jeg. Skulle kanskje legge lettere ved (gran, osp) i bunnen av ilegget for dette gir etter min erfaring mindre sot enn bjørk, og det er vel til å begynne med når RGT er lav at det legger seg på sot i tubene.
Har eldat kun tung (men tørr) fjellbjørk. RGT steg til 230-240 under eldning på lørdag, så i går sotet jeg tubene etter 80 timers eldning. Etter sotning gikk RGT ned til ca. 210 igjen. Har spaksotning, men lurer på om den er prisverdt. Går jo bare ut på å riste litt på turbulatorene, blir knapt nok noen feiing av det. Sotet i tubene var lyst i bunnen, og mørk brunt på toppen. Litt for mørkt synes jeg. Skulle kanskje legge lettere ved (gran, osp) i bunnen av ilegget for dette gir etter min erfaring mindre sot enn bjørk, og det er vel til å begynne med når RGT er lav at det legger seg på sot i tubene.
Spaksotningen är mindre effektiv än vad jag hade hoppats på, det gör stor skillnad att dra tuberna efter sådär 80 timmar när pannan frågar om man sotat...
Jag har haft onödigt hög RGT tycker jag, så efter lite diskussioner med Effecta ställde jag ner dragbegränsaren en del, och då sjönk temperaturen en hel del. Jag hade alltså onödigt bra drag i skorstenen, tillsammans med lite slarvig sotning. Eldar blandved ca 60% normaltorr löv och 40% snustorr gran, och när man eldar enbart gran drar tempen iväg en del.
Slutsats: var noga med sotningen, ha inte för kraftigt drag, och elda "lagom" torr ved. Nu ligger jag på ca 240 grader med den vedblandning jag har, om jag bara skulle elda lövveden skulle jag nog hamna på 220-230. Helt OK tycker jag.
Jag har haft onödigt hög RGT tycker jag, så efter lite diskussioner med Effecta ställde jag ner dragbegränsaren en del, och då sjönk temperaturen en hel del. Jag hade alltså onödigt bra drag i skorstenen, tillsammans med lite slarvig sotning. Eldar blandved ca 60% normaltorr löv och 40% snustorr gran, och när man eldar enbart gran drar tempen iväg en del.
Slutsats: var noga med sotningen, ha inte för kraftigt drag, och elda "lagom" torr ved. Nu ligger jag på ca 240 grader med den vedblandning jag har, om jag bara skulle elda lövveden skulle jag nog hamna på 220-230. Helt OK tycker jag.
220-240 grader i RGT? Låter väldigt högt för en nykonstruerad lamdapanna? Är ju sämre än min gamla Orlan! Har Effecta 60 inte ens en keramisk brännkammare utan en vanlig plåtbalja? Har den pannan verkligen 90 % verkningsgrad?
Tipper vel at den klarer 89-90 % på grunn av lambdastyringen. Med keramisk etterbrennkammer kunne den kanskje ha klart ennå noen % - men det er vel et kostnadsspørsmål i produksjonen så vel som i reservedeler kanskje? Siden spørs det om konveksjonen ville klare å utnytte eventuelt ennå høyere temperaturer i nedre kammer - ikke vet jeg. Hadde jo vært moro som et forsøk å konstruere en tilvarende balje som den som sitter i, men i/kledd med keramikk for å se hva som ville hende. Hvilken temperatur er det jern gløder ved? Balja blir jo helt rødglødende. Hvor mye varmere ville det blitt med keramikk? Siden ville det vel vært om å gjøre å få turbulert flammen mest mulig for å få blandet gass og sekundærluft og på den måten få brent ut mest mulig av gassen. Fröling har jo et patentert, keramisk tubulbulrende etterbrennkammer. Ettersom det er to nedtrekk for flammene arbeider de "mot" hverandre. Kunne kanskje vært separert i hvert sitt etterbrennkammer? Men får vel kjøre safe til garantien på pannan er ute, og den er 5 år så vidt jeg husker.
Om man går in på Effectas hemsida och kikar på en bild av pannans konstruktion så undrar jag om den verkligen är så genomtänkt? Utgående uppvärmt vatten går ut i "taket" av pannan, ganska långt fram. Får man verkligen ett effektivt vattenflöde genom konvektionsdelen då, så rökgastuberna värmeväxlar effektivt? Eller går flödet till största del efter pannans sidoväggar och upp? Min polska Orlan har samma tvivelaktiga konstruktion och jag kommer så småningom skära upp och svetsa in en ny muff bak på pannan så flödet verkligen passerar genom konvenktionsdelen. Ska bli intressant att se om det påverkar RGT något? För när jag har bakplåten borta på min panna så kan man höra hur det bubblar och fräser strax under rökröret. Låter som lokal kokning av stillastående vatten vid överdelen av rökgastuberna?pr95 skrev:
Pr 95:
Har lurt på det samme. Virker som om laddomaten ligger på en differanse på ca. 13 grader selv om innkommende vann fra tankbunnen er 60. Da går altså pannetemperaturen opp i forhold til om vannet fra tankbunnen er 40. Trodde at ved 60 grader fra tankbunnen, skulle laddomaten åpne helt for vann fra tankbunnen og stenge bypassen. Slik virker det ikke som at skjer. Mistenker i tillegg at termostaten ikke stenger helt når pannan er kald, for laderøret blir varmt mot tanken etter bypassrøret. Men det er i såfall ikke mye for termometeret på bypassen og mot pannan viser samme temp under oppfyring. Kan termostaten ha satt seg eller blitt treg? Har jo ligget nesten et år fra jeg kjøpte den til den ble tatt i bruk.
Kunne jo "jukse" med å stenge ventilen på bypassen for å se hva som hendte (er ordentlige kulekraner på 21-100 og ikke unionsventiler)
Har lurt på det samme. Virker som om laddomaten ligger på en differanse på ca. 13 grader selv om innkommende vann fra tankbunnen er 60. Da går altså pannetemperaturen opp i forhold til om vannet fra tankbunnen er 40. Trodde at ved 60 grader fra tankbunnen, skulle laddomaten åpne helt for vann fra tankbunnen og stenge bypassen. Slik virker det ikke som at skjer. Mistenker i tillegg at termostaten ikke stenger helt når pannan er kald, for laderøret blir varmt mot tanken etter bypassrøret. Men det er i såfall ikke mye for termometeret på bypassen og mot pannan viser samme temp under oppfyring. Kan termostaten ha satt seg eller blitt treg? Har jo ligget nesten et år fra jeg kjøpte den til den ble tatt i bruk.
Kunne jo "jukse" med å stenge ventilen på bypassen for å se hva som hendte (er ordentlige kulekraner på 21-100 og ikke unionsventiler)
Åskar:
Hmmm du sier noe. Vet sannelig ikke jeg. Spørsmålet er vel hvor det er vann, og om det er noen begrensninger slik at vannet ikke sirkulerer slik som du beskriver. '
Tenker at når pannan er miljøgodkjent med svanen og godkjent i test av SP osv. så må det vel være noe ved den tross alt. Men perfekt, det er den nok ikke. Jeg kjøpte den vel fordi jeg ikke hadde råd til en av de flotte østerrikske pannorna som ETA eller Fröling (En Fröling 40 kW ville kommet på nær 100 000 NOK, det er ca 120 000 SEK, blant annet fordi jeg ikke fikk anledning til å kjøpe Fröling fra Sverige). Atmos GSX50 og Calmar 65 var hete kandidater, men jeg ønsket meg lambdastyring. Og den er i sannheten enkel å fyre ettersom man ikke får gjort noe annet enn å legge i og siden må pannan ordne resten og forhåpenligvis gjør den det så optimalt som det går an.
Hmmm du sier noe. Vet sannelig ikke jeg. Spørsmålet er vel hvor det er vann, og om det er noen begrensninger slik at vannet ikke sirkulerer slik som du beskriver. '
Tenker at når pannan er miljøgodkjent med svanen og godkjent i test av SP osv. så må det vel være noe ved den tross alt. Men perfekt, det er den nok ikke. Jeg kjøpte den vel fordi jeg ikke hadde råd til en av de flotte østerrikske pannorna som ETA eller Fröling (En Fröling 40 kW ville kommet på nær 100 000 NOK, det er ca 120 000 SEK, blant annet fordi jeg ikke fikk anledning til å kjøpe Fröling fra Sverige). Atmos GSX50 og Calmar 65 var hete kandidater, men jeg ønsket meg lambdastyring. Og den er i sannheten enkel å fyre ettersom man ikke får gjort noe annet enn å legge i og siden må pannan ordne resten og forhåpenligvis gjør den det så optimalt som det går an.