Jag har bestämt mig för att installera en "Hero" i vårt hus, så det var positivt att läsa alla inlägg.
Om man har för avsikt att installera själv, finns det hjälp att få t.ex. litteratur eller liknande. En sak man funderar över är t.ex. hur ventilationsrören bör vara dimensionerade.
Om man har för avsikt att installera själv, finns det hjälp att få t.ex. litteratur eller liknande. En sak man funderar över är t.ex. hur ventilationsrören bör vara dimensionerade.
Det bästa är om en fackman får titta på din husritning och räknar sedan ut dimensionen på spirorören för luftflödena.
Generellt kan man väl säga att att tilluften skall vara 160mm till maskinen och även frånluften från maskinen och ut. Från maskinen och till huset/rummen lägger du först en 160mm "stam" som sedan mynnar ut till 125mm och slutligen 100mm beroende på hur många "grenar" du gör. Med grenar menar jag till rören till uttagen i rummen. Ha aldrig mer än max 2st 100mm (helst bara en) till eller frånluft på samma "gren" från huvudstammen, det blir då ljud (luften får då "trögare" väg). Från 125mm kan man ha max 3st 100 uttag om det är på slutet men ju mindre desto bättre.
Generellt kan man också säga att frånluftsstammen dimensionerar du lite mer än tillluftsstammen (den får då lättare att gå, dvs gå lite längre med 160mm stammen för frånluften än för tilluften). Du sätter också ett spjäll mellan tilluft utifrån och maskinen. Frånluften skall inte ha något spjäll den skall gå för fullt, då stryper istället tilluften. Det skall vara ca 10% undertryck när det är intrimmat. Om du kan isolera med 120mm nätisolering är det bra annars kan du ta 60mm och lägga ned i befintlig isolering för att sedan lägga en "matta" ovanpå.
På tilluften utifrån kan du även sätta ett nät som tar insekterna så får du inte in dom i det "fina" filtret.
Spirorören skruvar du ihop med helst 3st plåtskruv eller minst 2st om du inte kommer åt. Runt skarven på rören lägger du även en silvertejp (billig på Biltema).
Glöm heller inte ljuddämpare, för tilluften lägger du den direkt efter maskinen (in mot huset) och för frånluften lägger du den direkt efter maskinen ut från huset, ljuddämparna är isolerade så du behöver inte isolera dessa. Generellt så låter frånluften lite mer än tilluften i rummen, så om du vill kan lägga "små" ljuddämpare strax före de går ned i rummet, men detta är lite "overkill" tycker jag, det beror ju på var uttagen sitter också.
Koppla inte in befintlig köksfläkt i systemet, då får du in fett/os och dylikt i systemet.
Du kan antagligen göra allt jobb själv utom själva intrimningen av systemet, då detta kräver speciell mätutrustning.
Hoppas du har fått lite hjälp i alla fall!
Generellt kan man väl säga att att tilluften skall vara 160mm till maskinen och även frånluften från maskinen och ut. Från maskinen och till huset/rummen lägger du först en 160mm "stam" som sedan mynnar ut till 125mm och slutligen 100mm beroende på hur många "grenar" du gör. Med grenar menar jag till rören till uttagen i rummen. Ha aldrig mer än max 2st 100mm (helst bara en) till eller frånluft på samma "gren" från huvudstammen, det blir då ljud (luften får då "trögare" väg). Från 125mm kan man ha max 3st 100 uttag om det är på slutet men ju mindre desto bättre.
Generellt kan man också säga att frånluftsstammen dimensionerar du lite mer än tillluftsstammen (den får då lättare att gå, dvs gå lite längre med 160mm stammen för frånluften än för tilluften). Du sätter också ett spjäll mellan tilluft utifrån och maskinen. Frånluften skall inte ha något spjäll den skall gå för fullt, då stryper istället tilluften. Det skall vara ca 10% undertryck när det är intrimmat. Om du kan isolera med 120mm nätisolering är det bra annars kan du ta 60mm och lägga ned i befintlig isolering för att sedan lägga en "matta" ovanpå.
