Fasadskiva - ett varv eller regla först?
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Håller på att byta fasad på en timmerstomme. Utvändigt ska tilläggsisoleras och jag tittar främst på Isovers fasadskiva 31. http://www.isover.se/produkter/produktvisning?id=21009
Enklast för mig vore att köpa dessa i 100 mm, slå upp, trycka in distanser, spikläkt och fasad, klart. MEN jag funderar över att då kommer hela fasaden hänga i de skruv eller spik som håller spikreglarna, det blir ju långa skruvar som går "löst" i ett plaströr (distansen) och på detta hänger fasaden. Går det verkligen att få stabilt?
Eller är alternativet att regla upp en vanlig cc600 45 mm träregel + skivor och utanpå detta sätta 50 mm fasadskiva? Då blir de bärande skruvarna naturligtvis kortare och stabilare. Nackdelen är att det är mycket mer jobb.
Hur gör djur, egentligen?
Enklast för mig vore att köpa dessa i 100 mm, slå upp, trycka in distanser, spikläkt och fasad, klart. MEN jag funderar över att då kommer hela fasaden hänga i de skruv eller spik som håller spikreglarna, det blir ju långa skruvar som går "löst" i ett plaströr (distansen) och på detta hänger fasaden. Går det verkligen att få stabilt?
Eller är alternativet att regla upp en vanlig cc600 45 mm träregel + skivor och utanpå detta sätta 50 mm fasadskiva? Då blir de bärande skruvarna naturligtvis kortare och stabilare. Nackdelen är att det är mycket mer jobb.
Hur gör djur, egentligen?
Varför inte spontad cellplast? Det kommer jag att köra med när det blir dags för fasadbyte nästa sommar. Väljer man stora skivor så går det nog väldigt snabbt.
http://www.thermisol.se/pdf/yttervagg_isoleralatt_okt02.pdf
http://www.thermisol.se/pdf/yttervagg_isoleralatt_okt02.pdf
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tack för svar!
@ Jeppeknaster, jo det går nog fort, men problemet med för långa infästningselement kvarstår även där. Cellplasten har knappt någon hållfasthet att tal om på en skruv som går rakt igenom. Samma risk att skruvarna ska böjas. Dessutom är jag ovillig att sätta cellplast pga den låga ånggenomsläppligheten. Det är en gammal bagartuga med 120 år på nacken, helt utan ångspärr och endast med begränsad självdragsventilation (skorsten).
@ vojma, hade du några särskilda fästelement, eller använde du bara standard spik eller skruv? En skruvknackare och ett par lådor typ sådana här http://www.jula.se/traskruvar-protect-4-302352 hade jag tänkt mig (skruv ca 160-180 mm x 6 mm).
Någon altan är inte aktuellt, så det är inget problem. Kanske det funkar ändå och måste man kan man ju alltid på en timmerstomme sätta extra täta upphängningar, typ cc30 längst ner.
@ Jeppeknaster, jo det går nog fort, men problemet med för långa infästningselement kvarstår även där. Cellplasten har knappt någon hållfasthet att tal om på en skruv som går rakt igenom. Samma risk att skruvarna ska böjas. Dessutom är jag ovillig att sätta cellplast pga den låga ånggenomsläppligheten. Det är en gammal bagartuga med 120 år på nacken, helt utan ångspärr och endast med begränsad självdragsventilation (skorsten).
@ vojma, hade du några särskilda fästelement, eller använde du bara standard spik eller skruv? En skruvknackare och ett par lådor typ sådana här http://www.jula.se/traskruvar-protect-4-302352 hade jag tänkt mig (skruv ca 160-180 mm x 6 mm).
Någon altan är inte aktuellt, så det är inget problem. Kanske det funkar ändå och måste man kan man ju alltid på en timmerstomme sätta extra täta upphängningar, typ cc30 längst ner.
Vi skruvade med 6x180mm. Hade 45x45 som läkt. Dessutom så satt den gamla fasaden kvar så det var långt in till "riktigt virke".
Jag tror vi räknade med 6 skruv/kvm men kolla i monteringsanvisningen.
Vi använde vanlig skruvdragare, inte slagskruvdragare (om det var det du menade med skruvknackare.
Jag tror vi räknade med 6 skruv/kvm men kolla i monteringsanvisningen.
Vi använde vanlig skruvdragare, inte slagskruvdragare (om det var det du menade med skruvknackare.
Det är inte skruven som håller fasaden egentligen utan kombinationen spikläkt, stödhylsa och skruv. Skruven drar ihop det hela så att friktionen gör att det hela hålls uppe. Därför är det viktigt att stödhylsan har bra anläggning mot timmerväggen under, annars blir det skruven som tar upp den vertikala kraften.
Stödhylsan är ju konstruerad så att den fixar de vertikala krafterna.
Följer du isovers anvisningar så skall det inte vara några problem.
Stödhylsan är ju konstruerad så att den fixar de vertikala krafterna.
Följer du isovers anvisningar så skall det inte vara några problem.
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Återigen tack för svar. Isovers instruktion ger dock ingen större ledning kring fästelement. Det står "Montera spikläkten utanpå Isovers distanshylsa med lämpliga fästdon beroende på underlag". http://www.isover.se/files/Isover_S...nvisningar/2007/Arb_anv_fasadskiva31_2007.pdfpbengtsson skrev:
Men jag kom på att timmerväggen sträcker sig närmare en meter över innertakets höjd (1-plan med kallvind) och fullt så högt kan jag knappast behöva isolera. Med andra ord finns det nog utrymme för att sätta minst 1-2 vanliga horisontella träreglar som ger extra stadga till hela fasaden. Om detta dessutom kombineras med några extra cc-300 distanshylsor så kan jag nog snart vara lugn...d^_^b
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Har precis kommit till att börja sätta upp spikregel för detta ändamål. Men jag har lite svårt att hitta skruv som passar.
Vad säger experterna, hur långt in måste en skruv dra in i träet för att man ska få ett ok förband?
Isoleringen är 100 mm
Spikregeln 22 mm
Träskruv 180 mm har jag använt och tyckte det drog mycket bra. Men vad jag inte verkade ha förstått är att det verkar vara beställningsvara på lokala bygghandeln. 160 mm går däremot ganska enkelt att få tag i, men då går den bara in knappt 40 mm i timmerstommen, räcker det?
Vad säger experterna, hur långt in måste en skruv dra in i träet för att man ska få ett ok förband?
Isoleringen är 100 mm
Spikregeln 22 mm
Träskruv 180 mm har jag använt och tyckte det drog mycket bra. Men vad jag inte verkade ha förstått är att det verkar vara beställningsvara på lokala bygghandeln. 160 mm går däremot ganska enkelt att få tag i, men då går den bara in knappt 40 mm i timmerstommen, räcker det?
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tänker du att det inte ska hålla, eller att läkten riskerar att bölja?
Jag kan sätta distanshylsorna ganska tätt (har gott om dem) och jag kan möjligen gå upp till 28x70 mm. Men det blir nog svårt att gå upp till så mycket som 45x45.
Jag kan sätta distanshylsorna ganska tätt (har gott om dem) och jag kan möjligen gå upp till 28x70 mm. Men det blir nog svårt att gå upp till så mycket som 45x45.
Största problemet blir nog att spika panelen eftersom isoleringen inte ger mycket stöd om läkten kommer att fjädra. Skulle tro att du måste sätta hylsorna med ca 300 c/c för att få tillräckligt stumt vilket innebär dubbelt så många hylsor att borra in genom isoleringen.
Varför kan du inte använda 45x45?
Det finns ju även 34x45/70.
---
- /Vojma
Varför kan du inte använda 45x45?
Det finns ju även 34x45/70.
---
- /Vojma
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tack för svaren, vojma
Det handlar om två saker. Dels bygger det mer än vad fasaden på befintlig del av denna byggnaden har (annan konstruktion), dels är det som jag skriver ovan, ganska svårt att få tag i skruv. Går jag dessutom upp till 45x45 måste jag nog få tag i 220 mm skruv. (det är väl skruv för 3000 spänn bara där
)
Det handlar om två saker. Dels bygger det mer än vad fasaden på befintlig del av denna byggnaden har (annan konstruktion), dels är det som jag skriver ovan, ganska svårt att få tag i skruv. Går jag dessutom upp till 45x45 måste jag nog få tag i 220 mm skruv. (det är väl skruv för 3000 spänn bara där
)
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
De såg bra ut. Nu har jag idag satt all spikläkt, det blev ändå 45 mm, trots att det byggde lite för mycket. Jag har en bitvis ganska ojämn timmerstomme, så visst hade de där skruvarna varit bra. Men jag kan tänka mig att 600 st av de där INTE kostar gratis
Jag har en bitvis ganska ojämn timmerstomme, så visst hade de där skruvarna varit bra. Men jag kan tänka mig att 600 st av de där INTE kostar gratis