Betongare slå ett ögat, Armering till stor platta?
Sitter och försöker kalkylera material åtgång samt ungefärligt pris.
Skall med hjälp försöka mig på att förbereda gjutning av ett flytande golv inuti en förvaringshall.
Golvet skall alltså inte bära upp byggnaden, utan bara klara att köras på.
Bör tåla en lastmaskin ca 7ton, men annars är det förvaring av småbåtar.
2 lager cellplast och sen 10cm betong.
Golvet är 754,4m2
Jag har hört att det skall dubbel armeras för att klara vikten.
Vilken grovlek av matta bör användas
På vilka mått läggs mattorna av dessa 10cm
Finns det distanser som är ex. 3&7cm?
Kanske ni vet ca pris på mattor?
Vet ni ungefär vad firmor brukar ta för endast gjutning, slipning m.m. pris per m2
// Johan
Skall med hjälp försöka mig på att förbereda gjutning av ett flytande golv inuti en förvaringshall.
Golvet skall alltså inte bära upp byggnaden, utan bara klara att köras på.
Bör tåla en lastmaskin ca 7ton, men annars är det förvaring av småbåtar.
2 lager cellplast och sen 10cm betong.
Golvet är 754,4m2
Jag har hört att det skall dubbel armeras för att klara vikten.
Vilken grovlek av matta bör användas
På vilka mått läggs mattorna av dessa 10cm
Finns det distanser som är ex. 3&7cm?
Kanske ni vet ca pris på mattor?
Vet ni ungefär vad firmor brukar ta för endast gjutning, slipning m.m. pris per m2
// Johan
Kom på ytterligare frågor....
Vilken kvalité på betongen?
Köra helikopter eller slipa plattan/ alt inte göra någonting efter gjutning
Det är inget utställningsobjekt, skall endast vara kördugligt.
Vill man ändå ta bort topparna?
Vilken kvalité på betongen?
Köra helikopter eller slipa plattan/ alt inte göra någonting efter gjutning
Det är inget utställningsobjekt, skall endast vara kördugligt.
Vill man ändå ta bort topparna?
Om du själv ska gjuta och du inte är en van gjutare, så ser betongreceptet ut så här, utifrån att det ska vara en isolerad platta inomhus: C28/35 reducerad 8-16 blöt S5 - då har du en smidig och lättarbetad betong, som bara behöver slodas (ingen glättning) och när betongen härdat i 10 dygn (sjöblöt under plast), så hyr du en ABS-slip och släntar över dom värsta ryggarna från slodningen. Golvet kommer då bli godkännt för parkettläggning.
Det enda som du alltså ska göra är: lägg ut betongen i rätt höjd och sloda - vänta tills betongen stelnat - vattna och plasta in betongen. Håll betongen sjöblöt i 10 dygn.
Armeringen styrs utifrån hur väl markarbetet under plattan är. Generellt brukar man ha en enkel 10 mm armeringsmatta, med 20 cm överlapp åt alla håll, och en 12 mm armeringsslinga runt hela plattan.
Men som sagt, det gäller bara om markarbetet är utfört enligt läroboken. Ska du dubbelarmera, så finns det markdistanser i alla storlekar - men till en 10 cm-platta är det i så fall bäst att du köper enbart 30 mm distanser. när du armerat första skiftet, då ställer du distansklossarna ovanpå dom understa distanserna på 1:a skiftet, med armeringsnätet emellan - eller hur jag ska beskriva det enklare.....
Till den gjutningen behöver du en betongpump i lämplig storlek - töm en betongbil - sloda ytan innan ni tömmer nästa bil, enkelt...
Låt betongen brinna - vattna och plasta in
Det enda som du alltså ska göra är: lägg ut betongen i rätt höjd och sloda - vänta tills betongen stelnat - vattna och plasta in betongen. Håll betongen sjöblöt i 10 dygn.
Armeringen styrs utifrån hur väl markarbetet under plattan är. Generellt brukar man ha en enkel 10 mm armeringsmatta, med 20 cm överlapp åt alla håll, och en 12 mm armeringsslinga runt hela plattan.
Men som sagt, det gäller bara om markarbetet är utfört enligt läroboken. Ska du dubbelarmera, så finns det markdistanser i alla storlekar - men till en 10 cm-platta är det i så fall bäst att du köper enbart 30 mm distanser. när du armerat första skiftet, då ställer du distansklossarna ovanpå dom understa distanserna på 1:a skiftet, med armeringsnätet emellan - eller hur jag ska beskriva det enklare.....
Till den gjutningen behöver du en betongpump i lämplig storlek - töm en betongbil - sloda ytan innan ni tömmer nästa bil, enkelt...
Låt betongen brinna - vattna och plasta in
Med ett ordentligt hårdgjort underlag under cellplasten så ska det väl bara vara cellplastens belastningförmåga och belastningar som sen bestämmer armeringen och betongen.
Hårdare cellplast (t.ex. från S80 till S200) medger tunnare betong i sämre kvalitet och/eller mindre armering.
Jag kan inte räkna på sånt här, så sådan hjälp kan du tyvärr inte få av mig.
Hårdare cellplast (t.ex. från S80 till S200) medger tunnare betong i sämre kvalitet och/eller mindre armering.
Jag kan inte räkna på sånt här, så sådan hjälp kan du tyvärr inte få av mig.
Kan tillägga att det inte är armeraren som bestämmer vilken dimension det ska vara på armeringen - det är konstruktören som bestämmer allt! Han/hon anpassar armeringen efter markförhållandena och sen anpassas betongkvaliteten utifrån armeringen = kraftigare armering kräver kraftigare betongkvalitet - allt hänger ihop som en enhet - ingen betongplatta blir i slutänden bättre än markarbetet.
Lägg ner 2 ggr så mycket pengar på markarbetet = 4 ggr billigare armering och betong.
(en tumregel som beskriver hur mycket billigare totalkostnaden blir om man gör ett ordentligt markarbete)
Lägg ner 2 ggr så mycket pengar på markarbetet = 4 ggr billigare armering och betong.
(en tumregel som beskriver hur mycket billigare totalkostnaden blir om man gör ett ordentligt markarbete)
Hallen är byggd på leråker som lutar något, det är fyllt med 0-150 och 0-32 grus från ca 30cm till ca 1m djup.
Detta är vältrat(stavning?) med maskin efter en hjullastare, sedan även paddat med 500kg.
Innnan cellplasten kommer det även att läggas flis för att få nivån på +-5mm.
Cellplasten var tänkt s80, men menar du att det kan vara läge att gå upp till s150 för att slippa dubbel armering så borde det bli betydligt billigare.
Enkel matta 10mm då i mitten av betongkaka`?
Detta är vältrat(stavning?) med maskin efter en hjullastare, sedan även paddat med 500kg.
Innnan cellplasten kommer det även att läggas flis för att få nivån på +-5mm.
Cellplasten var tänkt s80, men menar du att det kan vara läge att gå upp till s150 för att slippa dubbel armering så borde det bli betydligt billigare.
Enkel matta 10mm då i mitten av betongkaka`?
Enkel armeringsmatta ska alltid placeras i mitten av plattan - oavsett tjocklek på plattan. Så i ditt fall blir det då några 100 markdistanser på 50 mm.
Tänk på att lägga en 10 cm bädd med paddad 8-16 kross som ytskikt under frigolitformen.
Tänk på att lägga en 10 cm bädd med paddad 8-16 kross som ytskikt under frigolitformen.
Redigerat:
Är du säker på att du ska överlåta designen och konstruktionen av en sån här rejäl platta på amatörer på ett internetforum?
754 kvm är inte kattskit, ska du ha rörelsefogar?
754 kvm är inte kattskit, ska du ha rörelsefogar?
Lite kuriosa om markplanering....
Jag har en kund, där jag har pumpat betong till hela hans boningshus och trappor. Huset är ca 500 m2 boyta - helt byggt i betong och pga att marken är gammal sumpmossmark, så var dom tvugna att gräva ur och lägga dit schacktmassor ca: 1,5 m över hela tomten. Alltså 550 schacktbilslass.
Trots det så gungar hela marken riktigt rejält bara när betongbilarna försiktigt backar till betongpumpen. Du kan säkert gissa hur marken och huset gungar när betongbilchauffören ska blanda i flytmedel i betongen och har "burken" på full snurr. Det gungar så mycket att luftfjädringen på betongbilen hela tiden försöker nivåreglera - det slutar med att chauffören manuellt får låsa luftfjädringen.
Jag har aldrig varit med om något värre - och bottenplattan är armerad därefter - motsvarande en bottenplatta till ett 14 våningshus med parkeringsdäck längst ner.
Själv skulle jag aldrig bygga någonting på en sån tomt utan att påla.
Kan även tillägga att jag instämmer med inlägg #9, du kan ju inte lita på någon som inte är konstruktörsutbildad och dessutom inte har sett markförhållandena - det är ju ändå närmare 80 m3 betong du dribblar med. Tänk på att betong och armering rör sej efter värmelagen 9 mm/10 m - så plattan inte spränger väggarna till sommaren.
Du ska ha en konstruktör som fattar alla beslut - därefter gör du efter konstruktörens instruktioner - ungefär som jag har här hemma - min fru ger instruktioner och jag gör.
Jag har en kund, där jag har pumpat betong till hela hans boningshus och trappor. Huset är ca 500 m2 boyta - helt byggt i betong och pga att marken är gammal sumpmossmark, så var dom tvugna att gräva ur och lägga dit schacktmassor ca: 1,5 m över hela tomten. Alltså 550 schacktbilslass.
Trots det så gungar hela marken riktigt rejält bara när betongbilarna försiktigt backar till betongpumpen. Du kan säkert gissa hur marken och huset gungar när betongbilchauffören ska blanda i flytmedel i betongen och har "burken" på full snurr. Det gungar så mycket att luftfjädringen på betongbilen hela tiden försöker nivåreglera - det slutar med att chauffören manuellt får låsa luftfjädringen.
Jag har aldrig varit med om något värre - och bottenplattan är armerad därefter - motsvarande en bottenplatta till ett 14 våningshus med parkeringsdäck längst ner.
Själv skulle jag aldrig bygga någonting på en sån tomt utan att påla.
Kan även tillägga att jag instämmer med inlägg #9, du kan ju inte lita på någon som inte är konstruktörsutbildad och dessutom inte har sett markförhållandena - det är ju ändå närmare 80 m3 betong du dribblar med. Tänk på att betong och armering rör sej efter värmelagen 9 mm/10 m - så plattan inte spränger väggarna till sommaren.
Du ska ha en konstruktör som fattar alla beslut - därefter gör du efter konstruktörens instruktioner - ungefär som jag har här hemma - min fru ger instruktioner och jag gör.
Redigerat: