Lönar det sig att eliminera köldbryggorna?
Vid badrumsrenovering på övervåningen har jag passat på att rensa ur snedtaken och återisolerat med "modern" isolering. Den gamla isoleringen bestod av packat, fint sågspån. Naturligtvis hade denna sjunkt samma med åren (de dryga 70 åren) och samlat sig längst ner. Ju längre upp mot vinden, desto tunnare lager med spån. Bjälklaget är 160 x 80 mm. Utanpå var ngn form av pärlspont påspikad och utanpå denna hade vid senaste badrumsrenoveringen, kanske på 80-talet, en platta med ngt slags foamliknande isoleringsmaterial med gipsskiva spikats upp. Kanske 30 mm tjock exkl gips.
Nu har jag återisolerat med cellulosaskivor 70 + 45 + 45 mm. Jag hade tänkt sätta gips direkt på detta för att få så högt i tak som möjligt men har nu börjat att fundera över köldbryggor. Jag känner ju att bjälklaget är kallare är isoleringen och misstänker att där kan en del värme smita ut. Jag vill ju inte ha det sämre än förut och borde då alltså regla upp och montera isolering liggande tvärs över bjälklaget. Men lönar det sig verkligen med tanke på den förlorade takhöjden? Det känns som att bjälklag med den tjckleken borde kunna isolera relativt bra!
Ha sett tabeller där sågspån ges värdet ungefär hälften så bra som mineralisolering. Med min isolering har jag alltså fått ungefär samma isoleringsförmåga som om jag hade drygt 320 mm sågspån. Frågan är då om jag trots köldbryggorna ändå kommer att uppleva rummet varmare?
Tacksam för lite reflektioner.
Nu har jag återisolerat med cellulosaskivor 70 + 45 + 45 mm. Jag hade tänkt sätta gips direkt på detta för att få så högt i tak som möjligt men har nu börjat att fundera över köldbryggor. Jag känner ju att bjälklaget är kallare är isoleringen och misstänker att där kan en del värme smita ut. Jag vill ju inte ha det sämre än förut och borde då alltså regla upp och montera isolering liggande tvärs över bjälklaget. Men lönar det sig verkligen med tanke på den förlorade takhöjden? Det känns som att bjälklag med den tjckleken borde kunna isolera relativt bra!
Ha sett tabeller där sågspån ges värdet ungefär hälften så bra som mineralisolering. Med min isolering har jag alltså fått ungefär samma isoleringsförmåga som om jag hade drygt 320 mm sågspån. Frågan är då om jag trots köldbryggorna ändå kommer att uppleva rummet varmare?
Tacksam för lite reflektioner.
Jag tror inte du kan räkna hem den kostnaden på rimlig tid, men gå till paroc.se, exvis, och använd deras kalkylator.
Själv valde jag att stanna vid 195 mm när vi gjorde samma sak. Ytterligare 45 mm skulle ha tagit 12 år att räkna hem, och då behöll jag hellre takhöjden.
Själv valde jag att stanna vid 195 mm när vi gjorde samma sak. Ytterligare 45 mm skulle ha tagit 12 år att räkna hem, och då behöll jag hellre takhöjden.
Tack för svar. Egentligen tittar jag inte så mkt på kostnaden utan mer komforten. Men å andra sidan krämar man väl på lite extra bara. Med tanke på att den isolering jag jobbar med kostar betydligt mer än mineral så kan jag lätt dubbla den intjänandetiden och då känns det plötsligt bättre att spara på höjden än att spara ngn krona i uppvärmning.
Har en likartad fundering, men naturligtvis mera svårlöst - kanske borde vara en egen tråd. Jag har betongbjälklag i mitt hus ( 1-plan med källare), och det innebär vid långvarig kyla som nu att kölden kryper in i golven, långt in i rummen oavsett att huset i sig är varmt. Ulltofflor är ju ett billigt hjälpmedel, men finns det något annat man kan göra? De kalla golven skapar ju också drag i rummet som i sig minskar komforten
http://www.tillaggsisolera.nu/
är en bättre länk.
ca 6000 kr/år skulle jag vinna på att tilläggsisolera väggarna enligt kalkylatorn. Men den sa inget om kostnaderna för isoleringen. Vad kan det kosta?
är en bättre länk.
ca 6000 kr/år skulle jag vinna på att tilläggsisolera väggarna enligt kalkylatorn. Men den sa inget om kostnaderna för isoleringen. Vad kan det kosta?
Testade länken ovan. Skulle jag komplettera mitt vindbjälklag från sågspån med 35 cm mineralisolering så skulle jag spara 2900 kr per år tydligen. Däremot skulle jag spara bortåt 13000 kr per år på att isolera fasaden. Sen får man såklart räkna bort vad kostnaden blir att isolera mot detta för att se hur lång tid det tar att verkligen spara pengar.
Själv tar jag sågspånet som jag tömmer från snedtaken och lägger upp på vinden igen. Så den isoleringen är gratis. Men den cellulosaisolering jag i överigt använder är dyr.
Själv tar jag sågspånet som jag tömmer från snedtaken och lägger upp på vinden igen. Så den isoleringen är gratis. Men den cellulosaisolering jag i överigt använder är dyr.
Till Cederbusch: 160 mm isolering är inte mycket men om du värdesätter takhöjden så får du lägga lite mer ved i kaminen. Du skulle behöva minst 100 men helst 150 mm extra för att få OK värde. Ett alternativ är att sätta en 45a horisontellt för att minska köldbryggorna.
Till BGIO:
Kan du inte lägga din fråga i ett annat forum. Det hade varit intressant att följa den tråden. Betongbjälklag eller betonggolv? Ligger bjälklaget ovan mark? Uppvärmd källare? Oljepanna i källaren?
Till BGIO:
Kan du inte lägga din fråga i ett annat forum. Det hade varit intressant att följa den tråden. Betongbjälklag eller betonggolv? Ligger bjälklaget ovan mark? Uppvärmd källare? Oljepanna i källaren?
Jo jag vet att mitt hus inte på något sätt följer modern standard. Men så är det ett hus från 30-talet också. Jag gör vad jag kan av det jag har, och då är 160 mm modern isolering bättre än 100 packat, fint sågspån.
Vilka kalkyler de har 
Jag hade í mitt förra hus uppvärmningskostnad på 4500 kr per år med bergvärme.
Där jag bor nu är det betydligt värre, har direktel, ska byta till bergvärme samt tilläggsisolera.
Det går att isolera taket utvändigt, vilket jag planerar. Se Thermisol,
http://www.thermisol.se/pdf/TH_tak broschyr_web2006.pdf
Thermisol har även bra förslag på isolering av grunden
Jag hade í mitt förra hus uppvärmningskostnad på 4500 kr per år med bergvärme.
Där jag bor nu är det betydligt värre, har direktel, ska byta till bergvärme samt tilläggsisolera.
Det går att isolera taket utvändigt, vilket jag planerar. Se Thermisol,
http://www.thermisol.se/pdf/TH_tak broschyr_web2006.pdf
Thermisol har även bra förslag på isolering av grunden
Känna temperaturen med handen blir alldeles för subjektivt då material har olika värmeledningsförmåga och leder av värmen från handen olika snabbt.
Använd en kontaktlös tempmätare ( Clas Ohlson) eller en infraröd scanner istället. Då ser du verkligen vilken temeraturskillnad du har.
Sågspån är inte alls dumt som iso så länge den är torr. (Som allt annat)
Använd en kontaktlös tempmätare ( Clas Ohlson) eller en infraröd scanner istället. Då ser du verkligen vilken temeraturskillnad du har.
