Var hitta prisvärd luft-luftvärmepump utan snabbkopplingar?
Hej forumet!
Jag skulle vilja köpa en såndär "bygg om luft-luft till luft-vatten"-värmeväxlare som man hittar t.ex. på tyska Ebay, och köpa en ny lyft-luft-värmepump att koppla till den.
Problemet är att jag misstänker att en VP med snabbkopplingar kanske inte passar på en sån värmeväxlare, och dessutom lär jag ju ändå behöva vacuumsuga själva värmeväxlaren.
Har gör-det-själv-butikerna slutat sälja billiga värmepumpar som kräver vacuumpump?
Citcop verkar sälja Panasonic, är det värt mellanskillnaden i pris om man bara tittar på bättre verkningsgrad/funktion när det är kallt ute?
Nån som har tips på var man hittar nån annan pump?
Bakgrund för den som vill läsa värdelöst vetande:
Idag har jag en Zibro S1233 luft-luft-värmepump köpt på ÖoB januari-10, som jag installerade själv och lånade vacuumpump av en kompis-kompis. Den funkar fint, men orkar inte ensam värma hela min stuga (100m2 varav jag iaf vill värma ca 80-90m2) när det är kallare än nån plusgrad. Dessutom blir temperaturen som med alla luft-luft-värmepumpar varmare i rummet den sitter än i andra delar av huset.
Jag har också ett vattenburet värmesystem med rätt gott om element (det låg en elementfabrik i orten stugan finns vid, jag anar ett samband
), som är kopplat på en gammal kombipanna som jag mest kör elpatron i. Nu när det är några minusgrader och VP'n är ställd på max värme så har jag framledningstemp på strax under 30 grader (enligt både en termometer på röret och också panntemperaturmätaren - shuntstyrningen har pajat så jag har ställt shunten på max och kopplat in en vanlig rumstermostat till ena kontaktorn på elpatronen och den gamla termostaten från oljebrännaren till andra kontaktorn på elpatronen som frysskydd, det verkar funka bra och reglerar riktigt jämnt trots rejäl tröghet i att värma 120 liter vatten).
Givetvis lär jag inte ha nån nytta av en sån installation när det är -25 ute, men det vore trevligt att slippa vanlig elvärme åtminstone lite mer av vintern.
Är det nån här som gjort en sånhär ombyggnad och har några erfarenheter att berätta?
Jag tänkte plocka ur elektroniken ur inomhusenheten och stoppa in den i en egen inbyggnadslåda, och låta rumstermometern bara mäta på rumsluften vanligt, och om det sitter nån termometer på röret med gasen till inomhusenheten så lär jag sätta den på samma rör där det kommer till värmeväxlaren. (Om jag sen orkar så kanske jag labbar med att montera inomhusenheten som blir över på vattenburna värmen i badrummet om det går att hitta nåt ställe där det inte blir elfara att ha fläkten för nära vatten, jag gillar att värma upp badrummet rejält precis före jag ska duscha typ).
Jag skulle vilja köpa en såndär "bygg om luft-luft till luft-vatten"-värmeväxlare som man hittar t.ex. på tyska Ebay, och köpa en ny lyft-luft-värmepump att koppla till den.
Problemet är att jag misstänker att en VP med snabbkopplingar kanske inte passar på en sån värmeväxlare, och dessutom lär jag ju ändå behöva vacuumsuga själva värmeväxlaren.
Har gör-det-själv-butikerna slutat sälja billiga värmepumpar som kräver vacuumpump?
Citcop verkar sälja Panasonic, är det värt mellanskillnaden i pris om man bara tittar på bättre verkningsgrad/funktion när det är kallt ute?
Nån som har tips på var man hittar nån annan pump?
Bakgrund för den som vill läsa värdelöst vetande:
Idag har jag en Zibro S1233 luft-luft-värmepump köpt på ÖoB januari-10, som jag installerade själv och lånade vacuumpump av en kompis-kompis. Den funkar fint, men orkar inte ensam värma hela min stuga (100m2 varav jag iaf vill värma ca 80-90m2) när det är kallare än nån plusgrad. Dessutom blir temperaturen som med alla luft-luft-värmepumpar varmare i rummet den sitter än i andra delar av huset.
Jag har också ett vattenburet värmesystem med rätt gott om element (det låg en elementfabrik i orten stugan finns vid, jag anar ett samband
), som är kopplat på en gammal kombipanna som jag mest kör elpatron i. Nu när det är några minusgrader och VP'n är ställd på max värme så har jag framledningstemp på strax under 30 grader (enligt både en termometer på röret och också panntemperaturmätaren - shuntstyrningen har pajat så jag har ställt shunten på max och kopplat in en vanlig rumstermostat till ena kontaktorn på elpatronen och den gamla termostaten från oljebrännaren till andra kontaktorn på elpatronen som frysskydd, det verkar funka bra och reglerar riktigt jämnt trots rejäl tröghet i att värma 120 liter vatten).Givetvis lär jag inte ha nån nytta av en sån installation när det är -25 ute, men det vore trevligt att slippa vanlig elvärme åtminstone lite mer av vintern.
Är det nån här som gjort en sånhär ombyggnad och har några erfarenheter att berätta?
Jag tänkte plocka ur elektroniken ur inomhusenheten och stoppa in den i en egen inbyggnadslåda, och låta rumstermometern bara mäta på rumsluften vanligt, och om det sitter nån termometer på röret med gasen till inomhusenheten så lär jag sätta den på samma rör där det kommer till värmeväxlaren. (Om jag sen orkar så kanske jag labbar med att montera inomhusenheten som blir över på vattenburna värmen i badrummet om det går att hitta nåt ställe där det inte blir elfara att ha fläkten för nära vatten, jag gillar att värma upp badrummet rejält precis före jag ska duscha typ).
Skall du bygga egen styrning eller har du kvar innedelen för styrning?
Ett alternativ är väl annars Sfinx luft/vatten, 6kW är ju inte direkt farligt dyr
http://www.sfinx.se/?category_id=12
Ett alternativ är väl annars Sfinx luft/vatten, 6kW är ju inte direkt farligt dyr
http://www.sfinx.se/?category_id=12
Jag tänkte prova om det funkar vettigt att ha kvar innedelen, först får den väl i stort sett bara stå löst på prov och om det funkar bra så flyttar jag elektroniken till nån vettigare inbyggnadslåda. Det lär väl sitta en givare för temperaturen på röret med gas från pumpen, den givaren borde jag givetvis flytta så att den känner av tempen vid värmeväxlaren.nsiak skrev:
Nackdelen är att då kommer jag få totalt tre olika styrningar av värmen, dels min befintliga luft-luft-VP, dels befintlig styrning av elpatronen (on/off-styrd idag) och dels styrningen på den nya luft-vatten-VP'n.
Om det funkar dåligt så får jag väl orka bygga nåt mikrokontrollerstyrt som "pratar" med alla tre värmekällorna. För värmepumparna är det kanske enklast att låta en hembyggd styrning påverka börvärdet i värmepumparnas befintliga styrning. Elpatronen är givetvis bara att styra on/off. Om jag bygger själv skulle jag kunna ha givare i flera rum och reglera på nåt smart sätt som kompenserar för värmen från människor, "maskiner" (dator, tv, diskmaskin o.s.v.), sol o.s.v. och som också "förstår" att temperaturen sjunkit rejält i ett rum för att man vädrar eller liknande.
Som extra säkerhet mot frysskador vid generalknas skulle jag behålla nuvarande mekaniska on/off-termostat som styr elpatronens kontaktor, ställd på en lägre temperatur och kopplad paralellt.
Intressant. Det vore klart enklare att fixa en sån installation, och dessutom billigare (men gissningsvis sämre kvalité) än att bygga om en Panasonic från citcop (som är enda jag helt säkert hittat som borde funka att bygga om).nsiak skrev:
Men varför kör man glykolslinga istället för att leda värmepumpgasen direkt till en värmeväxlare inomhus?
Sant. Jag vet inte om jag törs ge mig på det, det är väl 45 bar max man ska klara? Visserligen skulle en läcka ske i pannrummet och jag tror inte det är nån risk att gasen kommer in i resten av huset ifall det läcker när jag t.ex. sover, men det verkar inte vara nån trevlig idé. För en extra slant skulle jag kunna köpa färdiga rör som passar värmeväxlaren, och koppla/ändra/skarva utomhus, men då blir det en till extrakostnad.BigGitt skrev:
Men, hur gör man med vacuumsugningen? Själva värmeväxlaren måste ju vacuumsugas, och då måste man också suga rören (om man inte fixar avstängningskranar inomhus också - antagligen dyrt/svårt om de ska klara trycket).
Räcker gasen som levereras i en pump med snabbkoppligar om man suger rören?
Jag skulle tro att det är för att Sfinx säljer mycket till "hemmapulare" och då slipper man ju "problemet" med vacuumsugning osv.yxis skrev:
Sen är ju Sfinx huvudsyssla solfångare, detta är väl ett försök att rikta sig till de som redan har en solanläggning med glykolslinga. Det är ju då inga större problem att komplettera med en värmepump i en sådan anläggning.
Ett 3:e alternativ är ju att köpa en sfinx-pump och flytta in värmeväxlaren från utedelen. Blir ju rätt stor modifiering iofs.
Tack för svaren!
Jag borde nog följa rådet att titta in på värmepumpforum också.
Uppdatering:
Det visade sig att ÖoB säljer Zibro S-1332 för 4995:-, som är en VP som ska vacuumsugas.
Nu har jag köpt en sån (igår, och idag hämtat rören som jag inte fick med på första försöket, puh... Dumt nog verkar rörsatsen ha varit lite uppackad, den är snyggt rullad men i ena änden verkar någon ha bockat en smula på rören och dessutom var plastplupparna som ska täta mot luft inte ordentligt påskruvade så jag lär vara extra försiktig med rören och dessutom köra vacuumpumpen rätt länge för säkerhets skull. På den förra VP'n jag redan installerat här körde jag bara till tryckmätaren inte rört sig alls på en stund och då visade den klart lägre tryck än vad man var "tvungen" att nå enligt instruktionen).
När jag mäter ytterdiameter på rören själv med skjutmått så verkar det lilla vara 6mm och det stora 12,3mm. I instruktionsboken pratas det om 6,35mm för det lilla och antingen 9,53 eller 12,7mm för det stora röret beroende på vilken effekt VP'n har. (Knäppt nog så ska gränsen gå vid 3,5kW, och märkningen på den jag köpt säger 3,2kW men verkar ändå ha det stora röret). Beror den här lilla skillnaden bara för att jag mäter på fel ställe, d.v.s. rörets ytterdiameter istället för t.ex. själva skruvkopplingen?
Om jag förstått rätt så är tyska Ebay bästa stället att hitta värmeväxlare till vettiga priser med vettig funktion. Med risk att nån annan köper den framför näsan på mig, är det här en vettig växlare?
http://www.ebay.de/itm/Bordel-Plattenwarmetauscher-B3-23A-40-4-5-45bar-R410A-/370512277904?pt=L%C3%BCftungs_Klimatechnik&hash=item564440b190#ht_3337wt_700
"Optimal für Geräte mit 9000-12000 BTU". Enligt wikipedia så motsvarar 9000-12000 BTU en effekt av 2638 - 3517W, det verkar ju perfekt för min VP som är specad till 3,2kW.
"Betriebsdruck 45bar (30 bar gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23 EG)"
Är det här vettigt?
"F1-1/4 Zoll Bördelanschluss für Rohrleitung 6,35mm"
"F3-1/2 Zoll Bördelanschluss für Rohrleitung 12,7mm"
Det här borde passa på de rör jag har, antar jag, eftersom de anger exakt samma 6,35mm och 12,7mm som instruktionsboken till min VP.
"F2,F4 3/4 Zoll Aussengewinde"
Det här är en dimension större än kopparrören i källaren. Ytterdiametern på rören där är 16mm. Å andra sidan har jag två returledningar från två värmeslingor som ska in i samma värmeväxlare, så det är antagligen bara bra att fixa nån slags Y-gren+adaptrar eller liknande här.
