Klyva långa brädor i bordssåg. Hur då?
Jag köpte en bosch GST10 i helgen och skulle efter monteringen provköra den lite. Började med några små spillbitar som jag hade liggande för att testa. Tänkte sen ge mig på något större och gick och hämtade en av brädorna till trädäcket som behöver klyvas. Sågen kommer i huvudsak att användas till att såga mindre saker, mer till finsnickeri, men jag var lite nyfiken på att se vad den klarade. Jag har klyvt ett par såna här brädor tidigare men då med handcirkeln och det var ganska besvärligt att få bra. Så jag tänkte att det här skulle vara mycket smidigare. Det är ju ändå det den är till för tänkte jag. Jag la upp ena sidan av brädan mot sågen och stod sen lite förvirrad och tittade på den andra en stund och gick sen och la undan brädan igen. Hur gör man det här utan att det blir fel? Trallen jag ska klyva är 28mm tjock tryckimpregnerad och borde bjuda en del motstånd så det gäller att få det rätt. Den är 12cm bred och 4,8m lång och därmed ganska otymplig att hantera.
Jag ser flera problem i det här. Min största farhåga är att bakänden av plankan kommer lite snett och jag klämmer klingan, varpå hela plankan kommer tillbaka i hög hastighet.
Den mindre allvarliga varianten av samma problem skulle vara att klyvkniven ser till att jag inte klämmer klingan, men jag får ett snett snitt.
Idealt hade ju varit att ha ett inmatningsbord som var 5m långt med anhåll längs hela. Men om man nu inte har det. Hur gör man då för att få hela plankan att komma i rätt vinkel med bara de 20, eller så, centimetrarna anhåll man har framför klingan som stöd? Vad lägger man den på som gör att den bortre änden kan flyttas till rätt position bara genom att jag försöker trycka framkanten mot anhållet? Det får ju praktiskt taget inte erbjuda något motstånd alls. Är det tillräckligt låg friktion i en sån där bock med "metallbollar" uppe på? Eller är jag helt fel på det? Försöker jag göra något som verktyget inte klarar och borde plocka fram handcirkeln igen?
En annan sak som jag funderade på i samband med det här är hur vet man egentligen vad klingan man har är till för? Är det en klyvklinga som sågen levererades med? Den ser ganska annorlunda ut än både den klinga som sitter i kapen och den som sitter i handcirkeln. Men är det en klyvklinga? Eller framför allt, är den lämplig för uppgiften?
Jag ser flera problem i det här. Min största farhåga är att bakänden av plankan kommer lite snett och jag klämmer klingan, varpå hela plankan kommer tillbaka i hög hastighet.
Den mindre allvarliga varianten av samma problem skulle vara att klyvkniven ser till att jag inte klämmer klingan, men jag får ett snett snitt.
Idealt hade ju varit att ha ett inmatningsbord som var 5m långt med anhåll längs hela. Men om man nu inte har det. Hur gör man då för att få hela plankan att komma i rätt vinkel med bara de 20, eller så, centimetrarna anhåll man har framför klingan som stöd? Vad lägger man den på som gör att den bortre änden kan flyttas till rätt position bara genom att jag försöker trycka framkanten mot anhållet? Det får ju praktiskt taget inte erbjuda något motstånd alls. Är det tillräckligt låg friktion i en sån där bock med "metallbollar" uppe på? Eller är jag helt fel på det? Försöker jag göra något som verktyget inte klarar och borde plocka fram handcirkeln igen?
En annan sak som jag funderade på i samband med det här är hur vet man egentligen vad klingan man har är till för? Är det en klyvklinga som sågen levererades med? Den ser ganska annorlunda ut än både den klinga som sitter i kapen och den som sitter i handcirkeln. Men är det en klyvklinga? Eller framför allt, är den lämplig för uppgiften?
Redigerat:
Om du nu verkligen måste klyva hela plankan i ett stycke och inte kan arrangera ordentliga stöd får du väl kalla in en medhjälpare - med ett par extra händer kommer det gå utmärkt.
För egen del skulle jag ta cirkeln till en trallbräda i denna längd.
För egen del skulle jag ta cirkeln till en trallbräda i denna längd.
Kan tänka mig att sågen levereras med någon form av universal klinga. En dedikerad klyvklinga har typsikt få tänder, kanske 12 eller motsvarande.
