Funderingar kring garageplatta
Ska bygga ett prefab-garage till våren på 42m2, 4.93x8.45m.
Har i dagsläget 9 offerter med varierande pris och spec, men då jag endast har teoretisk erfarenhet (x antal timmars surfande) och aldrig "byggt" något tidigare ber jag om lite åsikter från forumet.
Den offert som känns bäst innehåller:
Kantelement Benders 300/S200 22.8m 3705:-
Hörnelement Benders 300/S200 4st 1050:-
Cellplast S100 2x100mm 80.64m2 4435:-
Armeringsnät 5/150 5st 1625:-
Armeringsjärn 12mm/6m 20st 1500:-
Armeringsdistanser 60st 128:-
Skarvplåt 40st 300:-
Plastspik 50st 75:-
Frakt ca 2mil 875.-
Totalt 13693:-
Alla priser är inklusive moms.
Frågorna lyder som följer:
1. Behövs det verkligen 4 varv 12mm armering?
2. Räcker det med 5/150-nät? De flesta har specat 6 eller 8/150.
3. Är det något som saknas eller som jag behöver mer av?
4. Noga räknat går det åt 5m3 betong, räcker det att beställa 5.5m3?
Om någon är intresserad av betongpriset så kostar det 8166:- för 5m3 vibfri, utkört inkl. 40min lossning varav 20min ingår.
Ber om ursäkt för den något ihopklumpade specen, kunde inte få det bättre.
Har i dagsläget 9 offerter med varierande pris och spec, men då jag endast har teoretisk erfarenhet (x antal timmars surfande) och aldrig "byggt" något tidigare ber jag om lite åsikter från forumet.
Den offert som känns bäst innehåller:
Kantelement Benders 300/S200 22.8m 3705:-
Hörnelement Benders 300/S200 4st 1050:-
Cellplast S100 2x100mm 80.64m2 4435:-
Armeringsnät 5/150 5st 1625:-
Armeringsjärn 12mm/6m 20st 1500:-
Armeringsdistanser 60st 128:-
Skarvplåt 40st 300:-
Plastspik 50st 75:-
Frakt ca 2mil 875.-
Totalt 13693:-
Alla priser är inklusive moms.
Frågorna lyder som följer:
1. Behövs det verkligen 4 varv 12mm armering?
2. Räcker det med 5/150-nät? De flesta har specat 6 eller 8/150.
3. Är det något som saknas eller som jag behöver mer av?
4. Noga räknat går det åt 5m3 betong, räcker det att beställa 5.5m3?
Om någon är intresserad av betongpriset så kostar det 8166:- för 5m3 vibfri, utkört inkl. 40min lossning varav 20min ingår.
Ber om ursäkt för den något ihopklumpade specen, kunde inte få det bättre.
Redigerat:
Låter väl som bra priser. Det går säkert att få billigare, men då det inte handlar om större summor så är det nog inte värt att lägga ned för mycket tid på det. Jämför jag med min platta på 200m2 jag göt i fjol så tycker jag att dina priser är riktigt bra.
12mm armeringen. Låter ju helt klart overkill på ett sådant litet bygge, men å andra sidan känns det väl fel att snåla på det då det åter igen handlar om småpengar, speciellt med tanke på att det är omöjligt att göra om
. 5150-nät räcker garanterat, men det beror såklart på vad du tänkt göra på plattan. 6150-mattor kanske är lika bra att ta? 8150 på en vanlig 10cm garageplatta känns som grym överkurs. Om du vet med dig att du skall belasta plattan extra mycket på någon punkt så gjuter du in en metallplatta där, med påsvetsade armeringsjärn. Själv använde jag 5150-mattor då vi göt garageplattan på 70+m2.
Dräneringsgrus under plattan + dränering kanske du skall räkna in och göra innan du gjuter? Avlopp? Golvvärmeslang? Vinkeljärn vid portöppningar?
Ta det där med betongmängden med betongfabriken.
12mm armeringen. Låter ju helt klart overkill på ett sådant litet bygge, men å andra sidan känns det väl fel att snåla på det då det åter igen handlar om småpengar, speciellt med tanke på att det är omöjligt att göra om
. 5150-nät räcker garanterat, men det beror såklart på vad du tänkt göra på plattan. 6150-mattor kanske är lika bra att ta? 8150 på en vanlig 10cm garageplatta känns som grym överkurs. Om du vet med dig att du skall belasta plattan extra mycket på någon punkt så gjuter du in en metallplatta där, med påsvetsade armeringsjärn. Själv använde jag 5150-mattor då vi göt garageplattan på 70+m2. Dräneringsgrus under plattan + dränering kanske du skall räkna in och göra innan du gjuter? Avlopp? Golvvärmeslang? Vinkeljärn vid portöppningar?
Ta det där med betongmängden med betongfabriken.
12mm armeringen är väl till kantbalken och där känns den rätt dimensionerad. Armeringsmattorna hade jag gått upp till minst 6150 med tanke på din 12 cm tjocka platta (om jag räknat rätt), bättre att ligga lite över än på gränsen men det är en personlig åsikt. Tänk på att räkna in kantbalken i betongåtgången också men 10% överbeställning bör vara tillräckligt.
Finja har förresten en bra byggbeskrivning på garage med inköpslistor som du kan dubbelkolla mot:
http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/tips_ideer/4011-1.pdf
Finja har förresten en bra byggbeskrivning på garage med inköpslistor som du kan dubbelkolla mot:
http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/tips_ideer/4011-1.pdf
jag tog 6150 för att folk skrev att dessa kunde man gå på utan att det blev bestående nerböjningar och det stämde, det sägs alltså att man trampar ner 5150 mattor...
sen har du visst inte med nån najtråd?
man ska val ha nån plåtkil för at fäst ihop kantelementen med varandra
sen ska man nog ha nån sorts spikplåtaktigt för att fästa ihop cellplastskivorna med oxå, och även fästa dessa i kantelementen
ska du inte ha något tröskeljärn? (beror väl på porten)
sen har du visst inte med nån najtråd?
man ska val ha nån plåtkil för at fäst ihop kantelementen med varandra
sen ska man nog ha nån sorts spikplåtaktigt för att fästa ihop cellplastskivorna med oxå, och även fästa dessa i kantelementen
ska du inte ha något tröskeljärn? (beror väl på porten)
Utan att detaljkolla något så ser i alla fall totalpriset bra ut.
4x 12 mm armering runt i kantbalkarna är kanske för mycket,
eller kanske för lite,
Det beror främst på hur bra mark du har och vilka belastningar du har från byggnad och bilar.
Kör du med 4x12, det låter bra.
5150-nät är lite tråkiga just för att dom är så klena när man går på dom, sätt många distanser så funkar det bra.
Nätet har inte så mycket med hållfastheten att göra, utan är en sprickarmering.
Du tänker köra med SKB (vibbfri) betong, den krymper lite mer än annan betong och blir väldigt hård, den är mao mer sprickbenägen.
Vill du försäkra dig nästan 100% om ett sprickfritt golv ska du nog ha 8150 till 9100 :x .. något därikring... tillsammans med SKB.
Krympsprickorna är i detta fall i princip rent estetiskt störande, men just ett garagegolv med synlig betong vill man kanske ha helt eller nästan helt sprickfritt.
Personligen skulle jag välja 6150 som lägst.
I min platta satt jag 8150 och gjöt med halvflyt S4, men 8150 berodde trots allt faktiskt mest på att jag hittade 4 sådana nät på blocket till helt rätt kurs.
Inte en enda liten krympspricka har jag hittat.
Jag ser inga villabyglar i din spec.
Jag tycker du sätter lite byglar åtminstone längs garageöppningen.
Sätt gärna byglar i cc30-cc50 längs öppningen och cc60 - cc100 längs de övriga väggarna.
10mm järn.
Kantjärn vid öppningen är också trevligt.
60 armeringsdistanser klarar du dig inte med, säg 160 st istället. (och med 5150-nät det dubbla)
Är det uträknat med överlappet för 12mm armeringsjärn, dvs du får ut max 5,4 löpmeter av varje järn, men i praktiken ännu mindre, då det "försvinner" en del vid hörnen och pga kapning.
När du satt formen så kan du gå och mäta noggrant med hjälp av rotationslasern och mottagare på ett flertal ställen på frigolitytan jämfört med kantbalkshöjden och uppskatta mängden betong igen.
Ibland hamnar frigoliten en cm högre ibland en cm lägre, vilket ger en diff på ±420 liter betong på din platta.
Lägg sen på 10% så ska du väl klara dig.
4x 12 mm armering runt i kantbalkarna är kanske för mycket,
eller kanske för lite,
Det beror främst på hur bra mark du har och vilka belastningar du har från byggnad och bilar.
Kör du med 4x12, det låter bra.
5150-nät är lite tråkiga just för att dom är så klena när man går på dom, sätt många distanser så funkar det bra.
Nätet har inte så mycket med hållfastheten att göra, utan är en sprickarmering.
Du tänker köra med SKB (vibbfri) betong, den krymper lite mer än annan betong och blir väldigt hård, den är mao mer sprickbenägen.
Vill du försäkra dig nästan 100% om ett sprickfritt golv ska du nog ha 8150 till 9100 :x .. något därikring... tillsammans med SKB.
Krympsprickorna är i detta fall i princip rent estetiskt störande, men just ett garagegolv med synlig betong vill man kanske ha helt eller nästan helt sprickfritt.
Personligen skulle jag välja 6150 som lägst.
I min platta satt jag 8150 och gjöt med halvflyt S4, men 8150 berodde trots allt faktiskt mest på att jag hittade 4 sådana nät på blocket till helt rätt kurs.
Inte en enda liten krympspricka har jag hittat.
Jag ser inga villabyglar i din spec.
Jag tycker du sätter lite byglar åtminstone längs garageöppningen.
Sätt gärna byglar i cc30-cc50 längs öppningen och cc60 - cc100 längs de övriga väggarna.
10mm järn.
Kantjärn vid öppningen är också trevligt.
60 armeringsdistanser klarar du dig inte med, säg 160 st istället. (och med 5150-nät det dubbla)
Är det uträknat med överlappet för 12mm armeringsjärn, dvs du får ut max 5,4 löpmeter av varje järn, men i praktiken ännu mindre, då det "försvinner" en del vid hörnen och pga kapning.
När du satt formen så kan du gå och mäta noggrant med hjälp av rotationslasern och mottagare på ett flertal ställen på frigolitytan jämfört med kantbalkshöjden och uppskatta mängden betong igen.
Ibland hamnar frigoliten en cm högre ibland en cm lägre, vilket ger en diff på ±420 liter betong på din platta.
Lägg sen på 10% så ska du väl klara dig.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Utan byglar så spricker betongen vågrätt, det blir en över och underkaka. (om det nu spricker).
Kantjärn har jag inte, efter ett tag blir kanten lätt rundad.
Armerinsjärnen räcker nog inte 4 varv, det ska vara överlapp i skarvarna och sedan behövs lite järn för att hålla ordning på kantbalksarmeringen så den står upp.
42 m2 och 5,5 m3 kommer inte ge en 12 cm platta, kantbalken drar en hel del betong den med. 10 cm platta borde räcka.
Nätarmering så har jag aldrig använt grövre än 6/150 för mina 600-700 m2 golv jag gjutit.
Beställ "vanlig betong", och vibrera, har funkat i 100 år. Riv och glätta så får du ett fint golv.
Gör lutning mot mitten, flera cm, har du golvbrunn så luta mot den, annars ut mot dörren.
Protte
Kantjärn har jag inte, efter ett tag blir kanten lätt rundad.
Armerinsjärnen räcker nog inte 4 varv, det ska vara överlapp i skarvarna och sedan behövs lite järn för att hålla ordning på kantbalksarmeringen så den står upp.
42 m2 och 5,5 m3 kommer inte ge en 12 cm platta, kantbalken drar en hel del betong den med. 10 cm platta borde räcka.
Nätarmering så har jag aldrig använt grövre än 6/150 för mina 600-700 m2 golv jag gjutit.
Beställ "vanlig betong", och vibrera, har funkat i 100 år. Riv och glätta så får du ett fint golv.
Gör lutning mot mitten, flera cm, har du golvbrunn så luta mot den, annars ut mot dörren.
Protte
Skall du ha ett varmt eller kallt garage?
Skall det vara varmt (vilket man ibland kommer på i efterhand) är min rekommendation att satsa på U-min grund, då största delen av värmen försvinner via kantbalken på gamla L-element. Energin måste man betala i all framtid efter att garaget är byggt, och det kan lätt bli lite som att köpa en billig bil som drar 2 liter milen.
Skall det vara varmt (vilket man ibland kommer på i efterhand) är min rekommendation att satsa på U-min grund, då största delen av värmen försvinner via kantbalken på gamla L-element. Energin måste man betala i all framtid efter att garaget är byggt, och det kan lätt bli lite som att köpa en billig bil som drar 2 liter milen.
Jag får börja med att tacka för alla svar. ; )
Nu har jag äntligen stämt av med min morbror (som ska hjälpa mig med gjutningen) som jobbar just med att gjuta golv och enligt honom verkar offerten bra, förutom som någon tidigare nämnde, att det behövs fler klossar/spik/najtråd samt vinkeljärn.
Givetvis ska det grävas/fyllas/läggas dränering innan gjutning. Frågan om golvbrunn kvarstår dock, verkar inte vara några större summor i lite rör samt brunn. Enligt nån miljötant på kommunen var det OK att koppla brunnen till spillvatten under förutsättning att jag inte tvättar bilen i garaget.
Angående "villakorgar" så tyckte min gjutare inte att det behövdes?
Angående vibfri-betongen föreslog han "vanlig" istället, vibrator/sloda/laser skulle han fixa.
Angående 12mm järn, sa han" vi brukar köra med 8-10mm, men visst kör på 12mm".
Angående 5150 så kan jag nog byta ut dom mot 6150 istället.
Angående U-balk kontra L. Endast 1 av 12 offerter föreslog U-balk. Är det verkligen så stor skillnad? Har ännu inte bestämt huruvida det blir kall eller varmgarage.
Om någon är intresserad av att ta del av offerterna så löser vi det genom ett PM.
Nu har jag äntligen stämt av med min morbror (som ska hjälpa mig med gjutningen) som jobbar just med att gjuta golv och enligt honom verkar offerten bra, förutom som någon tidigare nämnde, att det behövs fler klossar/spik/najtråd samt vinkeljärn.
Givetvis ska det grävas/fyllas/läggas dränering innan gjutning. Frågan om golvbrunn kvarstår dock, verkar inte vara några större summor i lite rör samt brunn. Enligt nån miljötant på kommunen var det OK att koppla brunnen till spillvatten under förutsättning att jag inte tvättar bilen i garaget.
Angående "villakorgar" så tyckte min gjutare inte att det behövdes?
Angående vibfri-betongen föreslog han "vanlig" istället, vibrator/sloda/laser skulle han fixa.
Angående 12mm järn, sa han" vi brukar köra med 8-10mm, men visst kör på 12mm".
Angående 5150 så kan jag nog byta ut dom mot 6150 istället.
Angående U-balk kontra L. Endast 1 av 12 offerter föreslog U-balk. Är det verkligen så stor skillnad? Har ännu inte bestämt huruvida det blir kall eller varmgarage.
Om någon är intresserad av att ta del av offerterna så löser vi det genom ett PM.
strunta i skb och kör vanlig betong istället, som tidigare sa att du får en mer sprickbenägen platta, eftersom den krymper mer än vanlig betong. En bil SKB kostar dessutom 1000- 1400kr mer än vanlig.
Dessutom så är det mycket svårare att få till en bra yta på SKB (självkompakterande betong) vibbfri,
faktum är att det är inte ens meningen att SKB ska skuras/ slipas. Den använder man endast där man inte har så höga krav på utseendet eller om det ska täckas med ett övergolv
Dessutom så är det mycket svårare att få till en bra yta på SKB (självkompakterande betong) vibbfri,
faktum är att det är inte ens meningen att SKB ska skuras/ slipas. Den använder man endast där man inte har så höga krav på utseendet eller om det ska täckas med ett övergolv
Nja...det där var sant för 10 år sedan....Nu för tiden är det inga som helst problem att få bra och exklusiva ytor på SKB. Prefabindustrin som tillverkar synliga betongväggar använder uteslutande SKB.Daveman skrev:
När det gäller krympsprickorna så är inte dimensionen på armeringsnätet det vitala, utan det viktigaste är att se till att ytan hålls fuktig de första dygnen för då går krympningen mycket långsammare.
Fast hastigheten på krympningen har väl inte lika stor betydelse för sprickor som hur stor krympningen blir?jhenrikj skrev:
Långsam krympning betyder väl bara att det tar några dagar till innan sprickor visar sig?
Observera att jag satt frågetecken efter, dvs jag undrar lika mycket som jag spekulerar, men vet inget.
Prefabindustrin gjuter sina element liggandes på ett vibbratorbord, en form med vibbratorer i sig.jhenrikj skrev:
Överytan dras av med en vibbratorbrygga. Därmed kan de få fruktansvärt fina ytor på sina väggar, men det är väldigt sällan man har de förutsättningarna ute på bygget.
Du kanske exempelvis ska ha fall mot en brunn eller ut mot garageporten. Det kan du glömma om du använder SKB.
SKB får en hinna på sig som bränner mycket snabbare än vad betongen egentligen gör.
Därför kan ytan verka stenhård, men när man har skurat lite på ytan blir den hur lös som helst.
på grud av de höga cementtalet i SKB'n så bränner betongen mycket snabbt när den väl har kommit igång, då kan det lätt hända att du inte ens hinner skura och slipa med dig ytan.
Du har mycket bättre förutsättningar att få en bra yta på med "vanlig" betong.
Jag ska tillägga att jag dömer verkligen inte ut SKB'n.
Jag har själv lagt golv med det ett flertal gånger, och det sparar mycket på kroppen att slippa ha med sig vibben.
Utläggningen går betydligt snabbare
Det krävs inte heller lika mycket folk vid gjutningen, 2 personer och flera hundra kvadrat är inga problem.
Men den har sina begränsningar om du ska ha fall, olika höjder på gjutningen,exempelvis badrum som brukar vara försänkta. Eller när du vill ha en riktigt fin exponerad yta.
Då ska man inte använda SKB.
Jag har själv lagt golv med det ett flertal gånger, och det sparar mycket på kroppen att slippa ha med sig vibben.
Utläggningen går betydligt snabbare
Det krävs inte heller lika mycket folk vid gjutningen, 2 personer och flera hundra kvadrat är inga problem.
Men den har sina begränsningar om du ska ha fall, olika höjder på gjutningen,exempelvis badrum som brukar vara försänkta. Eller när du vill ha en riktigt fin exponerad yta.
Då ska man inte använda SKB.
Det var lite fel där också....SKB får inte vibreras på grund av risken för separation. Du har rätt i att det elementen gjuts på bord med det används inga vibratorer i hela processen. Vi gjuter även STT-bjälklag (sadelformade) där vi har en lutning på plattan på 1:40 dvs 2,5cm per meter. Det fallet är mycket större än de fall du har på en garageplatta. Vi gjuter dessa med SKB utan några som helst problem. Men visst, vi är antagligen överlägsna betongfabrikerna på att tillverka betong med exakt de egenskaper vi vill ha. Givetvis är det enormt stor skillnad på den SKB som vi gjuter väggar med och den SKB vi gjuter STT med.Daveman skrev:
Vibratorbrygga på SKB är helt värdelöst (förutom risken för separationen då), det enda den skapar är en knottrig yta med sten som flyter upp i ytan. Det är brädskurning antingen för hand eller med maskin och sedan stålglättning som gäller. Eventuellt maskinslipas elementen efteråt om det är exklusiva fasader.
Sen har du helt rätt i det skriver om egenskaperna på SKB under härdning. Det krävs erfarenhet för att veta när och hur man ska ge sig på betongen. Utan den erfarenheten kanske vanligt betong trots allt är bättre. För mig med 13 års erfarenhet av tillverkning av prefabbetong varav de sista 10 med SKB så är vanlig betong inget alternativ.