På tilluften utifrån kan du även sätta ett nät som tar insekterna så får du inte in dom i det "fina" filtret.
Spirorören skruvar du ihop med helst 3st plåtskruv eller minst 2st om du inte kommer åt. Runt skarven på rören lägger du även en silvertejp (billig på Biltema).
Glöm heller inte ljuddämpare, för tilluften lägger du den direkt efter maskinen (in mot huset) och för frånluften lägger du den direkt efter maskinen ut från huset, ljuddämparna är isolerade så du behöver inte isolera dessa. Generellt så låter frånluften lite mer än tilluften i rummen, så om du vill kan lägga "små" ljuddämpare strax före de går ned i rummet, men detta är lite "overkill" tycker jag, det beror ju på var uttagen sitter också.
Koppla inte in befintlig köksfläkt i systemet, då får du in fett/os och dylikt i systemet.
Du kan antagligen göra allt jobb själv utom själva intrimningen av systemet, då detta kräver speciell mätutrustning.
Hoppas du har fått lite hjälp i alla fall!
Vid minus 20 grader hade jag 17 grader på tilluften istället för dina 14 grader. Om du isolerar rören/systemet mer så får bättre verkningsgrad. Det betalar sig omgående. Du tappar då mindre effekt med ditt värmebatteri också.Greger skrev:
Kan ju eventuellt vara något "skumt" med värmeväxlaren också.
Så... är det någon som har bra tips på återföräljare och prisnivå på en HERU 50 el HERU 75?
Har själv börjat titta lite på http://www.usv.se, men det kanske finns bättre?
/Fredrik
Har själv börjat titta lite på http://www.usv.se, men det kanske finns bättre?
/Fredrik
HittadeWizard skrev:
http://www.jtventilation.se/webshop/shopvarmeatervinning.htm på nätet, det finns nog flera men priserna är nog nästan de samma.
75:an = 14000kr standard och 50:an 12750kr standard.
Det bästa kanske är om du tar kontakt med en lokal fläktfirma och försöker pruta lite (eller göra nåt olagligt med momsen ;D) där, de kan ju också hjälpa dig med intrimningen, därav bra att köpa den lokalt..
ols skrev18.05.04 kl 09:00:53
En hel del goda råd från ols.
När man gör systemet måste man också tänka på att systemet skall gå att rengöra, glöm ej bort rensluckor.
För att undvika stomljud via takstolar kan aggregatet med fördel ställas på en 50 mm isolerskiva typ Ecoprim.
Eftersom man gör en rätt så stor investering är det nog klokt att prata med en sakkunnig: en ventilationsfirma eller en VVS-konsult. Ventilationsfirmorna har säkert mer erfarenheter än konsulterna vad gäller installationer i egnahem. Man kan göra en del själv och köpa resten av ventfirman. Begär en offert så får man igång en dialog.
Man kan överväga att popnita kanalsystemet. Nitade system blir tätare och man slipper vassa skruvspetsar inne i kanalerna när man skall rengöra (även om det finns korta sk "trubbiga" skruvar, de är ändå otäckt vassa). Trycktät nit skall det vara, lämnar inget hål när "splinten" släppt.
En hel del goda råd från ols.
När man gör systemet måste man också tänka på att systemet skall gå att rengöra, glöm ej bort rensluckor.
För att undvika stomljud via takstolar kan aggregatet med fördel ställas på en 50 mm isolerskiva typ Ecoprim.
Eftersom man gör en rätt så stor investering är det nog klokt att prata med en sakkunnig: en ventilationsfirma eller en VVS-konsult. Ventilationsfirmorna har säkert mer erfarenheter än konsulterna vad gäller installationer i egnahem. Man kan göra en del själv och köpa resten av ventfirman. Begär en offert så får man igång en dialog.
ols skrev:
Om du har +17 gr in vid -20 ute och +20 i frånluften har du en tempverkngrad på 37/40=92.5%, vid +22 i frånluften 37/42=88%.
Mäter du tilluftstemp vid tilluftsdonen kanske donen har god inblandning av rumsluft och visar då högre temperatur än i tilluftskanalen.