Jag hade nog velat ha en klyvklinga för den uppgiften. Dessutom vet i hundan om jag skulle vilja stoppa tryckt virke i en såg som jag skulle använda till finsnickeri. Tryckt virke brukar, åtminstone om det är nytryckt, vara ganska blött. Vätskan etsar sig fast på metall och plast delar. En bräda kanske inte är något problem iofs men min kap/ger har tydliga märken efter sågning i tryckt virke.
Jag hade nog velat ha en klyvklinga för den uppgiften. Dessutom vet i hundan om jag skulle vilja stoppa tryckt virke i en såg som jag skulle använda till finsnickeri. Tryckt virke brukar, åtminstone om det är nytryckt, vara ganska blött. Vätskan etsar sig fast på metall och plast delar. En bräda kanske inte är något problem iofs men min kap/ger har tydliga märken efter sågning i tryckt virke.
Till min DW743 (Kap/ger/klyv) har jag 4 stycken rullbockar som påminner om de här: http://www.jula.se/rullbock-med-stativ-125287
Det är inga större problem att hantera långa ämnen och iom att höjden är justerbar så funkar det bra att jobba utomhus även på lite ojämna underlag. Vi klyvning/delning av långa ämnen så är det ett måste med ett långt utmatningsbord alt. rullbockar el likn.
Det är inga större problem att hantera långa ämnen och iom att höjden är justerbar så funkar det bra att jobba utomhus även på lite ojämna underlag. Vi klyvning/delning av långa ämnen så är det ett måste med ett långt utmatningsbord alt. rullbockar el likn.
Jag har klyvt tryckt virke och skulle inte tveka att göra det igen. Men det är inte nyttigt, använd mask, och det kan om det blir hett skapa en del klet.ClasseClas skrev:
Som nämns här måste du har stöd framför och bakom sågen. Hellre kulor än rullar (så inte stödet skapar en dragning av ämnet). Best tool har billiga och bra nog (du vill ha kontinuerligt justerbar höjd). Jag använder normalt två stycken för långa ämnen, runt en halv meter framför och bakom sågbordet. För långa ämnen är 4 stycken bekvämare.
För att få ämnet rakt: Om det är rakt nog som det är är det bara att klyva enligt nedan. Men om det är snett från början, måste du ta bort överskott på den konvexa sidan. Det gör du genom att ha den konkava sidan mot anhållet, och ställa bredden så att du tar bort det som sticker ut på den konvexa sidan. När den konvexa sidan blivit rak, lägger du den nu raka sidan mot anhållet och ställer sågen till att ta bort det som sticker ut på den konkava sidan. Ju längre anhåll du har, ju lättare får du en rak bräda. Har du ett kort anhåll får du en jämntjock bräda som är rakare, men inte rak över hela sin längd (tar du lite i taget blir den rak längs dubbla anhållets längd). Ett sätt att lösa det är att bygga ett förlängt anhåll i MDF, två vertikala sidor som ställs på var sida av anhållet, och som mellan sig har två horisontella sidor som håller dem dikt mot anhållet, vertikala, och raka.
När du tar bort mycket material riskerar du att frigöra inre spänningar i ämnet som vrider sig. Därför kan det vara en idé att ta bort lite i taget från båda sidorna omväxlande. Det är dessutom en metod som gör brädan lite rakare efter hand.
För att hålla ämnet mot anhåll: Använd ett fjädrande motstånd (featherboard). Går inte lätt att köpa i Sverige men går lätt att köpa på nätet från england och amerika. Jag köper mina, men man kan bygga sådana med. feherboard sitter framför klingan, och säkerställer att ämnet pressas mot anhållet hela tiden. Länge klöv jag utan, och det går bra ner till ämnen som kommer ut 20 mm eller smalare, men med ett featherboard är allt lättare.
För att mata ämnet: Du måste pressa den sågade biten neråt bakom sågklingan, det är det som hindrar kick. Det kan du göra med handen. Helst skall den pressas neråt och mot anhållet också. Du skall mata biten samtidigt som den pressas neråt och mot anhållet. Det kan du också göra med handen, den andra. När du jobbar med smalare saker är det tryggare med push sticks. Igen, de är lättast att hitta på nätet. Jag köper mina, men man kan göra dem själv. Du vill helst ha minst en med klack (som håller ner och pressar framåt). Du vill ha dem smala (så du kan klyva smala ämnen). Du vill ha dem kletiga (så du kan skapa en viss press i sidled). Jag har ett antal parianter i plast, några platta, några med klack. Långa med kort spets och klack och lite böjda är bra at ha bakom klingan. Den här brädan är bred nog att köra utan.
