Radon i huset - behöver tips och råd
Hej alla som kan lite om det där med radon och ventilation!
Har ett 70-tals hus med källare, betongplatta på mark. Ventilationen är enbart självdrag. Långtidsmätt radonhalten, årsmedelvärde 600 bq/m3, och en tekniker har på plats konsaterat att det är markradon. Han menade att de två bästa alternativa lösningarna är antingen 2 st radonsug eller ftx-ventilation (från-och tilluftsystem med mekansisk värmeväxlare). Hade en annan kille som arbetar med ventilationssystemet Optivent (mellan betongplatta och golv) och han menade å det bestämda att Optivent är den bästa lösningen.
Nu är det så att jag verkligen känner mig som en åsna mellan två höstackar och det vill jag hjälp med åt något håll
. Lite argument för och emot dessa system och jättegärna förslag på annan lösning.
En tacksam Alle
Har ett 70-tals hus med källare, betongplatta på mark. Ventilationen är enbart självdrag. Långtidsmätt radonhalten, årsmedelvärde 600 bq/m3, och en tekniker har på plats konsaterat att det är markradon. Han menade att de två bästa alternativa lösningarna är antingen 2 st radonsug eller ftx-ventilation (från-och tilluftsystem med mekansisk värmeväxlare). Hade en annan kille som arbetar med ventilationssystemet Optivent (mellan betongplatta och golv) och han menade å det bestämda att Optivent är den bästa lösningen.
Nu är det så att jag verkligen känner mig som en åsna mellan två höstackar och det vill jag hjälp med åt något håll
. Lite argument för och emot dessa system och jättegärna förslag på annan lösning.En tacksam Alle
Har du någon mer exakt länk till vilken lösning (Optivent) som rekomenderades? En googling gav lite olika svar men som du formulerar frågan så gissar jag mig till att du har en uppreglad konstruktion ovanpå din betongplatta eller att du måste regla upp en konstruktion.
Lite kort skulle jag säga att vid blåbetong så är lösningen uteslutande att öka luftomsättningen i huset och det är FTX utmärkt till att göra med dagens krav på komfort och energikrav. Vid markradon däremot skulle jag säga att det är mer fördelaktigt att hindra att radonet tar sig in i huset i första läget. Tänk på att FTX "späder ut" radonhalt i luft medans en radonsug hindrar radonet att komma in genom att det bildas ett svagt undertryck under plattan.
Har du någon mer exakt beskrivning hur din betongplatta och golvkonstruktion ser ut? Isolering, uppregling?
Vid platta på mark och markradon är min personliga preferens för åtgärder ungefär enligt denna:
1. Radonsug under platta, ventilation med kanalfläkt eller liknande
2. Radonsug över platta, uppreglad existerande konstruktion eller ny nivell eller likande alt platon
3. Ökad luftomsättning = F/FT/FTX ventilation
Lite kort skulle jag säga att vid blåbetong så är lösningen uteslutande att öka luftomsättningen i huset och det är FTX utmärkt till att göra med dagens krav på komfort och energikrav. Vid markradon däremot skulle jag säga att det är mer fördelaktigt att hindra att radonet tar sig in i huset i första läget. Tänk på att FTX "späder ut" radonhalt i luft medans en radonsug hindrar radonet att komma in genom att det bildas ett svagt undertryck under plattan.
Har du någon mer exakt beskrivning hur din betongplatta och golvkonstruktion ser ut? Isolering, uppregling?
Vid platta på mark och markradon är min personliga preferens för åtgärder ungefär enligt denna:
1. Radonsug under platta, ventilation med kanalfläkt eller liknande
2. Radonsug över platta, uppreglad existerande konstruktion eller ny nivell eller likande alt platon
3. Ökad luftomsättning = F/FT/FTX ventilation
Ärligt talat tror jag att valet av system spelar mindre roll. Huvudsaken är att du har ett konstant flöde av luft som ventilerar bort radongasen.
Självdrag är ju beroende av ute-/innetemperatur samt lufttryck osv. Därför kan luften bli stående ibland (speciellt sommartid).
I ett hus med självdrag kan det förutom radonet finnas andra orsaker att förbättra ventilationen. Att få bort fukt hör ju exempelvis till det viktigaste man bör göra i ett hus.
Jämför därför de olika systemen med detta i åtanke. Jag känner inte till "Optivent", men kolla t.ex. om detta system klarar av att ventilera resten av huset.
Ett ftx-system torde ju klara av att ventilera hela huset, inte bara mellan platta och golv.
Självdrag är ju beroende av ute-/innetemperatur samt lufttryck osv. Därför kan luften bli stående ibland (speciellt sommartid).
I ett hus med självdrag kan det förutom radonet finnas andra orsaker att förbättra ventilationen. Att få bort fukt hör ju exempelvis till det viktigaste man bör göra i ett hus.
Jämför därför de olika systemen med detta i åtanke. Jag känner inte till "Optivent", men kolla t.ex. om detta system klarar av att ventilera resten av huset.
Ett ftx-system torde ju klara av att ventilera hela huset, inte bara mellan platta och golv.
Ja det är uppreglad konstruktion. Vad jag vet så är det ingen isolering däremellan. Jag hade ändå tänkt riva upp golvet och bygga nytt så i samband med detta kan jag även sätta in lämplig radonåtgärd. Jag är ju i första hand ute efter att förhindra/minimera markradonet att komma in i huset. Så om jag nu har ett system som hindrar radonet att komma in kanske är bättre än ett system som är bättre på att ta hand om det radon som redan kommit in. Hur verkar ett sånt resonemang?
Jag tycker det resonemanget är bra! Att släppa in radonet tvingar dig till att jobba med undertrycksventilation i ditt uppreglade golv eller ett FTX-system. En radonsug ska förhoppningsvis ordna dina värden utan att du måste gå vidare med andra lösningar även om det inte hindrar dig.
Du kan givetvis köra in ett FTX-system senare om du vill ha ökad komfort men givetvis räcker det med att uppgradera ditt självdragssystem till ett F-system om det är ett aningen ökat flöde som behövs.
Du kan givetvis köra in ett FTX-system senare om du vill ha ökad komfort men givetvis räcker det med att uppgradera ditt självdragssystem till ett F-system om det är ett aningen ökat flöde som behövs.
Jag talade idag med en sakkunnig på Boverket. Med Era argument och det han sade så har jag fått en bättre uppfattning och det verkar luta åt att sätta in två st radonsug och sedan mäta och se.
Har kollat lite på vad som finns den vägen. Vet ni något märke eller variant på radonsug som ni skulle kunna rekommendera?
/Alle
Har kollat lite på vad som finns den vägen. Vet ni något märke eller variant på radonsug som ni skulle kunna rekommendera?
/Alle
Är du någorlunda händig så sätter du ihop en själv med en kanalfläkt och lite spiro. Jag kör med en Östberg IRE 125. Lite väl tilltagen så jag har rattat ner den med en varvtalsregulator. Har sänkt mitt årsmedel från 3000 Bq/m3 till 70.
Hej,
Jag byggde också en radonsug själv med en IRE 125 + spirorör. Tog två hål i plattan. Det kostade cirka 10 000 kr i material. Resultatet i källaren var helt ok från cirka 800 bq/m3 till cirka 125 bq/m3. Jag har då ännu inte tätat eller bytt ut gamla rostiga golvbrunnar, vilket borde sänka värdena ytterligare. Jag gjorde en hel del mätningar själv i källaren för att identifiera i vilka rum radon läckte in för att placera hålen och fläkten på bra ställen.