Visst, det är givetvis bara ett rör som går in i pannan, men det är hårdlött (eller kanske svetsat) hela vägen från pannan till övergången till två rörkopplingar som returledningarna är kopplade på, och jag är inte sugen på att låta det här bli min första hårdlödningsövning.
Är 16mm ytterdiameter samma standard som på moderna kopparrör, så att sånt som klämkopplingar/adaptrar o.s.v. passar rakt av? Eller är det en äldre standard? Pannan är köpt 1969 och rören är väl installerade strax efteråt. Jag tror att panna är ditlyft på plats före taket på källaren gjutits, och då har rören sen gjutits in i källartaket/bottenvåningsgolvet.
(Dagens värdelösa vetande: rören till värmeslingorna går alltså i golvet och åtminstone en slinga går ungefär mitt genom badrummet, så jag har nästan-hobby-golvvärme fast det är en 40 år gammal installation, jag tror att rören avsiktligt drogs där. Tyvärr så går rören också direkt i betongen utan annat än den vita plasten som isolering även i resten av betongen, det blir säkert en intressant och dyr värmeförlust där...).
Jag klarar mig i nödfall utan vattenburen värme under några extra struldagar vid installation men det vore skönt om allt passar direkt.
(Jag har ett par portabla direktverkande elelement på teoretiskt 1kW och praktiskt 500W (de vägrar köra konstant trots termostat på max om man kör 1kW-läget, ÖoB-kvalité ) och kupévärmare och värmefläktar som tillsammans ger mer värme än mina huvudsäkringar klarar kontinuerligt, men det är ju ingen vidare termostatreglering på nån av dem).
Jag antar att det är bäst att slå av cirkpumpen, ställe shunten på noll och sen bara öppna rörkopplingarna med hinkar under (ev. nån slags "balja" som jag kan häverttömma ut genom ytterdörren på källaren) så att det bara är vattnet i själva elementslingorna som rinner ut men inte vattnet i pannan. Kopplingarna jag kommer att lossa sitter ovanför pannans övre kant, så det verkar bara dumt att tömma ur allt redan urkokt vatten.
Jag antar att det finns bra trådar om avluftning o.s.v. efteråt, men gissar att en bra idé är att när jag lyckats avlufta det mesta hyggligt och kört ett par dagar så kanske jag bör värma upp pannan till nära maxtemp och mata på full effekt från både elpatron och vedeldning för att "koka ur" syre å sånt ur det nypåfyllda vattnet, och sen lufta igen. Det lär väl lösa sig å andra sidan.
Tyvärr finns inga avstängningskranar förutom de två som är till för att byta cirkpumpen. Om jag har tur så kanske jag inte behöver tömma ur så mycket vatten om jag stänger av kranarna vid cirkpumpen.
Jag borde nog följa rådet att titta in på värmepumpforum också.
Uppdatering:
Det visade sig att ÖoB säljer Zibro S-1332 för 4995:-, som är en VP som ska vacuumsugas.
Nu har jag köpt en sån (igår, och idag hämtat rören som jag inte fick med på första försöket, puh... Dumt nog verkar rörsatsen ha varit lite uppackad, den är snyggt rullad men i ena änden verkar någon ha bockat en smula på rören och dessutom var plastplupparna som ska täta mot luft inte ordentligt påskruvade så jag lär vara extra försiktig med rören och dessutom köra vacuumpumpen rätt länge för säkerhets skull. På den förra VP'n jag redan installerat här körde jag bara till tryckmätaren inte rört sig alls på en stund och då visade den klart lägre tryck än vad man var "tvungen" att nå enligt instruktionen).
När jag mäter ytterdiameter på rören själv med skjutmått så verkar det lilla vara 6mm och det stora 12,3mm. I instruktionsboken pratas det om 6,35mm för det lilla och antingen 9,53 eller 12,7mm för det stora röret beroende på vilken effekt VP'n har. (Knäppt nog så ska gränsen gå vid 3,5kW, och märkningen på den jag köpt säger 3,2kW men verkar ändå ha det stora röret). Beror den här lilla skillnaden bara för att jag mäter på fel ställe, d.v.s. rörets ytterdiameter istället för t.ex. själva skruvkopplingen?