Sågspån är inte alls dumt som iso så länge den är torr. (Som allt annat)
Jag isolerade fasaden för några år sedan och har sänkt min totala elkostnad med ca 5000:-/år. Jag lade på en 50mm Västkustskiva med vindpapp, liknande denna men jag hade Isovers motsvarighet. Isoleringen kostade 13000 så jag går redan plus.cederbusch skrev:
Vi byggde en våning till, då satte snickaren upp 195 mm takbjälkar. Med luftspalter och så så blev det lite klent. Jag satte 95mm klossar på takstolarna och ytterligare en 95mm regel utan på detta (passade samtidigt på att räta upp de små missar snickaren gjort) nu har vi nästan ingen värmeförlust alls genom taket. Då vi kör med ventilerad nock så borde ju värmeförlusten synas i snön vi nocken, men icke. Snön bildar alltid tjockast lager hos oss, på de andra äldre kåkarna sjunker snölagret ihop ordentligt. Nu hade vi plats att ha ordentligtmed tjocklek och vi körde lösull med en firma som sprutade in ullen.
Fakta: gjort 2000-12-12 i Dalarna
45kg/m³ x 90 m²snedtak med 250 mm tjocklek
26 kg/m³ x 30 m² planvind 400 mm tjocklek (blev nog dubbla)
Pris 18375 kr Tillkommer luftspalt och ångspärr.
Fakta: gjort 2000-12-12 i Dalarna
45kg/m³ x 90 m²snedtak med 250 mm tjocklek
26 kg/m³ x 30 m² planvind 400 mm tjocklek (blev nog dubbla)
Pris 18375 kr Tillkommer luftspalt och ångspärr.
Ja för du kommer att få fuktutfällningar där det är kallare dvs där bjälkarna sitter mot skivan.
Om du reglar ut med "slitsade" aluminiumreglar tvärs så får du bort köldbryggan nästan helt på 45 mm men även 45 trä tvärs kommer att förbättra situationen.
Se bara till att du inte skruvar någon av skivskruvarna i lodräta bjälkarna direkt mot taket för då får du fuktutfällning.
Badrum under snedtak har en del komfort problem som att man kan komma åt ytterinnerväggen med den nakna kroppen och då känns det inte kul med den kalla ytan.
Jämför kalla PVC draperier i en dusch..
Det finns Våtrumsmattor/tapeter som känns varmare vid beröring men som fortfarande
går att hålla rena
Om du reglar ut med "slitsade" aluminiumreglar tvärs så får du bort köldbryggan nästan helt på 45 mm men även 45 trä tvärs kommer att förbättra situationen.
Se bara till att du inte skruvar någon av skivskruvarna i lodräta bjälkarna direkt mot taket för då får du fuktutfällning.
Badrum under snedtak har en del komfort problem som att man kan komma åt ytterinnerväggen med den nakna kroppen och då känns det inte kul med den kalla ytan.
Jämför kalla PVC draperier i en dusch..
Det finns Våtrumsmattor/tapeter som känns varmare vid beröring men som fortfarande
går att hålla rena
Vi var vana vid låga uppvärmeskostnader då vi flyttade ifrån ett nyare hus med "värmeväxlare" ( ca 14.000kwh totalt/år ) till en äldre Skånelänga!
Huset skulle vara bra isolerat och det fanns 3-glas fönster.
Dock känns det som att det alltid blåser rätt igenom huset trots att hela ovanvåningen byttes ut för ca 20 år sedan.
Vi investerade först i Pellets men ångrade oss och ersatte den med Jordvärme.
P.g.a av att vi hade kört med Pellets så visste vi att hushållselen låg på ca 10.000kwh året.
Den nya totalförbrukningen ligger nu på ca 17.000Kwh,...men med enbart yttertempmätare så vet inte pannan om då det blåser,så vi eldar även med ved i en täljstenskamin. ( mysfaktor och ibland en nödvändighet då det blåser mycket )
Långt förord men med dessa förutsättningar så undrar jag om även vi kan spara 10-15.000kr/år på att tilläggsisolera och byta ut alla fönster?
Något måste ju pannan förbruka även med ett exemplariskt isolerat hus?
...Räcker kanske att se över dörrar och fönsterlister m.m ?
Huset skulle vara bra isolerat och det fanns 3-glas fönster.
Dock känns det som att det alltid blåser rätt igenom huset trots att hela ovanvåningen byttes ut för ca 20 år sedan.
Vi investerade först i Pellets men ångrade oss och ersatte den med Jordvärme.
P.g.a av att vi hade kört med Pellets så visste vi att hushållselen låg på ca 10.000kwh året.
Den nya totalförbrukningen ligger nu på ca 17.000Kwh,...men med enbart yttertempmätare så vet inte pannan om då det blåser,så vi eldar även med ved i en täljstenskamin. ( mysfaktor och ibland en nödvändighet då det blåser mycket )
Långt förord men med dessa förutsättningar så undrar jag om även vi kan spara 10-15.000kr/år på att tilläggsisolera och byta ut alla fönster?
Något måste ju pannan förbruka även med ett exemplariskt isolerat hus?
...Räcker kanske att se över dörrar och fönsterlister m.m ?
Hej!
Jag är ingen expert och sitter inte med hårda beräkningsunderlag, men jag har loggat energiförbrukning länge och har provat både ved, pellets och jordvärme.
Om besparingar lönar sig rent ekonomiskt beror naturligtvis på vilka uppvärmningskostnader man har.
Vid vanlig villa så brukar det inte löna sig att göra nåt om man har investerat i en värmepump.
Jag tycker att man även ska ta hänsyn till framtida energipriser och åtminstone inte gå för mycket under dagens normer. I början på 70 talet så la man 95mm i ytterväggar och resonerade att de första 50mm ger mest nytta sen är det bara lyx.
Men är man storförbrukare av värmeenergi så går allt mycket snabbare att "räkna hem".
Det är märkligt med värmepannor och isolering, för det ska alltid "räknas hem". Detta gäller tydligen inte nya bilar resor och hembioanläggningar. Människan vill tydligen hellre ha roligt än att prioritera det som är nödvändigt för att livet ska funka.
Över till köldbryggor:
Om en enplansvilla är på 9x15m=135kvm. reglat med cc60 så blir den totala ytan av bara reglarna i väggarna ca 9,72 kvm. Jag har för mig att trä isolerar 4 ggr sämre än isolering. så om man har 195isolering i ytterväggarna i övrigt så tycker jag att det känns som slöseri att ha en väggyta på nästan 10 kvm med ett isoleringsvärde på 45-50mm ull. Om man nu har möjlighet att göra nåt åt den vilket inte alltid är så vid renovering. Sen kräver vissa gamla typer av väggar ett värmeutsläpp för att inte falla sönder. men det är en annan historia
Urban
Jag är ingen expert och sitter inte med hårda beräkningsunderlag, men jag har loggat energiförbrukning länge och har provat både ved, pellets och jordvärme.
Om besparingar lönar sig rent ekonomiskt beror naturligtvis på vilka uppvärmningskostnader man har.
Vid vanlig villa så brukar det inte löna sig att göra nåt om man har investerat i en värmepump.
Jag tycker att man även ska ta hänsyn till framtida energipriser och åtminstone inte gå för mycket under dagens normer. I början på 70 talet så la man 95mm i ytterväggar och resonerade att de första 50mm ger mest nytta sen är det bara lyx.
Men är man storförbrukare av värmeenergi så går allt mycket snabbare att "räkna hem".
Det är märkligt med värmepannor och isolering, för det ska alltid "räknas hem". Detta gäller tydligen inte nya bilar resor och hembioanläggningar. Människan vill tydligen hellre ha roligt än att prioritera det som är nödvändigt för att livet ska funka.
Över till köldbryggor:
Om en enplansvilla är på 9x15m=135kvm. reglat med cc60 så blir den totala ytan av bara reglarna i väggarna ca 9,72 kvm. Jag har för mig att trä isolerar 4 ggr sämre än isolering. så om man har 195isolering i ytterväggarna i övrigt så tycker jag att det känns som slöseri att ha en väggyta på nästan 10 kvm med ett isoleringsvärde på 45-50mm ull. Om man nu har möjlighet att göra nåt åt den vilket inte alltid är så vid renovering. Sen kräver vissa gamla typer av väggar ett värmeutsläpp för att inte falla sönder. men det är en annan historia
Urban