Jag byggde också en radonsug själv med en IRE 125 + spirorör. Tog två hål i plattan. Det kostade cirka 10 000 kr i material. Resultatet i källaren var helt ok från cirka 800 bq/m3 till cirka 125 bq/m3. Jag har då ännu inte tätat eller bytt ut gamla rostiga golvbrunnar, vilket borde sänka värdena ytterligare. Jag gjorde en hel del mätningar själv i källaren för att identifiera i vilka rum radon läckte in för att placera hålen och fläkten på bra ställen.
Nån av er som byggde själva som har lite mer info typ materiallista, bilder under byggandet och bilder på slutresultatet?
Och vad har ni för mark under huset? Vad jag förstår fungerar radonsug olika bra beroende på hur porös marken är
Och vad har ni för mark under huset? Vad jag förstår fungerar radonsug olika bra beroende på hur porös marken är
Hej,
Jag köpte material på Soliduct och på Ventin samt kompletterade vissa delar från K-rauta, eftersom jag blev tvungen att bygga lite annorlunda än jag skissat på (fläkten hade inte gått att öppna). Kolla på Radeas hemsida, de har bra montagebilder utlagda, ett bildspel.
IRE 125 C1 – 2438 kr
1 x Transformator - VRTE C = 748,00 kr
Fast ljuddämpare - SLCU 125 600 50 385kr
3 x Montageklammer 125 = 132,00kr
2st Väggkonsoler för att hänga upp fläkten
Spiro rör dimension 100 - 4 x S 100 - 3000 = 656,00 kr
1 x Svep 125 = 21,00 kr
8 x Svep 100 = 144,00 kr
Spirorör 125
1st 90 Böj 125
4 st 90 Böj 100
Nipplar dimension 100
T-rör dim 125
Reduktion 125 ->100
Flexrör dimension 100
Popnit
Runt ytterväggsgaller dimension 125, GR 125 heter sådan modell på Soliduct.
Jag borrade hål i plattan med en diamant hålsåg som jag köpte på Jula för cirka 1000kr ( ett hålsåg set för betong) samt en lånad ”proffs” borrhammare. Funkade att ta upp de två hålen i min betong men jag har ingen uppfattning om kvaliteten på hålsågen.
Spacklade springan mellan plattan och spirorören med betongspackel på rekommendation av Bauhaus.
Rören kapade jag med en tigersåg, filade av graderna.
Jag använde inte svepen eftersom jag hängde upp rören på annat sätt en ursprunglig planering. (Rören vilar på lagerhyllorna – enkelt att hänga upp i efterhand om man skulle vilja)
Till detta tillkommer inkoppling av el.
Fläkten låter en del i det rum där den är installerad, susande fläktljud inte vibrationer. Eftersom min är placerad i ett källarförråd och inte hörs någon annan stans i huset spelar det ingen roll. Men jag tror att alla fläktar alstrar ljud vilket kan vara viktigt att tänka på. (Det skulle troligen gå att bygga in fläkten och isolera bort fläktljudet)
Hela min installation är i källarförrådet med utblås på fasaden
Jag kom inte ner så lång under mitt hus, byggt på 30-talet. I det ena hålet var det hård kompakt silt som jag borrade ned små hål i med en 60 cm lång betongborr, i det andra hålet var det hård kompakt sand och sten, helt omöjligt att komma igenom. Jag borrade även här ned små 60 cm långa hål. Den ena sugpunkten anslöt till ett gammalt avloppsrör (pluggat vid yttervägg) som kan ha hjälp till att sprida ut undertrycket. Det andra hålet ligger i närheten av nuvarande avloppsrör vilket också kan ha positiv effekt. Jag testade installationen och var beredd att anstränga mig ytterligare för att göra större hål om det inte givit tillräcklig effekt.
Det tog en hel del tid att tänka ut hur man ska koppla och bygga en radonsug samt lära sig om hur radon fungerar. Vinsten för mig låg på cirka 25 000 kr, men då har jag ingen garanti. En annan fördel är jag lärt mig mycket om radon och mitt hus, jag har också en radonmätare så jag kan kontrollera radon kontinuerligt. Utan att mäta i alla rum och följa upp efter åtgärder hade jag inte kunnat veta radonsugens och andra åtgärders effekt samt om radon också kommer från andra källor ( byggmaterial). (Jag köpte en Safety Siren pro 3 från safe home products i USA). Men det var inte svårt att bygga.
Hoppas mina erfarenheter kan vara till hjälp.
Jag köpte material på Soliduct och på Ventin samt kompletterade vissa delar från K-rauta, eftersom jag blev tvungen att bygga lite annorlunda än jag skissat på (fläkten hade inte gått att öppna). Kolla på Radeas hemsida, de har bra montagebilder utlagda, ett bildspel.
IRE 125 C1 – 2438 kr
1 x Transformator - VRTE C = 748,00 kr
Fast ljuddämpare - SLCU 125 600 50 385kr
3 x Montageklammer 125 = 132,00kr
2st Väggkonsoler för att hänga upp fläkten
Spiro rör dimension 100 - 4 x S 100 - 3000 = 656,00 kr
1 x Svep 125 = 21,00 kr
8 x Svep 100 = 144,00 kr
Spirorör 125
1st 90 Böj 125
4 st 90 Böj 100
Nipplar dimension 100
T-rör dim 125
Reduktion 125 ->100
Flexrör dimension 100
Popnit
Runt ytterväggsgaller dimension 125, GR 125 heter sådan modell på Soliduct.
Jag borrade hål i plattan med en diamant hålsåg som jag köpte på Jula för cirka 1000kr ( ett hålsåg set för betong) samt en lånad ”proffs” borrhammare. Funkade att ta upp de två hålen i min betong men jag har ingen uppfattning om kvaliteten på hålsågen.
Spacklade springan mellan plattan och spirorören med betongspackel på rekommendation av Bauhaus.
Rören kapade jag med en tigersåg, filade av graderna.
Jag använde inte svepen eftersom jag hängde upp rören på annat sätt en ursprunglig planering. (Rören vilar på lagerhyllorna – enkelt att hänga upp i efterhand om man skulle vilja)
Till detta tillkommer inkoppling av el.
Fläkten låter en del i det rum där den är installerad, susande fläktljud inte vibrationer. Eftersom min är placerad i ett källarförråd och inte hörs någon annan stans i huset spelar det ingen roll. Men jag tror att alla fläktar alstrar ljud vilket kan vara viktigt att tänka på. (Det skulle troligen gå att bygga in fläkten och isolera bort fläktljudet)
Hela min installation är i källarförrådet med utblås på fasaden
Jag kom inte ner så lång under mitt hus, byggt på 30-talet. I det ena hålet var det hård kompakt silt som jag borrade ned små hål i med en 60 cm lång betongborr, i det andra hålet var det hård kompakt sand och sten, helt omöjligt att komma igenom. Jag borrade även här ned små 60 cm långa hål. Den ena sugpunkten anslöt till ett gammalt avloppsrör (pluggat vid yttervägg) som kan ha hjälp till att sprida ut undertrycket. Det andra hålet ligger i närheten av nuvarande avloppsrör vilket också kan ha positiv effekt. Jag testade installationen och var beredd att anstränga mig ytterligare för att göra större hål om det inte givit tillräcklig effekt.
Det tog en hel del tid att tänka ut hur man ska koppla och bygga en radonsug samt lära sig om hur radon fungerar. Vinsten för mig låg på cirka 25 000 kr, men då har jag ingen garanti. En annan fördel är jag lärt mig mycket om radon och mitt hus, jag har också en radonmätare så jag kan kontrollera radon kontinuerligt. Utan att mäta i alla rum och följa upp efter åtgärder hade jag inte kunnat veta radonsugens och andra åtgärders effekt samt om radon också kommer från andra källor ( byggmaterial). (Jag köpte en Safety Siren pro 3 från safe home products i USA). Men det var inte svårt att bygga.
