När använder man 16A proppar/dvärgbrytare?
Tänkte se till att ha dvärgbrytare/automatsäkringar hemma den dagen jag tar hit en elektriker för att byta ut lite gammal el (tjärpapptrådar etc.) och stoppa in i nya elcentralen ( http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161772078 )
Har just nu 9 tomma platser och tänkte att det är snyggt om jag fortsätter med AEG säkringar http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162170750 .
Funderar på om det är 10 A tröga eller 10A snabba jag borde köpa?
Vidare funderar jag på om vad det kan finnas för prylar som behöver 16A?
Nuvarande 6 st 16A har jag till spis och 3-fas i snickarboa.
Har just nu 9 tomma platser och tänkte att det är snyggt om jag fortsätter med AEG säkringar http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162170750 .
Funderar på om det är 10 A tröga eller 10A snabba jag borde köpa?
Vidare funderar jag på om vad det kan finnas för prylar som behöver 16A?
Nuvarande 6 st 16A har jag till spis och 3-fas i snickarboa.
Spis och trefasuttag är väl det vanliga
Elpatron eller värmepump av något slag kan också kräva 16A ibland. Det skadar inte att ha 3 st lediga i centralen för framtida bruk, tex utökning med ny undercentral
Elpatron eller värmepump av något slag kan också kräva 16A ibland. Det skadar inte att ha 3 st lediga i centralen för framtida bruk, tex utökning med ny undercentral
Glöm inte jordfelsbrytare.
Och hör med din tilltänkte elektriker först, så att materialet blir rätt.
De allra flesta gånger någon av våra kunder köpt elcentral själv som de vill att vi ska installera så slutar det med att vi ändå måste åka och köpa ny central på elgrossisten.
Och hör med din tilltänkte elektriker först, så att materialet blir rätt.
De allra flesta gånger någon av våra kunder köpt elcentral själv som de vill att vi ska installera så slutar det med att vi ändå måste åka och köpa ny central på elgrossisten.
Alltså, ny elcentral med jordfelsbrytare är installerad och är igång och driver halva huset. Halva husets el sitter dock fortfarande på en gammal central med klassiska proppar och en del otrevlig tjärpapp etc.
Jag tänkte helt enkelt vara lite förutseende och se till att ha så att elcentralen kan vara helt fylld med (samma slags) automatsäkringar den dagen det behövs, och då funderade jag på vad det finns för eventuella 16A förbrukare eller om man helt enkelt skall nöja sig med 10A
Tack för svaren och omtanken i alla fall
Jag tänkte helt enkelt vara lite förutseende och se till att ha så att elcentralen kan vara helt fylld med (samma slags) automatsäkringar den dagen det behövs, och då funderade jag på vad det finns för eventuella 16A förbrukare eller om man helt enkelt skall nöja sig med 10A
Tack för svaren och omtanken i alla fall
Här blir det 16A trefasgrupper till spis, trefasuttag i garaget och till värmepumpen. Fast den sista skulle klara sig på 3x10A då jag kommer köra värmepatronerna i max 4,5 kW-läget. Men det är lika bra göra det rätt och ordentligt direkt, dvs 20-rör, 5st 2,5mm2 och sen skulle jag förvisso ändå kunnat sätta 10A, men det verkar ju mest krångligt och att ev lurar någon senare att ta dit elektriker i "onödan".
Sen blir det inget mer 16A.
Tvättmaskin och TT får varsin egen 10A matning, annars skulle jag kanske dra 16A dit och hoppas att säkringen klarar sig.
Automater bör ha C-karaktäristik där det är högre startströmmar inblandade, och det betyder i praktiken -i bostäder- där det är motorer.
Dvs värmepumpar (kompressorn) dammsugaren, tryckluftskompressorn, högtryckstvätt osv osv.
Inte småmotorer som hushållsassistent.
För det mesta behövs det inte säkras med B-karaktäristik, utan C fungerar nästan jämt. Men är det längre kabellängder kan C-kar komma utanför tillåtna gränser.
Jag sätter uteslutande C-kar i hela huset och garaget, förutom kabeln till friggeboden som är lite längre så där har jag B. C klarar sig egentligen även där, men det började närma sig gränsen, så jag adderar lite säkerhet mot någon ev resistans i någon koppling osv.
edit:
Ska det göras helt korrekt så ska lämplig karaktäristik räknas ut mha förimpedans och kabellängder. Alt att man sätter upp någon säkring och sen testar i efterhand med installationsprovare ifall man uppfyller utlösningsvillkoret. Och om det missar byta till snabbare säkring och/eller lägre strömvärde.
