Gillestuga, diffusionsspärr eller inte?
Hej
Vi håller på och bygger om lite i vår gillestuga. Huset är byggt 1964 och det är ett suterränghus.
I gillestugan finns ett trägolv och av vad jag kan se så är det i bra skick, har ett inspektionshål och golvkonstruktionen är nerifrån och upp; betong, naolin (svart massa), tjärpapp, golvreglar samt isolering, trägolv. Vi skulle gärna undvika att riva upp golvet, får en fuktmätning gjord imorgon så då ser vi vart det lutar.
Min fråga handlar mer om våra två ytterväggar. Vi grävde upp runt väggarna i höstas och lade platonmatta på utsidan. Tyvärr var berget för grunt på vissa ställen så vi kunde inte få till en dränering där, men marken är väldigt torrt runt huset och dessutom har vi ett 4 meter djupt dike vid vägen runt huset efter att stadens vattenverk lagt nya dagvattenrör och detta dike är fyllt med grus så det är rejält dränerat en bit från huset. Eftersom det är ett suterränghus så ligger vi placerade på ett berg och vattenavrinningen från huset är det inga problem med. På inrådan av vår grävare skippade vi isoleringen på utsidan eftersom vi inte kommer att tilläggsisolera på insidan.
Dock noterade jag när vi rev väggarna att de var uppreglade med trä direkt mot den putsade ytongväggen och sedan satt en plastfilm som diffussionspärr och på det gips samt koreapanel. Det luktade lite gjord när jag tog bort plastfilmen men inga tecken på röta på träreglarna.
Nu när vi bygger den nya konstruktionen kommer jag att regla upp med plåtreglar och lämna ca 2cm luftspalt mellan ytongväggen och plåtreglarna. Tanken är sedan att lägga dit gipsskivor och lämna 1 cm luftspalt uppe och nere så att luften kan strömma bakom väggen. Funderar även på att sätta dit en fläkt eller två för att få luften att röra sig bakom skivväggen.
Nu är frågan , hur skall jag göra med diffusionsspärr? Vissa tecken på att fukt kommer in utifrån såg jag när jag noterade att det satt lite lös målfärg på den putsade ytongväggen, jag slipade bort färgen från väggen så att den skall kunna andas.
Jag har pratat med lite olika personer och får dubbla budskap kring diffusionsspärren och jag är minst sagt osäker på hur jag skall gå vidare nu.
Har ni några tankar/förslag på detta? Om någon noterar något annat som är uppåt väggarna kring mina tankar så säg gärna till, jag är nybörjare på det här med fukt.
Vi håller på och bygger om lite i vår gillestuga. Huset är byggt 1964 och det är ett suterränghus.
I gillestugan finns ett trägolv och av vad jag kan se så är det i bra skick, har ett inspektionshål och golvkonstruktionen är nerifrån och upp; betong, naolin (svart massa), tjärpapp, golvreglar samt isolering, trägolv. Vi skulle gärna undvika att riva upp golvet, får en fuktmätning gjord imorgon så då ser vi vart det lutar.
Min fråga handlar mer om våra två ytterväggar. Vi grävde upp runt väggarna i höstas och lade platonmatta på utsidan. Tyvärr var berget för grunt på vissa ställen så vi kunde inte få till en dränering där, men marken är väldigt torrt runt huset och dessutom har vi ett 4 meter djupt dike vid vägen runt huset efter att stadens vattenverk lagt nya dagvattenrör och detta dike är fyllt med grus så det är rejält dränerat en bit från huset. Eftersom det är ett suterränghus så ligger vi placerade på ett berg och vattenavrinningen från huset är det inga problem med. På inrådan av vår grävare skippade vi isoleringen på utsidan eftersom vi inte kommer att tilläggsisolera på insidan.
Dock noterade jag när vi rev väggarna att de var uppreglade med trä direkt mot den putsade ytongväggen och sedan satt en plastfilm som diffussionspärr och på det gips samt koreapanel. Det luktade lite gjord när jag tog bort plastfilmen men inga tecken på röta på träreglarna.
Nu när vi bygger den nya konstruktionen kommer jag att regla upp med plåtreglar och lämna ca 2cm luftspalt mellan ytongväggen och plåtreglarna. Tanken är sedan att lägga dit gipsskivor och lämna 1 cm luftspalt uppe och nere så att luften kan strömma bakom väggen. Funderar även på att sätta dit en fläkt eller två för att få luften att röra sig bakom skivväggen.
Nu är frågan , hur skall jag göra med diffusionsspärr? Vissa tecken på att fukt kommer in utifrån såg jag när jag noterade att det satt lite lös målfärg på den putsade ytongväggen, jag slipade bort färgen från väggen så att den skall kunna andas.
Jag har pratat med lite olika personer och får dubbla budskap kring diffusionsspärren och jag är minst sagt osäker på hur jag skall gå vidare nu.
Har ni några tankar/förslag på detta? Om någon noterar något annat som är uppåt väggarna kring mina tankar så säg gärna till, jag är nybörjare på det här med fukt.
Berätta gärna lite om teorierna bakom det tankesättet! Vill ni inte ha isolerat? Man borde väl ha isolerat utsidan när man ändå hade allt uppgrävt, eller?lindin skrev:
Absolut! Jag ångrar verkligen att vi inte gjorde det. Normalt sett är jag alltid påläst och noggrann när vi anlitar hjälp med huset, helst gör jag saker själv men man räcker inte alltid till. Denna gång blev situationen lite stressad och det gällde som tur var bara en vägg som var 5 meter lång. Min grävare, eller rättare sagt hans inhyrda kollega, avrådde oss bestämt från att lägga dit isoleringen eftersom det var slöseri med pengar. Förmodligen hade dom tajt med tiden och ville inte göra det.
Nu i efterhand så vet jag att det hade hjälpt till att värma väggen och därmed hade vi fått en torrare vägg inomhus, det hade varit perfekt. Låt gå att 100mm isolering kanske inte hade spelat så stor roll för värmeekonomin men det finns ju flera fördelar att isolera.
Nu är det platonmatta och grus där, men jag kommer att gräva upp det i vår och lägga dit isolering för hand.
I övrigt så har jag kommit fram till att vi inte skall ha diffussionsspärr på insidan, ringde till platonleverantören och fick info om att 75% av väggen torkning/fuktavdunstning sker inåt i huset så då vore det ju dumt att stoppa upp det med en diffusionsspärr.
Tyvärr hittade vi fukt vid väggen och under golvet (trägolv reglat på betongplattan med tjärpapp och bergull mellan golv och platta) och nu ryker allt ut.
Vi funderar på att lägga in ett ventilerat golv och även ventilera den 5m långa väggen, då borde vi vara säkra på att slippa problem. Eftersom jag vet att det är ytligt berg under huset skippar vi att pika upp golvet, annars hade vi gjort det och isolerat samt lagt in vattenburen golvvärme. Nu fortsätter vi med element.
Nu i efterhand så vet jag att det hade hjälpt till att värma väggen och därmed hade vi fått en torrare vägg inomhus, det hade varit perfekt. Låt gå att 100mm isolering kanske inte hade spelat så stor roll för värmeekonomin men det finns ju flera fördelar att isolera.
Nu är det platonmatta och grus där, men jag kommer att gräva upp det i vår och lägga dit isolering för hand.
I övrigt så har jag kommit fram till att vi inte skall ha diffussionsspärr på insidan, ringde till platonleverantören och fick info om att 75% av väggen torkning/fuktavdunstning sker inåt i huset så då vore det ju dumt att stoppa upp det med en diffusionsspärr.
Tyvärr hittade vi fukt vid väggen och under golvet (trägolv reglat på betongplattan med tjärpapp och bergull mellan golv och platta) och nu ryker allt ut.
Vi funderar på att lägga in ett ventilerat golv och även ventilera den 5m långa väggen, då borde vi vara säkra på att slippa problem. Eftersom jag vet att det är ytligt berg under huset skippar vi att pika upp golvet, annars hade vi gjort det och isolerat samt lagt in vattenburen golvvärme. Nu fortsätter vi med element.