Hoppas mina erfarenheter kan vara till hjälp.
Redigerat:
Bidrag för material får man även om man bygger själv. Jag fick tillomed bidrag till återuppbyggnad av de innerväggar jag fick lov att riva för att täta runt golven.
Bifogar bild på min sug. Östberg IRE 125. Bakom fläkten går ett rör rakt ut i verkligheten, och hitom kameran är det en böj rakt ner och genom plattan. Jag bilade upp ett hål med en billig Clas Ohlson borrhammare och gjöt ner en spiro-muff. Fläkten är placerad i ett utrymme under källartrappen där den inte stör. Å andra sidan låter den inte särskilt mycket. Allt köpt på ventilationsbutiken.se
Fin inköpslista, Enrico. Det var mer än jag orkade plita ner
Bifogar bild på min sug. Östberg IRE 125. Bakom fläkten går ett rör rakt ut i verkligheten, och hitom kameran är det en böj rakt ner och genom plattan. Jag bilade upp ett hål med en billig Clas Ohlson borrhammare och gjöt ner en spiro-muff. Fläkten är placerad i ett utrymme under källartrappen där den inte stör. Å andra sidan låter den inte särskilt mycket. Allt köpt på ventilationsbutiken.se
Fin inköpslista, Enrico. Det var mer än jag orkade plita ner
Redigerat:
Hej Alle
Vid markradon är det i första hand att täta inleckage som skall göras. Det finns flera fall där det även kommer in radon från avloppet. (det är inte alltid det luktar avlopp). Se till att det finns vatten i urtorkade vattenlås och att röranslutningar tilll avloppen är täta. Ett enkelt sätt att göra en kontrollmätning efteråt är med spårfilmsdosor för korttidsmätning 7 dagar från exp, MRM i Luleå för några hundralappar. Korttidsmätningen efter olika försök är enkel och billig om man vill prova olika metoder innan man köper utrustning.
En annan radonsug som verkar inresant förutom IRE 125 är Radovac något dyrare men den har inbyggd ljuddämpare, är tystare, mindre och mindre rör. Det är samma rör som till centraldamsugare 50mm. mindre hål i golvet=mindre jobb.
Håller med myrstac, det går ju alltid att kompletera ventilation efteråt. Offta om det är markradon så ökar det om man ökar undertrycket innomhus. Det kan du också testa före fast installation med att göra en korttidsmätning, med köksfläkten och någon enlkare fläkt i källaren för att se vad somm händer med F- vent.
Steget mellan F-vent och FTX för plånboken är stor.
Lycka till
Vid markradon är det i första hand att täta inleckage som skall göras. Det finns flera fall där det även kommer in radon från avloppet. (det är inte alltid det luktar avlopp). Se till att det finns vatten i urtorkade vattenlås och att röranslutningar tilll avloppen är täta. Ett enkelt sätt att göra en kontrollmätning efteråt är med spårfilmsdosor för korttidsmätning 7 dagar från exp, MRM i Luleå för några hundralappar. Korttidsmätningen efter olika försök är enkel och billig om man vill prova olika metoder innan man köper utrustning.
En annan radonsug som verkar inresant förutom IRE 125 är Radovac något dyrare men den har inbyggd ljuddämpare, är tystare, mindre och mindre rör. Det är samma rör som till centraldamsugare 50mm. mindre hål i golvet=mindre jobb.
Håller med myrstac, det går ju alltid att kompletera ventilation efteråt. Offta om det är markradon så ökar det om man ökar undertrycket innomhus. Det kan du också testa före fast installation med att göra en korttidsmätning, med köksfläkten och någon enlkare fläkt i källaren för att se vad somm händer med F- vent.
Steget mellan F-vent och FTX för plånboken är stor.
Lycka till