Väggkonstruktionen hos LB-hus
Hej,
har några funderingar angående väggkonstruktionen hos kataloghustillverkare. BBR16 har ju katalyserat införandet av 3-skiktsisolerade väggar i ett utförande som ska minimera köldbryggor. En annan viktig aspekt gällande väggkonstruktionen är placeringen utav fuktspärren (plastfolien). I de nya sk. ”energiväggarna” är fuktspärren utflyttad i väggen för att ge möjlighet till el- och vattenledningar i ett installationsutrymme utan att ta hål i fuktspärren. Dessvärre har långtifrån alla hustillverkare implementerat väggkonstruktioner med ovanstående förbättringar som standard.
LB-hus har ett hus som passar vår familj till ett bra pris men jag har nu blivit tveksam. LB-hus har en enskiktsvägg med 245 mm isolering där plastfolien är placerad precis bakom gipsen. Ur ren energisynpunkt är väggkonstruktionen OK (U-värde =0.175m typiskt U-värde för 3-skikts väggar ca 0.15). LB-hus bryter köldbryggorna i väggen genom att använda speciella energireglar med mellanliggande isolering. Vidare utförs elmontaget (rördragning, montage av dosor mm) i ytterväggarna under kontrollerade former i fabrik där de kan säkerställa korrekt montage vad gäller tätheten. Anledningen till att ha ett installationsskikt är för att kunna göra elmontage ute på byggplats utan att riskera att plastfolien blir punkterad och uppskuren av elmontörer som inte har tillräcklig kunskap och noggrannhet kring det här med vikten av täthet.
Det är dock två saker som jag stör mig på vad gäller LB-hus:
a) Varje gång jag borrar ett hål i ngn av ytterväggarna kommer plastfolien att bli punkterad eftersom den befinner sig alldeles bakom gipsväggen. Å andra sidan representerar ett borrhåll en oehört liten area i förhållande till den totala omslutande plastarean. Antag att ytterväggen perforeras med 100 små hål. Hur påverkas tätheten samt de fuktspärrande egenskaperna? Med sunf förnuft torde en lång reva i plastfolien som uppstår vid tex elinstallationen ha en större effekt.
b) Gipsskivorna monteras redan i fabriken hos LB-hus. En del tillverkare sätter upp väggipsskivorna efter att huset stomrests och är väderskyddat. Detta innebär ju att man är mer väderberoende vid stomresningen av LB-hus och risken för fuktskador vid regniga förhållanden är hög eftersom man inte kan ha ett optimalt väderskydd av väggblocken vid själva stomresninge
Vad säger ni, är ovanstående av en akademisk karaktär utan någon praktisk förankring, eller finns det fog för mina funderingar?
har några funderingar angående väggkonstruktionen hos kataloghustillverkare. BBR16 har ju katalyserat införandet av 3-skiktsisolerade väggar i ett utförande som ska minimera köldbryggor. En annan viktig aspekt gällande väggkonstruktionen är placeringen utav fuktspärren (plastfolien). I de nya sk. ”energiväggarna” är fuktspärren utflyttad i väggen för att ge möjlighet till el- och vattenledningar i ett installationsutrymme utan att ta hål i fuktspärren. Dessvärre har långtifrån alla hustillverkare implementerat väggkonstruktioner med ovanstående förbättringar som standard.
LB-hus har ett hus som passar vår familj till ett bra pris men jag har nu blivit tveksam. LB-hus har en enskiktsvägg med 245 mm isolering där plastfolien är placerad precis bakom gipsen. Ur ren energisynpunkt är väggkonstruktionen OK (U-värde =0.175m typiskt U-värde för 3-skikts väggar ca 0.15). LB-hus bryter köldbryggorna i väggen genom att använda speciella energireglar med mellanliggande isolering. Vidare utförs elmontaget (rördragning, montage av dosor mm) i ytterväggarna under kontrollerade former i fabrik där de kan säkerställa korrekt montage vad gäller tätheten. Anledningen till att ha ett installationsskikt är för att kunna göra elmontage ute på byggplats utan att riskera att plastfolien blir punkterad och uppskuren av elmontörer som inte har tillräcklig kunskap och noggrannhet kring det här med vikten av täthet.