Slöseri med pengar? Det är väl inte dom (entreprenören) som skall betala för din isolering? Hur tänker du nu? Vad hade du beställt? Man undrar ju vem du köpt Platonmattan av.... fuktvandringen går ju utåt!!
Nej, det är vi själva som skall betala men entreprenören ansåg att det var onödigt för oss att spendera pengar på isolering och i all stress så valde jag att följa hans råd.Ardexsmitten skrev:
Platonmattan inhandlades av entreprenören.
Vad gäller fuktvandringen så sker 75% av den inåt enligt uppgift från Isola.se. Jag ringde och talade med dom och bad om råd hur jag skulle hantera vår situation. Don't kill the messenger
Jag hade beställt ett jobb att dra om vårt dagvatten och på samma gång gräva ner längs källarväggen för att kolla ev behov av dränering och på samma gång utföra dom åtgärder som bör utföras när man en gång grävt upp.
Nu måste man förmodligen lägga in vissa parametrar i deras svar. Vi har ju ingen yttre isolering och tidigare var väggen isolerad på insidan, vidare saknades kapillärbrytande skikt på utsidan. Som jag har förstått det kan man få olika fuktvandring beroende på förutsättningarna.
Jag vill understryka att jag är en amatör på detta och tänker på inte villkor hävda att det ligger till på det sättet jag blivit informerad, jag upprepar endast info jag fått.
Jag är tacksam för eventuella råd om hur vi borde göra med vår källarvägg.
Jag vill understryka att jag är en amatör på detta och tänker på inte villkor hävda att det ligger till på det sättet jag blivit informerad, jag upprepar endast info jag fått.
Jag är tacksam för eventuella råd om hur vi borde göra med vår källarvägg.
Medlem
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Grundregel: Ångvandringen går mot den sida av väggen som isoleringen sitter på. Invändig isolering
--> ångvandring inåt. Utvändig isolering --> ångvandring utåt.
Men ni har ju Ytongvägg skriver du… Du menar lättbetongblock, hur tjock? En sådan från 60- 70-tal brukar vara 200, 250 i vissa fall 300 mm tjock. Med sådan vägg och isolering på utsidan behövs ingen isolering på insidan. Bara putsa och sedan välja ytskikt på det.
Säg att ni har 250 mm Ytong och 100 mm Isodrän/pordrän utanpå det. Det ger u-värde kring 0,18 dvs i nivå med Boverkets senaste krav på väggisolering. Lägg på dubbel Iso/pordrän om ni vill och ni närmar er nästan u-värden för passivhus. Är ju feltänkt att isolera och regla upp insidan om ni nu har sånt fint utgångsläge med Ytong.
Är en stor fördel ur fuktsynpunkt att kunna slippa uppregling på insidan och den instängning av fuktig luft som blir bakom isoleringen. För att inte nämna att undkomma allt extra arbete och kostnader med att bygga uppreglade väggar och ev ventilering. Lägg till att fuktvandringen utåt blir starkare utan isolering invändigt.
En annan sak är ju om ni har blå eller vit lättbetong? Är den blå är det ju ”blåbetong”. Har man gjort den invändiga isoleringen på 70-talet eller senare (efter radonavgång från blåbetong upptäcktes) kanske det förklarar plastfilmen även som radonskydd.
--> ångvandring inåt. Utvändig isolering --> ångvandring utåt.
Men ni har ju Ytongvägg skriver du… Du menar lättbetongblock, hur tjock? En sådan från 60- 70-tal brukar vara 200, 250 i vissa fall 300 mm tjock. Med sådan vägg och isolering på utsidan behövs ingen isolering på insidan. Bara putsa och sedan välja ytskikt på det.
Säg att ni har 250 mm Ytong och 100 mm Isodrän/pordrän utanpå det. Det ger u-värde kring 0,18 dvs i nivå med Boverkets senaste krav på väggisolering. Lägg på dubbel Iso/pordrän om ni vill och ni närmar er nästan u-värden för passivhus. Är ju feltänkt att isolera och regla upp insidan om ni nu har sånt fint utgångsläge med Ytong.