Men jag vågar relativt lugnt säga att det är ganska få elektriker "där ute" som räknar eller mäter, det verkar vara endast en handfull übernoggranna elektriker samt knäppa hempulare som bryr sig om att räkna på eller kontrollräkna utlösningsvillkoret.
Sen blir det inget mer 16A.
Tvättmaskin och TT får varsin egen 10A matning, annars skulle jag kanske dra 16A dit och hoppas att säkringen klarar sig.
Automater bör ha C-karaktäristik där det är högre startströmmar inblandade, och det betyder i praktiken -i bostäder- där det är motorer.
Dvs värmepumpar (kompressorn) dammsugaren, tryckluftskompressorn, högtryckstvätt osv osv.
Inte småmotorer som hushållsassistent.
För det mesta behövs det inte säkras med B-karaktäristik, utan C fungerar nästan jämt. Men är det längre kabellängder kan C-kar komma utanför tillåtna gränser.
Jag sätter uteslutande C-kar i hela huset och garaget, förutom kabeln till friggeboden som är lite längre så där har jag B. C klarar sig egentligen även där, men det började närma sig gränsen, så jag adderar lite säkerhet mot någon ev resistans i någon koppling osv.
edit:
Ska det göras helt korrekt så ska lämplig karaktäristik räknas ut mha förimpedans och kabellängder. Alt att man sätter upp någon säkring och sen testar i efterhand med installationsprovare ifall man uppfyller utlösningsvillkoret. Och om det missar byta till snabbare säkring och/eller lägre strömvärde.
Men jag vågar relativt lugnt säga att det är ganska få elektriker "där ute" som räknar eller mäter, det verkar vara endast en handfull übernoggranna elektriker samt knäppa hempulare som bryr sig om att räkna på eller kontrollräkna utlösningsvillkoret.
Redigerat:
Nur är det här utanför ämnet men jag blir minst sagt nyfiken på varför ni gör så? Om jag köper en färdigkopplat central ifrån t.ex. Hager; Varför skulle ni då behöva åka till verkstaden och hämta en annan Hager? Jag har väldigt svårt att se hur ni inte skulle klara av att använda, komplettera en central oavsett märke bara för att någon annan köpt den. Hur skulle ni göra om den redan satt på vägen menar du? Vad är det som brukar vara så fel med prylarna kunderna köper?Rrrrr skrev:
Enda anledningen varför vi gör så är ju om kunden valt fel material. Tex: För liten kapsling, fel kapslingsklass osv osv..
Då folk köper rätt saker så byter vi ju inte ut det bara för att det är roligt
Har även hänt att kunder köpt rent så urusla saker att de inte går att använda. Detta gäller dock främst eluttag/strömbrytare.
Då folk köper rätt saker så byter vi ju inte ut det bara för att det är roligt
Har även hänt att kunder köpt rent så urusla saker att de inte går att använda. Detta gäller dock främst eluttag/strömbrytare.
Det är ju den elektriker (A behörig som kopplar in) som tar på sitt ansvar att anläggningen är rätt utförd och är matrialet för dåligt så kan jag mycket väl förstå att man inte vill göra det.
ta tex en rusta central utan några som helst specer eller tex CE märke. Häger är ju däremot utmärkt matrial.
ta tex en rusta central utan några som helst specer eller tex CE märke. Häger är ju däremot utmärkt matrial.
16 A till enfas i garage. Ganska praktiskt om man kör Dammsugare med eluttag och nån stor förbrukare.
Och naturligtvis 16 A 3 fas i garage och källarförråd.
Och naturligtvis 16 A 3 fas i garage och källarförråd.
Eller en hyfsad kompressor.. brukar kräva 16A enligt specen., visst funkar det ofta med Diazed 10A trög oftast också.. men 10A dvärgar bryter ofta lite snabbare...speciellt om det är kallt kan en kompressor dra rätt rejält vid start...(Seg olja i komressorhuset)fsn skrev:
Har ni en vattenkokare på 3kW??!mycke_nu skrev:
//Patrik