--- Mats ---
Tack för alla bra synpunkter. Egentligen bestämmde jag mig nog för att ta den med handcirkeln, men jag blev lite nyfiken på hur jag skulle ha gjort. Den är inte klyvd än så vi får se var det slutar, men just nu känns det nog som det är det bättre alternativet.
Jag hade faktiskt en medhjälpare på plats, men jag var rädd att det skulle vara svårt att följa med i de justeringar av vinkeln som man eventuellt behöver göra framme vid klingan. Bara en väldigt liten vinkelförändring blir ju ett ganska stort avsånd nästan fem meter bort. Det var därför jag tänkte på stöd med kulor också för då borde den kunna följa med bättre utan att det var något direkt motstånd. Sen kanske man ska ha en medhjälpare ändå.
Funderade också i banor kring featherboards för att hålla brädan på rätt ställe kring klingan. Speciellt för att hålla ner den bakom klingan låter detta som en bra idé. Får se om jag kan lyckas montera en på det anhållet.
Den tryckta plankan är inte längre så fuktig. Det var ett fjolårsprojekt som inte blev riktigt klart innan snön kom, så det har torkat en hel del. Det som är kvar är en planka som ska ligga närmst husväggen, så det blir bara en. Tänkte dock inte alls på att det kunde sätta spår på sågen, så även det talar ju för att handcirkeln är mer rätt väg.
Jag fick med en pushstick med klack till sågen, men iden om att ha en "kletig" så man kan skapa lite sidotryck också låter inte som en så dum idé.
Jag hade samma uppfattning som krijo1 om att en klyvklinga har få tänder. Där var nog lite fler på denna. Så då är nog detta någon form av universalklinga. Universal är det ord som får mig att tänka en gång extra. Det betyder i min värld att den löser många uppgifter, men är egentligen inte bra på något. Vad vill jag ha för klingor till min såg? Ska jag köra med denna, eller ska jag byta ut den mot en dedikerad kap och en dedikerad klyv? Kan ju ändå hända rätt ofta med den här typen av såg att man vill såga på båda hållen. Måste man då hålla på att byta klinga? Gissar att det är därför det sitter en universal-klinga, men kommer man få bra snitt med den?
Jag hade faktiskt en medhjälpare på plats, men jag var rädd att det skulle vara svårt att följa med i de justeringar av vinkeln som man eventuellt behöver göra framme vid klingan. Bara en väldigt liten vinkelförändring blir ju ett ganska stort avsånd nästan fem meter bort. Det var därför jag tänkte på stöd med kulor också för då borde den kunna följa med bättre utan att det var något direkt motstånd. Sen kanske man ska ha en medhjälpare ändå.
Funderade också i banor kring featherboards för att hålla brädan på rätt ställe kring klingan. Speciellt för att hålla ner den bakom klingan låter detta som en bra idé. Får se om jag kan lyckas montera en på det anhållet.
Den tryckta plankan är inte längre så fuktig. Det var ett fjolårsprojekt som inte blev riktigt klart innan snön kom, så det har torkat en hel del. Det som är kvar är en planka som ska ligga närmst husväggen, så det blir bara en. Tänkte dock inte alls på att det kunde sätta spår på sågen, så även det talar ju för att handcirkeln är mer rätt väg.
Jag fick med en pushstick med klack till sågen, men iden om att ha en "kletig" så man kan skapa lite sidotryck också låter inte som en så dum idé.
Jag hade samma uppfattning som krijo1 om att en klyvklinga har få tänder. Där var nog lite fler på denna. Så då är nog detta någon form av universalklinga. Universal är det ord som får mig att tänka en gång extra. Det betyder i min värld att den löser många uppgifter, men är egentligen inte bra på något. Vad vill jag ha för klingor till min såg? Ska jag köra med denna, eller ska jag byta ut den mot en dedikerad kap och en dedikerad klyv? Kan ju ändå hända rätt ofta med den här typen av såg att man vill såga på båda hållen. Måste man då hålla på att byta klinga? Gissar att det är därför det sitter en universal-klinga, men kommer man få bra snitt med den?