Är en stor fördel ur fuktsynpunkt att kunna slippa uppregling på insidan och den instängning av fuktig luft som blir bakom isoleringen. För att inte nämna att undkomma allt extra arbete och kostnader med att bygga uppreglade väggar och ev ventilering. Lägg till att fuktvandringen utåt blir starkare utan isolering invändigt.
En annan sak är ju om ni har blå eller vit lättbetong? Är den blå är det ju ”blåbetong”. Har man gjort den invändiga isoleringen på 70-talet eller senare (efter radonavgång från blåbetong upptäcktes) kanske det förklarar plastfilmen även som radonskydd.
Redigerat:
Tackar för bra info!
Det är tyvärr blåbetong i vårt hus. Dock råkar jag veta att den blåbetong som vi har i vårt hus kommer från Öland och den lär skall innehålla mycket kåga halter av radon. Ett grannhus är byggt samma år och av samma ytong och en radonmätning i det huset var värden under 180 vilket ju får anses vara rätt okej.
Jag har funderar på hur vi skall göra med väggen och det är ju som du skriver, rätt bra att skippa uppreglingen. Det ställer dock till det lite eftersom rummmet skall bli hemmabio/musikrum med ganska mycket eldragning. Jag skulle ogärna dra allt kablage påputs och lägger därför gärna pengar på att bygga bort det med allt vad det innebär av ventilering av väggen.
Om jag lägger isodrän på utsidan, betyder det då att jag måste ta bort platonmattan?
Det är tyvärr blåbetong i vårt hus. Dock råkar jag veta att den blåbetong som vi har i vårt hus kommer från Öland och den lär skall innehålla mycket kåga halter av radon. Ett grannhus är byggt samma år och av samma ytong och en radonmätning i det huset var värden under 180 vilket ju får anses vara rätt okej.
Jag har funderar på hur vi skall göra med väggen och det är ju som du skriver, rätt bra att skippa uppreglingen. Det ställer dock till det lite eftersom rummmet skall bli hemmabio/musikrum med ganska mycket eldragning. Jag skulle ogärna dra allt kablage påputs och lägger därför gärna pengar på att bygga bort det med allt vad det innebär av ventilering av väggen.
Om jag lägger isodrän på utsidan, betyder det då att jag måste ta bort platonmattan?
Medlem
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Aha förstår, sladdar vill man ju inte ha framme. Ja den bästa uppreglingen, eller den minst sämsta, är ju den utan isolering. (Ju mer isolering på insidan desto kallare blir betongväggen och desto mer inåtgående fuktvandring i den.)
Var det möjligen också slöseri med pengar att ta bort asfalten på väggens utsida enligt grävaren? Om asfalten är kvar och i gott skick (från -64 halvbra skick??) så blir ju poängen med Isodrän mindre. Vill du ha kvar platon så gör XPS samma jobb utanpå. Vill du ha Isodrän, ta bort Platon och asfalten. Isodrän utanpå platon och/eller asfalt är ju att kasta pärlor åt svinen.
Ett alternativ till fläkt när du inte har isolering i innerväggen är att ha element på innerväggen och ventilationsöppningar vid golv och tak. Elementen värmer även upp luftspalten bakom innerväggen vid golvnivå och skapar konvektion uppåt i spalten. På en 2 cm spalt räcker det med en enstaka grads skillnad mellan golv och tak för att skapa mer än 10 luftombyten per timme i spalten. Experiment som gjorts i en avhandling.
Blåbetong: Gissar då att avsikten med plastfilmen främst var ett radonskydd. Rätt sällsynt att man annars fuktspärrar på insidan källarvägg i Sverige. Om det andra huset ligger på 180 också med plastfilm(?) i källaren kanske du vill göra en mätning efteråt utan plastfilm. I vilket fall det går ju att ventilera bort. Finns ju möjlighet att ventilera luften bakom väggen till utsidan tom via växlare om man vill.