Om jag förstått rätt så är tyska Ebay bästa stället att hitta värmeväxlare till vettiga priser med vettig funktion. Med risk att nån annan köper den framför näsan på mig, är det här en vettig växlare?
http://www.ebay.de/itm/Bordel-Plattenwarmetauscher-B3-23A-40-4-5-45bar-R410A-/370512277904?pt=L%C3%BCftungs_Klimatechnik&hash=item564440b190#ht_3337wt_700
"Optimal für Geräte mit 9000-12000 BTU". Enligt wikipedia så motsvarar 9000-12000 BTU en effekt av 2638 - 3517W, det verkar ju perfekt för min VP som är specad till 3,2kW.
"Betriebsdruck 45bar (30 bar gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23 EG)"
Är det här vettigt?
"F1-1/4 Zoll Bördelanschluss für Rohrleitung 6,35mm"
"F3-1/2 Zoll Bördelanschluss für Rohrleitung 12,7mm"
Det här borde passa på de rör jag har, antar jag, eftersom de anger exakt samma 6,35mm och 12,7mm som instruktionsboken till min VP.
"F2,F4 3/4 Zoll Aussengewinde"
Det här är en dimension större än kopparrören i källaren. Ytterdiametern på rören där är 16mm. Å andra sidan har jag två returledningar från två värmeslingor som ska in i samma värmeväxlare, så det är antagligen bara bra att fixa nån slags Y-gren+adaptrar eller liknande här.
Visst, det är givetvis bara ett rör som går in i pannan, men det är hårdlött (eller kanske svetsat) hela vägen från pannan till övergången till två rörkopplingar som returledningarna är kopplade på, och jag är inte sugen på att låta det här bli min första hårdlödningsövning.
Är 16mm ytterdiameter samma standard som på moderna kopparrör, så att sånt som klämkopplingar/adaptrar o.s.v. passar rakt av? Eller är det en äldre standard? Pannan är köpt 1969 och rören är väl installerade strax efteråt. Jag tror att panna är ditlyft på plats före taket på källaren gjutits, och då har rören sen gjutits in i källartaket/bottenvåningsgolvet.
(Dagens värdelösa vetande: rören till värmeslingorna går alltså i golvet och åtminstone en slinga går ungefär mitt genom badrummet, så jag har nästan-hobby-golvvärme fast det är en 40 år gammal installation, jag tror att rören avsiktligt drogs där. Tyvärr så går rören också direkt i betongen utan annat än den vita plasten som isolering även i resten av betongen, det blir säkert en intressant och dyr värmeförlust där...).
Jag klarar mig i nödfall utan vattenburen värme under några extra struldagar vid installation men det vore skönt om allt passar direkt.
(Jag har ett par portabla direktverkande elelement på teoretiskt 1kW och praktiskt 500W (de vägrar köra konstant trots termostat på max om man kör 1kW-läget, ÖoB-kvalité
) och kupévärmare och värmefläktar som tillsammans ger mer värme än mina huvudsäkringar klarar kontinuerligt, men det är ju ingen vidare termostatreglering på nån av dem).Jag antar att det är bäst att slå av cirkpumpen, ställe shunten på noll och sen bara öppna rörkopplingarna med hinkar under (ev. nån slags "balja" som jag kan häverttömma ut genom ytterdörren på källaren) så att det bara är vattnet i själva elementslingorna som rinner ut men inte vattnet i pannan. Kopplingarna jag kommer att lossa sitter ovanför pannans övre kant, så det verkar bara dumt att tömma ur allt redan urkokt vatten.
Jag antar att det finns bra trådar om avluftning o.s.v. efteråt, men gissar att en bra idé är att när jag lyckats avlufta det mesta hyggligt och kört ett par dagar så kanske jag bör värma upp pannan till nära maxtemp och mata på full effekt från både elpatron och vedeldning för att "koka ur" syre å sånt ur det nypåfyllda vattnet, och sen lufta igen. Det lär väl lösa sig å andra sidan.
Tyvärr finns inga avstängningskranar förutom de två som är till för att byta cirkpumpen. Om jag har tur så kanske jag inte behöver tömma ur så mycket vatten om jag stänger av kranarna vid cirkpumpen.
