13 141 läst · 39 svar
13k läst
39 svar
Lönar det sig att eliminera köldbryggorna?
Urban...
Om jag nu vill undersöka om de tejpat ihop plasten, kan jag gå in via takfoten och se detta? I kattvinden såg allt hyffsat tätt ut förrutom där det just blåste in, men det såg jag till att tejpa själv när jag byggde klart öv. Då såg jag också till att lägga 90+45 isolering i "golvet" på kattvindarna. Men det är fortfarande SJUKT kallt på vissa ställen. Speciellt nu när det är minus 20 ute...
Om jag nu vill undersöka om de tejpat ihop plasten, kan jag gå in via takfoten och se detta? I kattvinden såg allt hyffsat tätt ut förrutom där det just blåste in, men det såg jag till att tejpa själv när jag byggde klart öv. Då såg jag också till att lägga 90+45 isolering i "golvet" på kattvindarna. Men det är fortfarande SJUKT kallt på vissa ställen. Speciellt nu när det är minus 20 ute...
Hej!
Ok! Du har altså själv byggt ovanvåning.
Normalt nuförtiden så har man kattvinden eller stödbensväggen som den också heter som ett varmt utrymme.
Plasten som kommer från väggarna på plan 1 tejpas ihop med plasten i snedteket. Snedtaket isoleras altså hela vägen ut i stödbensväggen ända till där det sluter mot ytterväggarna. Då får man inte dina problem.
Din konstruktion som man gjorde på 60-talet med kalla stödbensväggar har dom problemen du pratar om. Om det inte är välbyggt.
På 60-talet så hade man isoleringsrulle med papp på som man lade mot stödbensväggen. Och även över hela golvet i kattvinden. Pappen ska vara mot kalla sidan. Fäst isoleringen så det inte kan dra kall luft in under golvet till plan 2. men det ska kunna dra luft från takfoten till kattvinden. I dom flesta fall det vill säga. Isolering får aldrig ligga mot råsponten i yttertaket.
Så du får se till att komma till ordentligt i alla stödbensväggar och göra om och göra rätt, efter gamla modellen eller efter modern standard, båda är bra om de är rätt utförda.
Du måste ta reda på detaljskisser på hur det ska göras och kolla i någon rätt utförd vind. Det går inte att beskriva fullständigt här på forumet. Eftersom det beror på dina förutsättningar.
Urban
Ok! Du har altså själv byggt ovanvåning.
Normalt nuförtiden så har man kattvinden eller stödbensväggen som den också heter som ett varmt utrymme.
Plasten som kommer från väggarna på plan 1 tejpas ihop med plasten i snedteket. Snedtaket isoleras altså hela vägen ut i stödbensväggen ända till där det sluter mot ytterväggarna. Då får man inte dina problem.
Din konstruktion som man gjorde på 60-talet med kalla stödbensväggar har dom problemen du pratar om. Om det inte är välbyggt.
På 60-talet så hade man isoleringsrulle med papp på som man lade mot stödbensväggen. Och även över hela golvet i kattvinden. Pappen ska vara mot kalla sidan. Fäst isoleringen så det inte kan dra kall luft in under golvet till plan 2. men det ska kunna dra luft från takfoten till kattvinden. I dom flesta fall det vill säga. Isolering får aldrig ligga mot råsponten i yttertaket.
Så du får se till att komma till ordentligt i alla stödbensväggar och göra om och göra rätt, efter gamla modellen eller efter modern standard, båda är bra om de är rätt utförda.
Du måste ta reda på detaljskisser på hur det ska göras och kolla i någon rätt utförd vind. Det går inte att beskriva fullständigt här på forumet. Eftersom det beror på dina förutsättningar.
Urban
Ok håller med urban men finns ingen anledning att inte regla ner på tvären ändå ...(ok takhöjden i så fall!!) man kan ju ta rostfri skruv i den nya typen av fuktsäkra skivor.
Det som är väsentligt är att ordna fuktspärren korrekt och det är lätt att det blir fel i ett badrum mot yttertak genom att det ska vara tätt åt olika håll och då är det lätt att stänga in fukt.
Komfortmässigt så vill man ju i ett modernt badrum ha golvvärme och då kommer ventilationen vinna på att ha värmeåtervinning.
kattvinds diskussionen får urban hålla på med
Det som är väsentligt är att ordna fuktspärren korrekt och det är lätt att det blir fel i ett badrum mot yttertak genom att det ska vara tätt åt olika håll och då är det lätt att stänga in fukt.
Komfortmässigt så vill man ju i ett modernt badrum ha golvvärme och då kommer ventilationen vinna på att ha värmeåtervinning.
kattvinds diskussionen får urban hålla på med
Hej!
Enligt ursprungsfrågan så var det väl just takhöjden som är problemet.
Men om man glesar 28/70 c/c300 som man brukar så finns det väl ingen anledning att inte lägga en frigolit mellan glesen för att bryta köldbryggan. I ett litet badrum kan man väl få pyssla lite för det är inte så himla många kvadrat.(kan kännas drygt att hålla på med sånt på ett helt yttertak på 150 kvm)
Sen måste jag väl hålla med om att en airstarväxlare verkar bra, men inte till ett badrum. Man ska ha frånluft i ett badrum inte tilluft. Airstaren blåser ut och in med 30 sekunders intervaller. Då blåser man ut bajslukt och duschfukt i övriga huset halva tiden.
Airstaren kostar 7000 paxfläkt 2000 = 5000 kr skillnad. Lägg sen till en energiförbrukning på några hundra kwh per år. på 10 års avskrivning så kostar airstaren 700 kr per år. Det får man en del el till golvvärmen för.
Har man sen billig värme i övriga huset tex värmepump så kapar man tilläggsvärmen med tre på den rumsluften som paxfläktsalternativet drar in från övriga huset.
Urklipp från airstar:
Air Star ventilation återvinner i genomsnitt 85% av värmeenergin i frånluften. I ett småhus på 125m2 kan ni minska er elförbrukning med över 6000kWh/år* med hjälp av Air Star!
Är badrummet på 12,5kvm så bör man spara runt en tiondel av vad tillverkarens reklam lovar altså ca 600kwh per år(ca 1000 kr) om man litar på tillverkarens reklam och värmer huser helt och hållet med elvärme.
En tyst PAX med konstant lågvarv och högvarv när det behövs lutar det nog åt. Jag är emot att krångla till det för mycket med en massa extra fläktar eller pumpar som väsnas, drar en massa el, och ska ha en massa scervice och underhåll.
Men visst, ett riktigt motströmsaggregat eller rotorväxlaraggregat har jag inet emot, om man sköter det.
Massor av bra luft och rimlig ekonomi, även om dom tar el för ett antal tusen per år.
Eller en airstar till en öppen planlösning.
Urban
Enligt ursprungsfrågan så var det väl just takhöjden som är problemet.
Men om man glesar 28/70 c/c300 som man brukar så finns det väl ingen anledning att inte lägga en frigolit mellan glesen för att bryta köldbryggan. I ett litet badrum kan man väl få pyssla lite för det är inte så himla många kvadrat.(kan kännas drygt att hålla på med sånt på ett helt yttertak på 150 kvm)
Sen måste jag väl hålla med om att en airstarväxlare verkar bra, men inte till ett badrum. Man ska ha frånluft i ett badrum inte tilluft. Airstaren blåser ut och in med 30 sekunders intervaller. Då blåser man ut bajslukt och duschfukt i övriga huset halva tiden.
Airstaren kostar 7000 paxfläkt 2000 = 5000 kr skillnad. Lägg sen till en energiförbrukning på några hundra kwh per år. på 10 års avskrivning så kostar airstaren 700 kr per år. Det får man en del el till golvvärmen för.
Har man sen billig värme i övriga huset tex värmepump så kapar man tilläggsvärmen med tre på den rumsluften som paxfläktsalternativet drar in från övriga huset.
Urklipp från airstar:
Air Star ventilation återvinner i genomsnitt 85% av värmeenergin i frånluften. I ett småhus på 125m2 kan ni minska er elförbrukning med över 6000kWh/år* med hjälp av Air Star!
Är badrummet på 12,5kvm så bör man spara runt en tiondel av vad tillverkarens reklam lovar altså ca 600kwh per år(ca 1000 kr) om man litar på tillverkarens reklam och värmer huser helt och hållet med elvärme.
En tyst PAX med konstant lågvarv och högvarv när det behövs lutar det nog åt. Jag är emot att krångla till det för mycket med en massa extra fläktar eller pumpar som väsnas, drar en massa el, och ska ha en massa scervice och underhåll.