Det där är väl lite hur man mäter. Själv har jag kanaltermometrar i frånluft före aggregat , tilluft efter aggregat, tilluft efter elbatteri. Uteluften avläses på vanligt sätt. Kollade i vintras så gott som dagligen temperaturverkningsgraden på rotorn för att se om jag hade fullt varv och den låg på 79-81 % vid varje koll.
Om du har +17 gr in vid -20 ute och +20 i frånluften har du en tempverkngrad på 37/40=92.5%, vid +22 i frånluften 37/42=88%.
Mäter du tilluftstemp vid tilluftsdonen kanske donen har god inblandning av rumsluft och visar då högre temperatur än i tilluftskanalen.
Greger skrev:
Jag använde själv korta "trubbiga" plåtskruv, hittills har inget fastnat på dom, samt att det är lättare att ta isär om så behövs...min installation är heltät det märktes vid intrimningen, han som gjorde det hade aldrig kommit upp i så höga värden.) men popnit är nog inte fel det heller.
Jag glömde att nämna rensluckorna, man kan med fördel lägga dom "sist" i respektive stammrör samt på en del utvalda ställen beroende på hur rören går. Maskinen i sig skall självklart stå på ett "vibrationsdämpande" underlag.
För egen del så byggde jag även upp det isolerade "stamröret" med frigolit under, det går över takstolarna. Grenarna ut från stamröret isolerade jag och förlade i befintlig isolering (dessa går jämsides med takstolarna).
Min termometer sitter inuti tilluften, tror inte att rumsluften, kommer åt därinne, då det ju "trycker" på ny luft hela tiden (kör på 3:an). Men någon procent fel kanske det är.....Greger skrev:
Tror ändock att du får lite bättre verkningsgrad om du isolerar mer....
Jag skulle tro att mätresultatet skiljer av flera anledningar beroende på var och hur mätproben sitter. Sitter t.ex mätpunkten långt in mot värmeväxlaren i ett 160mm rör får man en högre uppmätt temperatur in längst ut i systemet än i en 100mm rördel p.g.a Värmeförluster via rörväggarna samt Bernoullis princip om att när ett flöde blir trängre, så ökar hastigheten men temperaturen blir lägre.
Frågan är dock om det kan röra sig om så mycket som 4-5 grader...
Frågan är dock om det kan röra sig om så mycket som 4-5 grader...
Ols skrev
"Du sätter också ett spjäll mellan tilluft utifrån och maskinen. Frånluften skall inte ha något spjäll den skall gå för fullt, då stryper istället tilluften."
1. Vad har spjället för funktion, är det bara till för intrimningen?
2. Hur många rensluckor bör man ha, och var bör de placeras?
"Du sätter också ett spjäll mellan tilluft utifrån och maskinen. Frånluften skall inte ha något spjäll den skall gå för fullt, då stryper istället tilluften."
1. Vad har spjället för funktion, är det bara till för intrimningen?
2. Hur många rensluckor bör man ha, och var bör de placeras?
1. Ja, det är en "grov" intrimning. Den fina intrimningen görs vid varje don.cubix skrev:
2. Beror på längden av varje "stam" samt hur "lång" rensviskan är. Men en tumregel är en var 5:e-7:e meter (beroende på hur många böjar det finns). Man skall definitivt ha en vid varje ände på respektive stam. Det ger sig själv lite grand beroende på hur "stammarna" ser ut. Tänk lite sunt förnuft bara, så att man kommer åt att rensa i hela systemet.
Tack för det svaret Ols. När jag ändå har dig på tråden. Har köpt en ventilationsritning från Alig.se och där har man placerat ljuddämparna på in och utgående bredvid varandra och alldeles direkt kopplat till värmeväxlaren.
En bekant sade att ljuddämparna skulle monteras efter värmeväxlaren, d.v.s en på varje sida och att avståndet skulle vara minst en meter från värmeväxlaren.
Vad säger du?
En bekant sade att ljuddämparna skulle monteras efter värmeväxlaren, d.v.s en på varje sida och att avståndet skulle vara minst en meter från värmeväxlaren.
Vad säger du?