Var det möjligen också slöseri med pengar att ta bort asfalten på väggens utsida enligt grävaren? Om asfalten är kvar och i gott skick (från -64 halvbra skick??) så blir ju poängen med Isodrän mindre. Vill du ha kvar platon så gör XPS samma jobb utanpå. Vill du ha Isodrän, ta bort Platon och asfalten. Isodrän utanpå platon och/eller asfalt är ju att kasta pärlor åt svinen.
Ett alternativ till fläkt när du inte har isolering i innerväggen är att ha element på innerväggen och ventilationsöppningar vid golv och tak. Elementen värmer även upp luftspalten bakom innerväggen vid golvnivå och skapar konvektion uppåt i spalten. På en 2 cm spalt räcker det med en enstaka grads skillnad mellan golv och tak för att skapa mer än 10 luftombyten per timme i spalten. Experiment som gjorts i en avhandling.
Blåbetong: Gissar då att avsikten med plastfilmen främst var ett radonskydd. Rätt sällsynt att man annars fuktspärrar på insidan källarvägg i Sverige. Om det andra huset ligger på 180 också med plastfilm(?) i källaren kanske du vill göra en mätning efteråt utan plastfilm. I vilket fall det går ju att ventilera bort. Finns ju möjlighet att ventilera luften bakom väggen till utsidan tom via växlare om man vill.
Kikade lite på asfalten när den var frilagd och den såg ut att vara rätt okej. Jag vågar inte svara på om dom blästrade bort den men jag skulle kunna satsa alla pengar jag har på det inte gjordes. Därmed tror jag att jag isolerar utanpå platonmattan så slipper jag göra om allting.
Elementidén är väldigt intressant. En dum fråga, menar du att elementet skall vara mellan innerväggen och ytterväggen eller tänker du att det skulle vara utanför innerväggen?
Det kommer att bli element där inne eftersom jag gissar att jag inte kommer att komma tillräckligt djupt om jag pikar upp golvet.
Vi skall göra en mätning nu i vinter, efter att jag är klar med rummet. Jag vill gärna göra mätningen när huset är i normalt skick.
Jag skall kolla med släkting om varför filmen lades dit, jag tror ärligt talat att filmen inte hade med radon att göra, men som sagt jag skall kolla upp det.
Elementidén är väldigt intressant. En dum fråga, menar du att elementet skall vara mellan innerväggen och ytterväggen eller tänker du att det skulle vara utanför innerväggen?
Det kommer att bli element där inne eftersom jag gissar att jag inte kommer att komma tillräckligt djupt om jag pikar upp golvet.
Vi skall göra en mätning nu i vinter, efter att jag är klar med rummet. Jag vill gärna göra mätningen när huset är i normalt skick.
Jag skall kolla med släkting om varför filmen lades dit, jag tror ärligt talat att filmen inte hade med radon att göra, men som sagt jag skall kolla upp det.
Medlem
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Elementet på skivväggen inne i rummet, där det brukar sitta. Eftersom skivväggen saknar isolering kommer det att värma upp luften även inne i spalten bakom elementet så att luften i spaltens nedre delar blir varmare än den är längre upp vid taket. Det skapar konvektionen uppåt i spalten under eldningssäsong.
Har man även lite värme på i källaren på sommaren (vilket är rekommenderat när man har oisolerad platta för att minska risken för ökad inåtgående fuktvandring) så finns konvektionen där även på sommaren. Behövs alltså bara någon enstaka grads skillnad mellan golv och tak för att skapa luftombyten i storleksordningen 10 ggr per timme. Men man kan ha fläkt också så har man både hängslen och livrem. I så fall ska fläkten suga ut vid taket så de två flödena inte motverkar varandra utan drar åt samma håll.
Har man även lite värme på i källaren på sommaren (vilket är rekommenderat när man har oisolerad platta för att minska risken för ökad inåtgående fuktvandring) så finns konvektionen där även på sommaren. Behövs alltså bara någon enstaka grads skillnad mellan golv och tak för att skapa luftombyten i storleksordningen 10 ggr per timme. Men man kan ha fläkt också så har man både hängslen och livrem. I så fall ska fläkten suga ut vid taket så de två flödena inte motverkar varandra utan drar åt samma håll.