Men visst, ett riktigt motströmsaggregat eller rotorväxlaraggregat har jag inet emot, om man sköter det.
Massor av bra luft och rimlig ekonomi, även om dom tar el för ett antal tusen per år.
Eller en airstar till en öppen planlösning.
Urban
Tack Urban.
I offerteringen bad vi om att se till att övervåningen var redo (sånär som på 45iso i gavlar) att gipsa och sätta innerväggar. När vi byggde in "kattvinden" vet jag att det var plast hela vägen... dock kanske inte helt 100 mot stolarna, taket var alltså isolerat och golvspånskivorna låg på plats. Byggaren hade lagt 45 i hela "golvet" och jag valde att lägga ytterligare 90 i kattvinden då jag helt klart kände att det blåste kallt där. Sedna lade vi golv ovanpå detta. Du menar alltså att jag ska ta upp golvet och göra om? Jag ska rota fram en ritning på hur det är gjort så att jag är med på snacket...
I offerteringen bad vi om att se till att övervåningen var redo (sånär som på 45iso i gavlar) att gipsa och sätta innerväggar. När vi byggde in "kattvinden" vet jag att det var plast hela vägen... dock kanske inte helt 100 mot stolarna, taket var alltså isolerat och golvspånskivorna låg på plats. Byggaren hade lagt 45 i hela "golvet" och jag valde att lägga ytterligare 90 i kattvinden då jag helt klart kände att det blåste kallt där. Sedna lade vi golv ovanpå detta. Du menar alltså att jag ska ta upp golvet och göra om? Jag ska rota fram en ritning på hur det är gjort så att jag är med på snacket...
Hej Temannen!
Om byggaren har isolerat allt och plastat allt utom de sista 45mm installationsvägg i gavlarna så tycker jag att det ska vara helt varmt och tätt och dragfritt.
Ta reda på vad som du verkligen har betalat för och ta dit en oberoende besiktningsman. Om husföretaget har gjort fel så får dom fixa det. Har du gjort nåt fel så får du reda på vad du ska göra för att rätta till det av besiktningsmannen.
Urban
Om byggaren har isolerat allt och plastat allt utom de sista 45mm installationsvägg i gavlarna så tycker jag att det ska vara helt varmt och tätt och dragfritt.
Ta reda på vad som du verkligen har betalat för och ta dit en oberoende besiktningsman. Om husföretaget har gjort fel så får dom fixa det. Har du gjort nåt fel så får du reda på vad du ska göra för att rätta till det av besiktningsmannen.
Urban
Hej!
En sak till, täthetsprovning är en mycet viktig del att testa om plasten är hel och att allt står rätt till.
Urban
En sak till, täthetsprovning är en mycet viktig del att testa om plasten är hel och att allt står rätt till.
Urban
Hej som sagt att ha en airstar som tar luften ur badrummet men blåser tillbaks luften i något annat utrymme ..viktigt är att inte blanda smutsig luft och ren luft från ett badrum samt att kondensen måste man ta hand om. Det kan finnas ljudproblem med den typen av ventilation också.Alla ljud kan höras utanför huset men även in förstås..fläktar hörs ju alltid så någon typ av nattavstängning vill man ju ha
Låga temperaturer i isolering typ gullfiber beror ofta på att vindskyddet är dåligt men givetvis om du har både obefintligt vindskydd och dessutom dålig fuktspärr...
I takkonstruktioner är det mycket viktigt med vindavisare i kanten på bjälklaget annars kan du få sjunkningar i bjälklagsisoleringen och kraftig ventilation den vägen...
Låga temperaturer i isolering typ gullfiber beror ofta på att vindskyddet är dåligt men givetvis om du har både obefintligt vindskydd och dessutom dålig fuktspärr...
I takkonstruktioner är det mycket viktigt med vindavisare i kanten på bjälklaget annars kan du få sjunkningar i bjälklagsisoleringen och kraftig ventilation den vägen...
Produkter som diskuteras i tråden
Liknande trådar
-
Det lönar sig att vara petig - Fönsterplåt
Fönster & Dörrar -
Lönar det sig att byta gammal beredare till värmepumpsberedare?
Vatten & Avlopp -
Lönar sig det att byta från el till vattenburet?
Värme allmänt -
Var lönar det sig att bygga?
Artikelkommentarer -
Var lönar det sig typiskt sett inte att bygga nytt?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.