Calmarpannan V65

[Skogsta]

Som varmast har jag haft 75grader i toppen och 60 i botten av stora tanken

 

[slipperman]

Som varmast har jag haft 75grader i toppen och 60 i botten av stora tanken

Då har vattnet inte gått två varv genom systemet och dessutom har du inte fyllt hela tanken i första varvet heller. Jag har ca 3600 liter totalt sett i mitt system och jag behöver mellan ett och ett halvt och två inlägg för att höja temperaturen från 40 grader till 90 grader i huvudtanken inklusive den förbrukning jag då har under eldningen. Hur mycket ved stoppar du in för att nå 75/60? Låter som ett ilägg + startbrasa.

Jag reagerade lite grann på ett inlägg där du sade att du skulle byta till 78 graders termostat trots att du har mycket luft kvar i systemet. Inte bra. Laddomaten kommer inte kunna pumpa som tänkt pga mycket luft kombinerat vilket sänker förmågan att pumpa runt, vilket är kritiskt för just kombinationen V65 och Laddomat 21 eftersom pannan kan ge något mer effekt än vad laddomaten är designad för vilket i sin tur ger en oönskad temperaturökning i pannan. Jag skulle i ditt fall hålla kvar 72-graderstermostaten så länge det finns luft kvar i systemet. Min erfarenhet är också att 72 graderstermostaten ger den bästa lösningen totalt sett.

Vad gäller kulvertstyrningen så har jag lagt min kulvertstyrning på knappt 50 grader rätt över. Som du har stället in termostaterna så slutar huvudtanken leverera vid 65 grader, du triggar överföring av mer vatten då slavtanken har nått 55 grader och överföringen slår ifrån när temperaturen nått 45 grader i botten. Det känns ju lite onödigt att ha 10 graders diff som du aldrig i praktiken utnyttjar. Som jag har ställt in termostaterna på kulvertstyrningen så finns det en risk att pumpen kommer att gå hela tiden i det fall som det fanns tillräckligt med värme i huvudtanken för att starta överföringen, men inte tillräckligt med värme för att slå ifrån (triggat av den nedre termostaten i slavtanken). I detta fall kommer hela systemet att cirkulera tills man börjar elda igen och det är ju inte optimalt, så av denna anledning bör man ha huvudtankens termostat ställd något högre, men det är knappast det första du behöver tänka på. Se till att få ur luften ur systemet och elda såpass mycket att du får upp sluttemperaturen i huvudtankens nederdel ordentligt. Du måste lära dig ditt system. Sätt dig i pannrummet i en bekväm stol med ett par böcker samtidigt som du spanar på termometrarna emellanåt och lägger i ved allteftersom, så kommer du få en uppfattning om vad som krävs och hur laddningscyklarna funkar.

 

[GordonE]

Laddomat 21 har jag också. Men i mitt fall får jag kämpa/elda konstant för att få upp tempen i stora tanken. Sen försvinner värmen över natten. Tilläggas bör att tankarna ännu är oisolerade men att få upp dem i temp borde vara lite lättare. Därför termostatbyte. Eller tänker jag fel med kulvertstyrningen?

Vid 20 graders omgivningstemperatur och en vattenbehållare med 60 gradigt vatten med diametern 1.35m och 2.3m hög så släpper den ca 3.5kW till luften. Det blir 84kWh per dygn. Är den kubisk så drar den ju säkert närmare 5kW.
Sen har du ju den lilla med som säkert drar 50% till.
Till det kommer ju husets förbrukning.

Det kan jämföras med att mitt hus drar ca 3kW vid 0grader.... Den stora tanken tappar ungefär lika mycket som mitt hus drar med andra ord.

Det är inte konstigt att du får elda mycket.

Mina 4000l räcker i tre dygn när det ligger strax över nollan.

Som sagt, byt inte termostat ännu. Jag har ju som slipperman samma erfarenhet med högre öppningstemp på termostaten.

 

[Skogsta]

Hej! jag är mycket tacksam för alla tipsen. Det låter onekligen som att jag tappar all effekt till omgivningen. Tänkte isolera lilla tanken med 100mm frigolit och täcka in med plywood. Stora tanken funderar jag på

 

[GordonE]

Kolla på:

http://www.stenull.paroc.se/ti/produktdat/

Den övre funkade inte för mig, alternativt ta hem en äldre version:

http://www.kaimann.no/beregningsprogrammer.aspx

Ladda hem Tekniber

Sen kan du få koll på hur mycket olika isoleringstjocklekar gör.

Mvh Gordon

 

[Elffors]

Hej! jag är mycket tacksam för alla tipsen. Det låter onekligen som att jag tappar all effekt till omgivningen. Tänkte isolera lilla tanken med 100mm frigolit och täcka in med plywood. Stora tanken funderar jag på

Nej, inte frigolit. Den pallar bara 95g. Ta stenull istället.
Jag kommer upp i 110g i min tank ibland när veden är lite för bra och då vill man inte hade isolering som bara pallar 95g!

 

[slipperman]

Hej! jag är mycket tacksam för alla tipsen. Det låter onekligen som att jag tappar all effekt till omgivningen. Tänkte isolera lilla tanken med 100mm frigolit och täcka in med plywood. Stora tanken funderar jag på

Som sagt inte frigolit, du får bara en massa skarvar som läcker. Du kan kolla lite på sidan som länken leder till , så gjorde jag http://vedeldning.rumtid.se/a8.htm

 

[Skogsta]

Slipperman, vilket jättefint pannrum! När det gäller isoleringen så har jag börjat med att sätta in innertak i pannrummet. Status hittills har varit "vindskydd". Sen bytte jag til en 78gradare i alla fall Frågan är vad som satt i. Nu jädrar är det 90 grader på andra ilägget. Men stora tanken är fortfarande i knappt 40. men det försvinnercen hel del i huset och via lilla tanken (1000lit) som också står kallt och oisolerat (lite lös frigolit än så länge). Men vi har i alla fall 19 grader inne och det knäpper hemtrevligt i elementrören. Framledningstemp i huset just nu ca 60 grader. Det finns lite kvar att göra. Huset är stort, gammalt (1878) och i många avseenden i "originalskick".
To be continued...

 

[Skogsta]

Igår fick jag in innertaket på pannrummet. Skönt att komma in där nu. Den oisolerade tanken värmer gott Med isolering blir det mera värme över till huset. Pannrummet. är ca 30kvm, har 190mm isolering i tre väggar. En vägg är f d yttervägg men är isolerad från insidan. Taket tänkte jag lägga ca 170 mm, för det har jag hemma. Gör detta att man kan isolera tankem mindre eller? Rörkopplingar gör att jag har inte 40cm fritt runt tanken

 

[corre]

Bygg en låda runt och isolera med lösull som föreslaget tidigare.
Dels lättare att bygga lådan utan isolering, lättare att bygga små tunnlar som rören in till accen kan gå i, och du får tjock isolering som verkligen lägger sig runt tanken utan större problem med montering och spännsnören.

 

[Dolla]

Hej!
Ursäkta ifall jag drar igång en gammal tråd, men jag håller på och installerar en V65:a mot 2 st 1300 liters tankar via en laddomat 21-100 samt en kulvert till en 500liters tank inne.
Jag har en liten fråga, i manualen till pannan så rekommenderar dom minst 35mm rör och alla anslutningar på panna och laddomat 21-100 är R32, detta skulle ju matcha då, men jag har lite funderingar på grövre rör (en kollega tycker så...) och jag noterade att slipperman har använt 40mm:s rör.

Vad tycker ni? och vad skulle vara bättre och varför?

 

[Jannez69]

Det beror även på avståndet mellan panna och tankar samt tryckfall i antalet krökar och böjar. Vid korta avstånd så räcker 35 koppar i 99 % av fallen.

 

[Stenolofanders]

Grövre rör i laddkretsen är inte fel. Självcirkulation underlättas vilket enbart är bra i detta fall. Pumpen kommer inte behöva jobba så hårt för att skyffla undan värmen med grövre rör och bra självcirkulation. Du kan ställa pumpen på lägre hastighet och därmed ge bättre förutsättning för skiktning i tankarna.

35-rör funkar säkert utmärkt också.

Krök om möjligt alla anslutningar till tankarna (förutom avluftning/ångledning) nedåt innanför isoleringen. Det förhindrar (oönskad) självcirkulation och värmeläckage från tanken.

 

[Dolla]

Tack för alla svar!
Det är inte nått långt avstånd mellan panna och tankarna, kanske 2m rör, det är dock 90 graders böj då panna och tankar inte står bredvid varandra.
Jag är mest "orolig" för att laddomaten inte skall "orka med" ifall man eldar med perfekt ved/förbränning, då en annan kollega har den mindre v33 och laddomat 21-60 som går på max och ibland inte hinner med.

Hur menar du Stenolofanders med att böja anslutningarna neråt?

 

[Stenolofanders]

Typ såhär: http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=92381&d=1378589742
En nittiogradersböj nedåt direkt vid anslutningen till tanken. Jag gjorde så på alla anslutningar, numera är de innanför isoleringen.
Bilden visar ju returledningen som typ aldrig är varm men det passade bra av passningskäl att kröka även denna nedåt. Det är viktigare att anslutningarna längre upp är krökta nedåt innanför isoleringen så att inte värmen smiter iväg genom självcirkulation.

I en jämförande studie jag läst nånstans som gällde acktankars värmehållande förmåga var en av de viktigaste faktorerna för att tanken skulle hålla värmen just att anslutningarna kröktes ned. Jag vet inte hur viktigt detta är relativt sett i systemet, men alla knep som kan förbättra värmehållningen och därmed skiktningen är bra.

Lite mer om mitt pannrumsbygge (tråden jag snodde bilden ovan från): http://www.byggahus.se/forum/biobra...rl-kulvert-och-skorsten-en-dokumentation.html