Det är dock två saker som jag stör mig på vad gäller LB-hus:
a) Varje gång jag borrar ett hål i ngn av ytterväggarna kommer plastfolien att bli punkterad eftersom den befinner sig alldeles bakom gipsväggen. Å andra sidan representerar ett borrhåll en oehört liten area i förhållande till den totala omslutande plastarean. Antag att ytterväggen perforeras med 100 små hål. Hur påverkas tätheten samt de fuktspärrande egenskaperna? Med sunf förnuft torde en lång reva i plastfolien som uppstår vid tex elinstallationen ha en större effekt.
b) Gipsskivorna monteras redan i fabriken hos LB-hus. En del tillverkare sätter upp väggipsskivorna efter att huset stomrests och är väderskyddat. Detta innebär ju att man är mer väderberoende vid stomresningen av LB-hus och risken för fuktskador vid regniga förhållanden är hög eftersom man inte kan ha ett optimalt väderskydd av väggblocken vid själva stomresninge
Vad säger ni, är ovanstående av en akademisk karaktär utan någon praktisk förankring, eller finns det fog för mina funderingar?
Helt klart finns de fog för dina funderingar! Många husföretag investerar mycket pengar för att bygga hus med en installationszon, dvs att flytta in plasten så den inte ligger precis bakom gipsen.
Att gipsen monteras direkt på fabrik är inte optimalt om det regnar vid stomresning. Dock kan du som kund kräva att ni ska göra en fuktmätning efter huset är stomrest. Finns det fukt så får ni åtgärda det, finns det ingen fukt så är det ju inget problem.
Anticimex gör oberoende fuktmätningar och kostar ngn tusenlapp, men det kan det vara värt!
Så det som hade stört mig hade helt klart varit plastens placering....
Att gipsen monteras direkt på fabrik är inte optimalt om det regnar vid stomresning. Dock kan du som kund kräva att ni ska göra en fuktmätning efter huset är stomrest. Finns det fukt så får ni åtgärda det, finns det ingen fukt så är det ju inget problem.
Anticimex gör oberoende fuktmätningar och kostar ngn tusenlapp, men det kan det vara värt!
Så det som hade stört mig hade helt klart varit plastens placering....
Intressant vi här precis skrivit på för att bygga just ett LB-hus. Detta vår inget jag visste. Men det kan ju vara så att platsen gör sig bäst just där. Vi ska bygga ett Classic 140 och det drar 39 kW/kvm. Myresjöhus nästan motsvarande hus Århus drar över 50 kW/kvm, och dom här oxå en så kallad energivägg.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Det faktum att LB-hus gör elinstallationen samtidigt som väggen byggs i fabrik har en fördel vad gäller täthetsfrågan. Den springande punkten är dock vad som händer efter att man perforerat väggen med hål. Det är möjligt att det bara har en marginell betydelse som knappt är mätbar. En annan fördel med installationszon är att att du som kund kan i samråd med elektrikern på plats i ditt stomresta hus bestämma var och hur du vill ha just dina uttag. I LB-hus fall måste detta bestämmas innan huset byggs och då med endast ritningar i din hand. Vad händer om du vill ha ytterligare ett vägguttag för strömmen? Sannolikheten för revor i plaste torde vara överhängande...
Till sist en kommentar map energideklarationen. Visste ni att det inte finns en standard vad gäller energiberäkningarna? Jag vet att LB-hus använder sig av ett program som tagits fram av trä och möbelföretgen (TMF) men andra hustillverkare kan använda andra program. Det är således inte trivialt att jämföra olika energideklarationer rakt av, man måste veta vilken mjukvara som använts. Dock följer LB-hus TMFs riktlinjer vilket är bra och jag tror dessutom att LB-hus bygger energisnåla hus.
Till sist en kommentar map energideklarationen. Visste ni att det inte finns en standard vad gäller energiberäkningarna? Jag vet att LB-hus använder sig av ett program som tagits fram av trä och möbelföretgen (TMF) men andra hustillverkare kan använda andra program. Det är således inte trivialt att jämföra olika energideklarationer rakt av, man måste veta vilken mjukvara som använts. Dock följer LB-hus TMFs riktlinjer vilket är bra och jag tror dessutom att LB-hus bygger energisnåla hus.
Hej!
Om man nu är så rädd för dessa småhål i yttervägg,borde man inte då kunna göra som i våtutrymmen.
Helt enkelt bara spruta i en klutt silicon,är ju tillräckligt tätt i våtrum.
Bara en fundering...
Själv öppnade jag upp en yttervägg i mitt LB-hus,och drog in el/tv+kortla m plyfa på 1,5m ög för tv.
Tätade sedan diff-spärren med åldersbeständig tejp..
MVH/Baritz... Gott nytt år..