En såg med 1800w motor orkar klyva. Det kräver bara lite känsla och öron. Lyssna på motorljudet och anpassa takten efter det så går det bra. Tryck inte in för hårt. Det gäller för alla klyvsågar. Även de med 400 klinga och 7,5 hp. En ny maskin har säkert ett motorskydd som slår av när du belastar för hårt. Vänta en stund och fortsätt efter stopp.
Att det blir rakare om anhållet är långt är en myt. Ett långt anhåll kan göra det svårare tom. Är brädan (ja 28mm är fortfarande en bräda) krokig så går det att räta upp genom att slå en rak linje med snörslå och först såga efter den på fri hand utan anhåll. Ställ sedan in rätt mått med klyvanhållet och klyv klart. Därigenom så tas det bort lite på varje sida. Då är risken för spänningar, som gör brädan krokig igen, betydligt mindre. Dessutom så är det mindre troligt att, låt oss säga, 20mm frånsåg orkar klämma klyvkniven så hårt att det egentligen är något problem.
Det är betydligt viktigare att anhållet är rätt inställt. Mät med tumstock i klingans framkant. Sedan kontrollerar du måttet i klingans bakkant. Är det större mått i bakkanten så är det fel. Det betyder att klingan vill leda ut biten från anhållet. Är det exakt samma mått så är det också fel. Rätt blir det om måttet är en aning mindre, några tiondelar räcker, vid bakkanten. Då vill klingan trycka biten mot anhållet och gör ditt arbete lättare. Är det för mycket så kommer det att bli rivmärken på sågytan. Testa dig fram till en bra inställning.
Blir det rätt så kan du själv går runt sågen och dra ut biten från baksidan. Det behövs förstås bara om du inte har något som biten kan åka ut på där.
Det är därifrån som de svåraste olyckorna sker. Biten nyper och åker iväg (inte troligt med 120x28x4800) killen bakom försöker stoppa det hela och lägger händern på klingan bakifrån, med förlust av fingrar som följd.
Det leder vidare till frågan om utmatningsbord. Som mycket riktigt nämnts så styr rullar på ett irriterande sätt. De med kulor har nackdelar de med. Efter ett tag så blir det damm och grejs i mekanismen så att kulorna står stilla med den påföljden att det blir spår i virket på undersidan. Köp istället ett vitt hyllplan på ByggMax. 2400x600 för 150 spänn ca. Skruva en ram under med rakt virke. Lägg den på ett par bockar bakom sågen så att den ligger någon cm under sågbordet.
Det vita melaminskiktet ger ett bra glid. Bättre än kulorna förmodligen. Det är lätt att hålla rent. Längden 2500, på bordet, gör att 4800 virke kommer att ligga still så länge du vill. När du inte klyver så har du ett utmärkt provisoriskt arbetsbord för annat du vill göra.
Inmatningsbord är mest i vägen. Rullar likaså. Är anhållet rätt inställt så går det bra att styra snittet även när du själv är tre meter från klingan. Enda orsaken kan vara att virket är så tungt att du inte orkar lyfta det. Om så... är sågen nog ändå i klenaste laget.
Glöm för all del inte bort att skjuta igenom det sista förbi klingan med en påskjutare. Baksidan av klinga är fortfarande farligast. Alla förslag om att ha oerfaret folk som tar emot är vansinniga.
VH/Findus
Att det blir rakare om anhållet är långt är en myt. Ett långt anhåll kan göra det svårare tom. Är brädan (ja 28mm är fortfarande en bräda) krokig så går det att räta upp genom att slå en rak linje med snörslå och först såga efter den på fri hand utan anhåll. Ställ sedan in rätt mått med klyvanhållet och klyv klart. Därigenom så tas det bort lite på varje sida. Då är risken för spänningar, som gör brädan krokig igen, betydligt mindre. Dessutom så är det mindre troligt att, låt oss säga, 20mm frånsåg orkar klämma klyvkniven så hårt att det egentligen är något problem.
Det är betydligt viktigare att anhållet är rätt inställt. Mät med tumstock i klingans framkant. Sedan kontrollerar du måttet i klingans bakkant. Är det större mått i bakkanten så är det fel. Det betyder att klingan vill leda ut biten från anhållet. Är det exakt samma mått så är det också fel. Rätt blir det om måttet är en aning mindre, några tiondelar räcker, vid bakkanten. Då vill klingan trycka biten mot anhållet och gör ditt arbete lättare. Är det för mycket så kommer det att bli rivmärken på sågytan. Testa dig fram till en bra inställning.
Blir det rätt så kan du själv går runt sågen och dra ut biten från baksidan. Det behövs förstås bara om du inte har något som biten kan åka ut på där.
Det är därifrån som de svåraste olyckorna sker. Biten nyper och åker iväg (inte troligt med 120x28x4800) killen bakom försöker stoppa det hela och lägger händern på klingan bakifrån, med förlust av fingrar som följd.
Det leder vidare till frågan om utmatningsbord. Som mycket riktigt nämnts så styr rullar på ett irriterande sätt. De med kulor har nackdelar de med. Efter ett tag så blir det damm och grejs i mekanismen så att kulorna står stilla med den påföljden att det blir spår i virket på undersidan. Köp istället ett vitt hyllplan på ByggMax. 2400x600 för 150 spänn ca. Skruva en ram under med rakt virke. Lägg den på ett par bockar bakom sågen så att den ligger någon cm under sågbordet.
Det vita melaminskiktet ger ett bra glid. Bättre än kulorna förmodligen. Det är lätt att hålla rent. Längden 2500, på bordet, gör att 4800 virke kommer att ligga still så länge du vill. När du inte klyver så har du ett utmärkt provisoriskt arbetsbord för annat du vill göra.
Inmatningsbord är mest i vägen. Rullar likaså. Är anhållet rätt inställt så går det bra att styra snittet även när du själv är tre meter från klingan. Enda orsaken kan vara att virket är så tungt att du inte orkar lyfta det. Om så... är sågen nog ändå i klenaste laget.
Glöm för all del inte bort att skjuta igenom det sista förbi klingan med en påskjutare. Baksidan av klinga är fortfarande farligast. Alla förslag om att ha oerfaret folk som tar emot är vansinniga.
VH/Findus
Det är mycket med klingor. Vinklar... tandprofilering. antal tänder mm mm. En klyvklinga brukar ha färre tänder. Positiv vinkel på tänderna för att skära bra på längden i massivt virke. Nästan, eller helt, raka tänder. Nyslipade så duger de att kapa med också... MEN!!! är ett big NO NO i kapsågar därför att en sådan klinga suuuger åt sig bitarna vid kapning. Hugg med en Dewalt med utdragbar sågkropp kan överaska fett... med förlust av fingrar och annat som följd.
(har två vänner som råkat ut för detta)
En kapsåg skall ha negativ slipning på tänderna. Men i ärlighetens namn bör sägas att universalklingor nog är det som ger det bästa sågresultatet i en kapsåg. Inte tillåtet, men det är vad TGS72 nästan alltid är bestyckade med när klingan som sitter i vid köpet är utbytt.
VH/Findus
(har två vänner som råkat ut för detta)
En kapsåg skall ha negativ slipning på tänderna. Men i ärlighetens namn bör sägas att universalklingor nog är det som ger det bästa sågresultatet i en kapsåg. Inte tillåtet, men det är vad TGS72 nästan alltid är bestyckade med när klingan som sitter i vid köpet är utbytt.
VH/Findus
Ja jag har ju just en sådan maskin i garaget och den svettas inte det minsta ens vid klyvning av 45mm virke. Men som andra antytt, bär man sig dumt åt kan man ju göra det väldigt besvärligt för sågen och kombinera dumhet med en slö klinga så spelar det ju ingen roll vilken maskin man har, det blir tokigt ändå.mycke_nu skrev:
Jag har en liknande såg. Ja, liknande i storlek i alla fall. Min är Biltemas billigaste. På den har jag kluvit allt material till minst tre hus på. Plankor, reglar, plywoodskivor. I de flesta fall utan medhjälpare. Det krävs lite övning, sen fixar man det mesta. Och motorn orkar, man får köra lagom fort bara.
Så med din GST10 borde du reda det mesta.
Så med din GST10 borde du reda det mesta.
Det viktigaste för att få det bra är alltid ha resultatet mellan klingan och anhållet, dvs, skall man ta av 5mm från en 120 planka, ställ in anhållet på 115mm. Har sett en del som gör tvärtom, då blir inte resultatet bra.
Framför klingan har du en osågad bräda, kanske lite sned, men på ett ungefär lika bred. Där kan du ha ett featherboard.pyro skrev:
Bakom klingan har du beroende på snedhet och inställning kanske en tunn avsågad bit, följd av luft, följd av din raka bräda. Kanske har du lite damm, följd av luft, följd av din raka bräda. Där skulle jag inte sätta en featherboard.
--- Mats ---