Om man nu är så rädd för dessa småhål i yttervägg,borde man inte då kunna göra som i våtutrymmen.
Helt enkelt bara spruta i en klutt silicon,är ju tillräckligt tätt i våtrum.
Bara en fundering...
Själv öppnade jag upp en yttervägg i mitt LB-hus,och drog in el/tv+kortla m plyfa på 1,5m ög för tv.
Tätade sedan diff-spärren med åldersbeständig tejp..
MVH/Baritz... Gott nytt år..
Ska banne mig fråga vår säljare hur det är tänkt, vilken rekommendation LB-HUS här.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Här funderat em del på detta "problem". Går inte största delen av värmen ut genom taket? Medan kylan till största delen kommer in via fönster. Tror att några småhål i plasten gör någon större skillnad. Här man tur kan ju skriven bara trycka bak plasten.
Nu här jag valt det där huset så jag får leva med att väggkonstruktionen är utformad på det sättet.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Nu här jag valt det där huset så jag får leva med att väggkonstruktionen är utformad på det sättet.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Tror du kan vara lugn, konstruktionen har ju bevisligen fungerat OK i många många år tidigare. Jag har köpt läget också för den leverantör jag valde, kunde inte välja en annan leverantör bara för detta med plasten, när man var nöjd med allting annat. Istället för att inte vara nöjd med leverantörerna, säljaren, priset och vad som ingick hos andra som hade plasten längre in.theswede78 skrev:
Pratar vi bara värme så gör några hål i plasten väl knappast någon som helst inverkan. Friskluftsventilerna är väl den stora boven i det dramat när det gäller att släppa in kyla. Plasten är ju där för att förhindra fukt, den är inte där för att isolera. När det gäller fönstren är de ju såpass bra på att inte släppa ut värme/släppa in kyla så att på utsidan av fönstren fryser det på is precis som på en bilruta. Värmen når alltså inte igenom till utsidan av yttersta glaset.
Jag provade i natt att blockera både eltillsats och kompressor på värmepumpen och 7 timmar senare hade jag fortfarande både varma golv samt över 20 grader inomhus (0-gradigt ute), så nog känns huset välisolerat alltid.
Jag provade i natt att blockera både eltillsats och kompressor på värmepumpen och 7 timmar senare hade jag fortfarande både varma golv samt över 20 grader inomhus (0-gradigt ute), så nog känns huset välisolerat alltid.
Att huset håller värmen bra beror nog inte främst på isoleringen.jhenrikj skrev:
Har man golvvärme ingjutet i betongplattan finns en enorm värmemängd lagrad under golvet i betongen.
Värmetrögheten är oftast en fördel (som när värmepumpen lägger av),
men gör naturligtvis också att det tar längre tid att värma upp ett utkylt hus.
Som sidoeffekt går det väl tex inte att ha nattsänkning på temperaturen i sovrummen.
//KoW
Nu börjar detta bli ett sidospår, men du påstår alltså att även om huset var helt oisolerat skulle det behålla värmen lika bra ändå? Varför har man i så fall en massa onödig isolering som kostar pengar? Nej det där tror jag inte, givetvis finns det värme lagrat i plattan men utan isolering hade den försvunnit rakt upp och ut ur huset.KnockOnWood skrev:
Du har ett värmeförråd i betongplattan. Stäng av värmen tills du har 5 grader invändigt så får du se hur lång tid det tar att få det varmt.jhenrikj skrev:
Jag har ett acceptabelt välisolerat hus och har flytande golvvärme som inte magasinerar nån värme. Stänger jag en termostat så kan jag med lätthet sänka temperaturen med 2-4 grader i ett sovrum på ett ett par timmar. Märks väldigt tydligt då jag eldar i kaminen i vardagsrummet och innegivaren drar ner framledningstemperaturen från värmepumpen, det blir direkt svalare i sovrummen.
Självklart har jag ett värmeförråd i plattan, men utan isolering i huset så försvinner den värmen rakt ut. Ta en betongplatta, värm upp den till 30 grader och stäng sedan av värmen, sätt ett tält ovanpå plattan, värm upp luften i tältet till 20 grader och se vad du får för temperatur i tältet vid 0 grader utomhus efter 8 timmar. Om du då får 20 grader i tältet så kan vi ju sluta isolera hus helt och hållet för då gör bevisligen inte isoleringen någon som helst nytta, men jag är tämligen övertygad om att du inte håller 20 grader i tältet även om det är värme kvar i betongplattan.fsn skrev: